Eng Ru
Отправить письмо

Светодиодные лампы своими руками на 220 вольт. Питание светодиода от 220 вольт


Устройство светодиодной лампы на 220 вольт | Электирика

Главная » Электирика

Светодиодная лампа: устройство и принцип работы

Устройство и принцип работы светодиодных ламп. Основные части осветительного прибора:

- светодиоды

- драйвер

- цоколь

- корпус.

Светоизлучающий диод. Буквенно его обозначают сокращением СИД (СД) в русском языке или LED в английском. Собственно, это и есть источник света светодиодной лампы .

Принцип его работы полностью повторяет процессы, происходящие в обыкновенном полупроводниковом диоде с p-n переходом из кремния или германия: при подаче положительного потенциала к аноду, а отрицательного к катоду в материалах начинается движение отрицательно заряженных электронов к аноду, а дырок к катоду. В итоге, диод пропускает электрический ток только одного прямого направления.

Однако, светодиод выполнен из других полупроводниковых материалов, которые при бомбардировке в прямом направлении носителями зарядов (электронами и дырками) осуществляют их рекомбинацию с переводом на другой энергетический уровень. В итоге происходит выделение фотонов - элементарных частиц электромагнитного излучения светового диапазона.

Даже в электрических схемах в качестве их обозначений используются обозначения обычных диодов, только с добавлением двух стрелочек, обозначающих излучение света.

Полупроводниковые материалы обладают разными свойствами выделения фотонов. Такие вещества, как арсенид галия (GaAs) и нитрид галлия (GaN), являясь прямозонными полупроводниками, одновременно прозрачны для видимого спектра световых волн. При замене ими слоев p-n перехода происходит выделение света.

Расположение слоев, используемых в светодиоде, показано на рисунке ниже. Их маленькая толщина порядка 10÷15 нм (наномикрон) создается специальными методами химического осаждения из газовой фазы. В слоях размещены контактные площадки для анода и катода.

Как при любом физическом процессе, во время преобразования электронов в фотоны существуют потери энергии, обусловленные следующими причинами:

- часть световых частиц просто теряется внутри даже такого тонкого слоя

- при выходе из полупроводника возникает оптическое преломление световых волн на границах кристалл/воздух, искажающее длину волны.

Применение специальных мер, например, использование сапфировой подложки, позволяет создать бо́льший световой поток. Такие конструкции применяются для установки в лампы освещения, но не для обычных светодиодов, используемых в качестве индикаторов, показанных на рисунке ниже.

Они имеют линзу, выполненную из эпоксидной смолы и рефлектор для направления света. В зависимости от назначения свет может распространяться в широких диапазонах угла 5-160°.

Дорогие светодиоды, выпускаемые для ламп освещения, производители изготавливают с ламбертовской диаграммой. Это означает, что их яркость постоянна в пространстве, не зависит от направления излучения и угла наблюдения.

Габариты кристалла весьма маленькие и от одного источника можно получить небольшой поток света. Поэтому для ламп освещения такие светодиоды объединяют довольно большими группами. При этом, создать от них равномерное освещение во все стороны весьма проблематично: каждый светодиод является точечным источником.

Частотный спектр световых волн от полупроводниковых материалов значительно уже, чем от обычных ламп накаливания или солнца, что утомляет глаза человека, создает определенный дискомфорт. С целью исправления этого недостатка в отдельные конструкции светодиодов для освещения вводится слой люминофора.

Величина излучаемого светового потока полупроводниковых материалов зависит от тока, проходящего через p-n переход. Чем больше ток, тем выше излучение, но до определенного значения.

Маленькие габариты, как правило, не позволяют использовать токи, превышающие 20 миллиампер для индикаторных конструкций. У мощных осветительных ламп применяется теплоотвод и дополнительные меры защиты, использование которых, однако, строго ограничено.

При запуске световой поток лампы пропорционально возрастает с увеличением тока, но затем из-за образования тепловых потерь начинает снижаться. Следует понимать, что процесс выделения фотонов из проводника не связан с тепловой энергией, светодиоды относятся к источникам холодного света.

Однако, проходящий через светодиод ток в местах контактов различных слоев и электродов преодолевает переходное сопротивление этих участков, вызывающее нагрев материалов. Выделяемое тепло вначале только создает потери энергии, но при увеличении тока может повредить конструкцию.

Количество светодиодных кристаллов, установленных в одну лампу, может превышать сотню работающих элементов. На каждый из них необходимо подвести оптимальный ток. Для этого создают стеклотекстолитовые платы с токопроводящими дорожками. Они могут иметь самую различную конструкцию.

К контактным площадкам плат припаиваются светодиодные кристаллы. Чаще всего их формируют в определенные группы и запитывают последовательно друг с другом. Через каждую созданную цепочку пропускают один и тот же ток.

Такую схему проще реализовать технически, но она обладает одним главным недостатком - при нарушении одного любого контакта вся группа перестает светить, что является основной причиной поломки лампы.

Драйверы. Подвод постоянного напряжения к каждой группе светодиодов выполняется от специального устройства, которое раньше называли блоком питания, а сейчас — термином “драйвер”.

Данное устройство несет функции преобразования входного напряжения сети, например,

220 Вольт квартирной или 12 Вольт автомобильной сети в оптимальную величину питания каждой последовательной группы.

Подвод одного стабилизированного тока к каждому кристаллу по параллельной схеме технически сложен и применяется в редких случаях. Работа драйвера может проводиться на основе трансформаторной или иной схемы. Среди них распространены следующие варианты. В зависимости от конфигурации и количества примененных элементов они могут быть разными:

Самые простые и дешевые драйверы рассчитаны на питание от стабилизированного напряжения, сеть которого защищена от бросков и импульсов перенапряжений. У них даже может отсутствовать токоограничивающий резистор в выходной цепи питания, что характерно для аккумуляторных фонариков, светодиоды которых зачастую подключены непосредственно к выходу АКБ .

В результате, пиолучается, что они питаются завышенным током и хотя светят довольно ярко, очень часто перегорают. При использовании дешевых ламп с драйверами без защиты от перенапряжений осветительной сети светодиоды тоже часто выгорают, не выработав заявленного ресурса.

Качественно сконструированные блоки питания практически не выделяют тепло при работе, а у дешевых или перегруженных драйверов часть электроэнергии расходуется на нагрев. Причем, такие бесполезные потери электрической мощности могут быть сопоставимы, а в отдельных случаях превышать энергию, расходуемую на выделение фотонов.

Цоколь. Осветительные лампы для квартирного освещения на российском рынке снабжаются цоколем Е27, который позволяет использовать их в обычных патронах от ламп накаливания.

Лампы зарубежных производителей, предназначенные для эксплуатации в своих странах могут иметь другие цоколи, отличающиеся диаметром или шагом резьбы. К тому же, они могут выпускаться на напряжение

110 Вольт. Автомобильные светодиодные лампы освещения тоже могут снабжаться разными типами цоколя.

Корпус. Для защиты светодиодов осветительных ламп не требуется создавать каких-либо герметичных колб, как у ламп накаливания, из которых выкачан воздух и создана специальная газовая среда.

Работающие светодиоды закрываются светопропускающими пластиковыми материалами, например, из поликарбоната.

Общая компоновка элементов. Размещение составных частей светодиодной осветительной лампы у разных производителей может отличаться в зависимости от специфических задач, но все они монтируются от цоколя в последовательности драйвер - платы светодиодов - защитное стекло. Между ними устанавливаются специальные защитные экраны, теплоотвод и другие элементы.

Устройство светодиодной лампы у каждого производителя может иметь серьезные отличия от аналогичных моделей. Однако, все они подчиняются общим принципам конструирования.

Схема и устройство светодиодной лампы на 220 вольт

Светодиодная лампа на 220в, частота сети 50Гц, мощность 3Вт, тип LED3-JDR, производитель Camelion, цоколь E14, потребляемый ток 26mA, световой поток 235Лм. Температура свечения 4500 К. Это параметры заявленные производителем.

Внимание! Соблюдайте правила электробезопасности. Электротравмы, могут быть смертельными, а неправильный ремонт пожароопасным.

Яркость свечения светильника визуально сопоставима с энергосберегающей лампой на 7-9 Вт. Разобрать лампу оказалось не просто. Защитное стекло приклеено на совесть, прорезал склейку по контуру, но снять его без потерь не получилось – стекло плафона очень хрупкое.

На плате с наружной стороны установлены 6 smd светодиодов неизвестного типа. На обратной стороне «драйвер». Схема питания светодиодов этой лампы не удивила: для гашения избыточного напряжения используется реактивное сопротивление конденсатора С2, далее выпрямительный мост и сглаживающий конденсатор С3, а не импульсный драйвер, как в светодиодной лампе GL5,5.

Принципиальная электрическая схема светодиодной лампы LED3-JDR во многом совпадает со схемой лампы Selecta-G9-220v-5w.

Конденсатор С2 полистирольный металлопленочный типа CBB22 рассчитан на использование в цепях постоянного тока и импульсных схемах, обладает эффектом самовосстанавления, хорошей изолирующей способностью и минимальными потерями на высокой частоте. Советские аналоги - конденсаторы типов К73-17, К73-44, К71-7

Десятиомный резистор ограничивает пиковый ток заряда С3 для исключения перегрузки выпрямительного диодного моста при включении. Через резистор R1 разряжается конденсатор С3 после выключения. С1 на плате не установлен, предназначен для увеличения тока через светодиоды при необходимости. При обрыве в цепи светодиодов напряжение на С3 без резистора R2 может достигнуть 350 вольт, а с этим резистором оно хоть и превысит номинальное для конденсатора, но не настолько, чтобы тот вышел из строя.

При напряжении в сети 237 вольт напряжение на всей цепочке диодов составило 93 В, на каждом светодиоде 15,3 вольта соответственно. Корпуса излучателей на плате типоразмера 6730 (6,7х3 мм), похоже, в каждом корпусе находится матрица из 4-х последовательно включенных светодиодов. Для светодиодов белого свечения падение напряжения при номинальном токе порядка 3,5 вольт. В нашем случае получается 3,8 вольта на каждом диоде, т.е. диоды работают в жестком режиме. Об этом говорит и то, что их температура при работе составляет 50-60 градусов Цельсия. В таком режиме диоды подвержены усиленной деградации и срок их службы будет в разы меньше, чем при номинальных токах. Производитель никогда не будет делать «вечную» лампу, иначе он разорится.

Фактический ток потребления при напряжении сети 237 вольт составил 30 мА, т.е. лампа потребляет от сети порядка 6 Вт, хотя написано 3 Вт. Таким образом производитель лукавит, выдавая желаемое за действительное.

На этом фото, для сравнения, показаны однокристальные светодиоды 3528 (3,5х2,8 мм) у которых номинальный ток 20 мА.

Более эффективные (но больших габаритов) светодиодные светильники на 220 вольт можно сделать своими руками из диодной ленты. Для этого нужно взять 20 отрезков ленты 3528 на 12 вольт и спаять их последовательно, соблюдая полярность. Конденсаторы С1, С2 и резисторы R1, R2 исключаются из схемы. Вместо R1 надо поставить перемычку, а С3 должен быть на напряжение не менее 310 вольт. В данной схеме 10-тиомный резистор будет служить еще и предохранителем в случае короткого замыкания моста. На такой светильник понадобиться 1 метр открытой ленты с 60 диодами (20 отрезков по 5 сантиметров) или 0,5 метра с 120 диодами (20 отрезков по 2,5 см). Конструкция и размеры могут быть различными, главное соблюдать технику безопасности и, конечно, такой светильник должен иметь корпус с хорошей изоляцией.

Светодиодная лампа на 220 вольт своими руками

Светодиодные лампы (лампы на светоизлучающих диодах) иногда их также называют твердотельные лампы, становятся очень популярными в последние годы. Они являются достаточно экономичным источником света. И хотя их световой поток, как правило, (в 2010 году) слабее, чем у тех же ламп накаливания или энергосберегающих ламп дневного света, их преимуществом является очень низкое энергопотребление, которое в большинстве случаев составляет 0,5…3 ватт. К счастью, благодаря новым технологиям, выпуск новых светодиодов с большим световым потоком растет из года в год.

Доступны светодиоды различных цветов, но наиболее востребованными остаются светодиоды белого цвета. Белые светодиоды обладают различными значениями температуры спектра, начиная от теплого белого, имитируя обычные лампы дневного света (2700 10 000 K).

Помимо этого необходимо делать различие между точечными и рассеивающими светодиодами, которые имеют угол рассеивания от 10 до 150 градусов.Цены на светодиоды, с техническим прогрессом, продолжают снижаться, а световая отдача становится все больше.

Питание светодиодной лампы от сети 220 вольт

Для питания светодиодной лампы от сети 220 вольт необходимо, создать подходящий источник питания или балласт. Для снижения энергопотребления и минимизации размеров лампы, применение трансформатора не является хорошим выбором. Поэтому, как правило, применяют гасящий конденсатор в цепи переменного тока. Так же в цепь включают сопротивление для ограничения пускового тока. Параллельно гасящему конденсатору подключают резистор, для того чтобы обеспечить разряд после выключения.

Большинство светодиодов имеют ток потребления не более 20мА, этот соответствует току (в случае использования в лампе небольшого числа светодиодов) полученному при использовании конденсатора в 330нФ. Светодиоды могут быть подключены группами в различном количестве, не превышая общего количества в 20 светодиодов.

Для бОльшего количества светодиодов необходимо подобрать большую емкость гасящего конденсатора. Рассчитать необходимую емкость поможет онлайн калькулятор .

Наиболее распространенный размер светодиода 5мм. Для первой светодиодной лампы использованы 5 миллиметровые светодиоды белого холодного свечения 5 штук с током 20 мА и с большим углом рассеивания в 150 градусов.

Для второй светодиодной лампы – 15шт. 5 мм светодиодов с типовой яркостью 15000 мкд и углом рассеивания 25 30 градусов. Максимальный ток потребления светодиода составляет 30 мА, а падение на одном светодиоде около 3,1 В.

Источник питания светодиодной лампы улучшается с применением электролитического конденсатора подключенного параллельно цепи светодиодов. Это устраняет стробоскопический эффект, а также защищает светодиоды от пусковых токов и помех в электросети.

Внимание! Источник питания светодиодной лампы не имеет гальванической развязки с электроцепи 220 вольт. Поэтому наладку и эксплуатацию данного устройства необходимо проводить с особой осторожностью.

Источники: http://forum220.ru/led-construction.php, http://firstelectro.ru/led-lampa.html, http://fornk.ru/1141-svetodiodnaya-lampa-na-220-volt-svoimi-rukami/

Комментариев пока нет!

restart24.ru

Схема светодиодной лампы, простой источник питания светодиодов от 220 вольт.

 

 

 

Тема: как сделать, спаять схему питания светодиодных ламп своими руками.

 

В настоящее время все большую популярность набирают такие источники света как светодиодные лампы, приходящие на смену старым лампам накаливания и экономкам (газоразрядным). Это объясняется очень просто, лампы на светодиодах имеют достаточное количество плюсов (достоинств): высокая экономичность, достаточно большой срок службы, экологичность и безвредность, различные цветовые оттенки, ударостойкость. Пожалуй недостаток будет всего один, на данным момент они стоят относительно дорого, но со временем эта проблема скорее всего решится.

 

У большинства схем светодиодных ламп в основе лежит одна простая схема — это обычный бестрансформаторный источник питания, состоящий из нескольких конденсаторов, резисторов, диодного моста и самих светодиодов.

 

 

Итак, схема начинается с конденсатора C1, функция которого заключается в ограничении переменного тока. Именно от его емкости зависит какая сила тока будет протекать по цепи этого бестрансформаторного источника питания для светодиодной лампы. При увеличении емкости ток будет также увеличиваться. Напряжение этого конденсатора должно быть не менее 300 вольт. Он не должен быть электролитическим (иметь плюс и минус) так как это приведет к его взрыву.

 

Параллельно конденсатору, как правило, ставиться резистор R1, выполняющего роль шунта. Его сопротивление достаточно велико, и это не вносит особых изменений в работу схемы, а вот при отключении питания данный резистор позволяет разрядить конденсатор, что дает возможность обезопасить схему светодиодной лампы (исключает удар током, хоть небольшим, но малоприятным). Мощность этого резистора невелика, можно ставить в схему минимального номинала.

 

 

Далее в схеме стоит обычный диодный мост VD, задача которого из переменного тока делать постоянный (хотя все же форму он имеет скачкообразную). Выпрямительный мост может быть как готовой сборкой, так и спаян из 4-х одинаковых диодов с подходящими характеристиками. Выпрямительный диодный мост должен выдерживать обратное напряжение (на своих диодах) не менее 300 вольт. Сила тока должна быть чуть больше той, которая будет протекать в схеме светодиодной лампы, зависящая от количества светодиодов и их мощности. К примеру, если в схему поставить светодиоды, у которых номинальный ток 20 миллиампер, то и общий ток будет примерно в этих пределах. Напомню, что при последовательном включении одинаковых нагрузок (в нашем случае светодиодов) ток в цепи будет равен тому, что потребляет один отдельный светодиод (20 мА). Зато при таком подключении должно быть увеличено напряжение по принципу суммирования. Следовательно, и ток выпрямительного моста должен быть, в нашем случае, чуть более 20 мА (но лучше поставить все же больше). Отлично подойдут диоды серии 1n4007.

 

Итак, после моста выходит уже постоянный ток, но он имеет скачкообразную форму. Чтобы это исправить ставят фильтрующий конденсатор электролит С2. Поскольку напряжение после моста будет не менее 220 вольт, то и его напряжение должно быть рассчитано на напряжение не менее 300-400 вольт (напомню, что после подключения конденсатора к выходу выпрямительного моста напряжение на нем увеличивается где-то на 17%). Так что на конденсаторе электролите будет уже больше чем 220 вольт постоянного напряжения. Емкость этого конденсатора (C2) должна быть не менее 10 микрофарад. Чем больше светодиодов будет подключено к нашему бестрансформаторному источнику питания, тем больше будет нагрузка на него. Следовательно целесообразно будет увеличить и емкость фильтрующего конденсатора. Можно увеличить ее от 10 до 100 микрофарад. Сглаживая эти самые скачки напряжения мы избавляемся от пульсаций света, хоть и малозаметных глазу.

 

И, опять же, параллельно этому фильтрующему конденсатору электролиту в схеме светодиодной лампы стоит резистор R2, шунтирующий его. Как и первом случае, его основная задача разряжать емкость конденсатора после выключения схемы.

 

 

Эта схема светодиодной лампы, с питанием от бестрансформаторного источника питания с входным напряжением 220 вольт, является достаточно простой. Она не имеет каких-то специальных защит, стабилизации, автоматических узлов, регуляторов интенсивности яркости свечения. Это можно уже доделать при необходимости. Тут просто сетевое напряжение ограничивается конденсатором по току, выпрямляется диодным мостом, фильтруется конденсатором электролитом после чего уже подается на цепочку последовательно подключенных светодиодов.

 

В данную схему можно поставить супер яркие светодиоды белого цвета с током потребления 20 мА и напряжением питания 3,2-3,7 вольта. На выходе схемы источника питания будет постоянное напряжение величиной около 240 вольт. При последовательном подключении светодиодов их напряжение суммируется. Следовательно, мы 240 вольт делим на напряжение одного из светодиодов (3,2 В), и получаем количество светодиодов в схеме — 75 штук. Емкостью токоограничивающего конденсатора C1 можно менять яркость цепочки светодиодов. Но не стоит превышать максимальное значение тока, на который рассчитаны светодиоды. Это может значительно сократить их срок службы.

 

P.S. Хочу напомнить, что подобные бестрансформаторные схемы источников питания достаточно опасны. Они не имеют гальванической развязки между частями схемы высокого и низкого напряжения. При попадании в такую лампу влаги, касания ее рукой может привести к поражению электрическим током. Так что будьте крайне внимательны и осторожны при работе с такими схемами.

electrohobby.ru

Схема светодиодной лампы на 220 вольт

Схема светодиодной лампы на 220 вольт представляет собой конденсаторный бестрансформаторный источник питания. Питание подобным источником тока маломощной нагрузки   очень выгодно, поскольку он имеет очень малую потерю, намного меньше, чем самый миниатюрный трансформаторный блок питания.

Описание светодиодного светильника с питанием от 220 вольт

Как известно в цепях переменного тока сопротивление конденсатора обратно пропорционально частоте напряжения. Это большой недостаток в тех случаях, когда в электросети  появляются короткие импульсы помех, вызванные включением бытовых приборов имеющих с индуктивный характер нагрузки.

В такой ситуации гасящий конденсатор C1 фактически замыкает цепь нагрузки в течение короткого промежутка времени, в результате чего в цепи протекает достаточно большой ток.

подключение светодиодов в 220 вольт

Светодиоды очень чувствительны и легко повреждаются при значительном превышении номинального тока потребления. В частности это касается сверхярких светодиодов.

Для предотвращения данной неприятности и защиты светодиодов от перегорания в схему добавлены резисторы R2, R3 и стабилитрон на 12 вольт. Резистор R2 ограничивает импульс тока максимум до 300 мА. Стабилитрон предназначен для ограничения напряжения импульсных помех до 12 В и резистор R3 гарантирует, что через светодиоды не будет течь ток превышает 40 мА, который не повредит их за этот короткий промежуток времени. (См. Расчет резистора для светодиода и цветная маркировка резисторов)

сборка светодиодного светильника от 220

Переключатель предназначен для выбора интенсивности свечения. При  замкнутом положении светодиоды горят в полную силу, в незамкнутом состоянии – режим ночника.

Внимание! Поскольку схема не имеет гальванической развязки с электросетью 220 вольт, следует соблюдать осторожность при наладке и эксплуатации светильника.

fornk.ru

Светодиодные лампы своими руками на 220 вольт

Светодиодная лампа своими руками

Наверняка у многих лежат в ненужном хламе неисправные лампы КЛЛ. И выкинуть жалко, и применить некуда. В этой статье рассказано, как за пару часов изготовить светодиодную лампу на базе цоколя от КЛЛ любого типа. Нам понадобятся обычные инструменты. паяльник, плоскогубцы, припой, соединительные провода и кое-какие электронные компоненты. Хотелось бы напомнить, что при конструировании устройств с питанием от сети 220 В нужно соблюдать осторожность.

Достаем из дальнего угла имеющуюся неисправную компактную люминесцентную лампу. В моем случае ей оказалась лампа 20 Вт производства неизвестной китайской фирмы под маркой Космос .

Обычно такие лампы собраны на защелках - выступах из корпуса, поэтому нужно внимательно рассмотреть цоколь и найти места, которые можно поддеть отверткой и вскрыть цоколь. Аккуратнее с трубками - они могут лопнуть. Также постарайтесь не оторвать провода, идущие к цоколю - к ним мы припаяем светодиодный драйвер.

Внутри лампы расположена плата электронного пускорегулирующего аппарата. Эта плата нам не понадобится.

А понадобятся нам вот такие светодиоды с названием HK6. Их особенность в том, что они многокристальные - то есть каждый диод содержит шесть кристаллов, соединенных параллельно. Благодаря этому диод довольно ярко светит, хотя и не считается мощным. Параметры диода. напряжение около 3,3 В, ток 100-120 мА.

Верхняя часть цоколя представляет собой крышечку с шестью отверстиями, в которых раньше находились трубки КЛЛ. Теперь это будут места для светодиодов. Изготовим для нее основание из любого подходящего куска пластика или даже плотного картона.

Равномерно прокалываем шилом по две дырки напротив каждого отверстия. В эти дырки вставляем вывода светодиодов. Если вы используете толстый пластик - вывода будут плотно держаться в дырках и дополнительное крепление не понадобится. Если же картон - зафиксируйте вывода каплей клея.

Для питания мы будем использовать драйвер RLD2-1. Этот драйвер рассчитан на питание от сети 220 вольт и допускает последовательное подключение трех белых одноваттных светодиодов. Один светодиод HK6 - это примерно треть ватта, поэтому соединение будет следующим. Соединяем по три светодиода параллельно, а затем эти цепочки соединим последовательно.

Поскольку мне сохранить в целости провода от цоколя не удалось, пришлось их заново припаивать.

Между драйвером и платой нужно проложить еще один кружок пластика или картона. Греться в лампе нечему, поэтому материал прокладки может быть любым. Так мы избежим опасности замыкания между деталями схемы драйвера и светодиодами.

В заключение мы собираем лампу, используя штатный способ сборки КЛЛ и проверяем работоспособность нашей конструкции.

В итоге мы получили лампу мощностью около 3 ватт и силой света около 150-200 люмен. Напомню, что это примерный аналог лампы накаливания можностью 20-30 Вт. Но благодаря белому цвету свечения, светодиодная визуально кажется ярче. В качестве вспомогательного источника освещения в местах, где сильное освещение ни к чему, эта лампа вполне подойдет. Ее даже выключать не надо - 3 ватта счетчик и ваш карман просто не заметят ) Само собой, в зависимости от конструкции, количество светодиодов и тип драйвера могут быть другими. Главное, что дает нам неисправная лампа - качественный цоколь и корпус под светодиоды. Добавим, что подгибая вывода светодиодов, можно изменить размер освещаемой площади. По этому принципу своими руками можно изготовить любой светодиодный светильник.

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Рассмотрим, как лампу накаливания превратить в светодиодную. Лампы накаливания служат нам не долго и уступают свои места светодиодам. Сегодня мы превратим такую лампу накаливания в светодиодную своими руками. Лампа будет гораздо экономичней и приятной на свет. Питаться наша самодельная светодиодная лампа будет от сети 220 вольт. Мы рассмотрим два варианта питания светодиодов от сети. В первом сетевое напряжение поступает на конденсаторный источник питания, в котором функции гасящего сопротивления исполняет реактивное сопротивление конденсатора. Это лучше чем активное сопротивление, так как, на реактивном не выделяется теплота. В результате экспериментов выяснилось что для получения хорошей яркости (достаточно большого тока через светодиоды) нужна емкость около 10 мкФ. Так как конденсатора такой емкости в наличии небыло, вместо него установлено три параллельно включенных конденсатора по 3,3 мкФ 250V.

Резистор R1 служит для разрядки конденсаторов после выключения схемы. Далее, выпрямитель. Здесь мостовой выпрямитель на четырех диодах 1N4007. Так как выпрямитель мостовой, то пульсации меньше чем в схеме (Л.1), поэтому емкость конденсатора С4 стало возможным снизить до 22 мкФ. Этот конденсатор должен допускать работу на напряжении не ниже суммарного напряжения падения на светодиодах (115,2V). В данном случае конденсатор на 160V, что более чем достаточно. Резистор R2 служит для разрядки конденсатора С4 после выключения питания. Он нужен больше на случай ремонта, чтобы после отключения блока светодиодов емкость разряжалась. Хотя, от этого резистора можно и отказаться.

Второй же вариант более простой и предназначен для питания двенадцати светодиодов от 220 вольт.

Заранее берем кусок ватмана и на нее делаем дырки для ножек светодиодов. Затем вставляем светодиоды и с задней стороны припаиваем. Почему именно ватман? просто так удобней поместить все в лампу накаливания. Теперь берем саму лампу (желательно не рабочую) и молоток. Нам для работы нужен гладкий стол. Аккуратно молотком нужно нанести серию очень легкиx ударов по цоколю лампы, и постепенно нужно вращать ее. Когда цоколь оторвется значит половину работы вы уже сделали. Далее можно обрезать нижнюю часть лампы инструментом для резки стекла или же аккуратно сломать заднюю часть лампы и снять стеклянный держатель вольфрамовой нитки. После снятия берем наши светодиоды которые прикреплены к ватману и к нему при помощи силикона прикрепляем стойку которую можно сделать из пасты обыкновенной ручки.

Все места крепления стойки нужно приклеить силиконом. Стойку к цоколю ламп прикрепляем роже силиконом. Далее нужно блок питания припаять к общим проводам идущиx от светодиодов и при помощи скотча прикрепить цоколь лампы к основному стеклу лампы ( не следует использовать для такой цели клей. лучший вариант обыкновенный прозрачный скотч). После нужно прикрутить лампу на свое место и все готово. Данная светодиодная лампа, сделанная своими руками потребляет ничтожный ток и в десятки раз долговечна, чем обыкновенная лампа накаливания.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

МОЩНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА СВОИМИ РУКАМИ

Полный переход к светодиодному освещению была давней идеей, но все не хватало времени и финансов для реализации. Для начала было решено собрать светодиодную лампу для освещения гостиной (40м/кв). К счастью для этой комнаты у меня уже был LED модуль на 6 ватт и одна отдельная панель на 3 ватта. Но 9 ватт светодиодного света явно недостаточно для нормального освящения такой комнаты, приходилось также включать лампу накаливания на 40 ватт.

К счастью, недавно в магазине были куплены светодиодные лампы на 4 и 3 ватт. Было решено собрать из двух ламп одну мощную. Для этого лампы были полностью разобраны, из общей платы выпаяны светодиоды, сняты также встроенные ИБП.

В итоге у нас есть общим числом 7 сверхярких светодиода на 1 ватт каждый. Недолго думая, решил установить их на корпусе от электронного трансформатора.

Сам корпус алюминиевый, поэтому с охлаждением проблем не должно возникнуть.

Вначале были просверлены отверстия для монтажных проводов. Для соединения светодиодов использовались провода марки МГТФ.

Изолируем блоки питания и помещаем их в корпусе. Для их крепления был использован клей момент.

Три светодиода из первой лампы подключены последовательным образом и питаются от родного (встроенного в лампу) блоком питания, также и со светодиодами второй лампы.

Светодиоды прикрепляются на поверхность при помощи капельки супер клея (опыт показывает, что такая незначительная доля супер клея не препятствует теплоотдаче).

Теперь тестируем нашу самодельную лампу, включая ее в сеть 220 вольт. Советую не смотреть на лампу! Очень яркий свет может повредить вашему зрению, для тестов желательно использовать солнцезащитные очки.

Самодельная LED лампа установлена на потолке, вместо люстры. Сейчас эта комната полностью освящается светодиодным светом. Освещение позволяет спокойно работать на компьютере, учить уроки, читать книги и даже вязать (а что? тоже искусство!). 9 и 7 ватт. освещают всю комнату, как это сделала бы лампа накаливания в 75 ватт.

В будущем, планируется заменить все лампочки накаливания в доме, но на это уйдет немало денежных средств и куча времени.

Прибор для уменьшения показаний электросчётчика

Светодиодная лампа дневного света

Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.

Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.

Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 ват на метр при питании 12 вольт.

Вот её схема:

Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.

Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.

Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 воль, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 воль (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и дерм в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения параллельна:

Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.

Параллельно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил параллельно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.

Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.

Как из компактной люминесцентной лампы сделать светодиодную

Из сгоревшей компактной люминесцентной лампы можно сделать ей замену и при этом она будет практически вечная. Я расскажу как это сделать.

Сборка: Сгоревшую компактную люминесцентную лампу надо аккуратно разобрать и новую схему паяем навесным монтажом прямо внутри цоколя. Предохранитель оставляем, который был в лампе. Диоды 1N4007 добыты из платы этой же лампы. К ним добавляем конденсатор 1мкф 630 вольт К73-17 и один электролит.

Электролит подойдет практически любой на напряжение 50 вольт или выше, ну и емкостью больше 100 мкф. Еще нужны 4 кусочка светодиодной ленты. Как правило лента выпускается, чтобы ее можно было делить кусочками по 12 вольт.

В данном случае на одном таком кусочке 3 светодиода. Отрезаем 4 кусочка по 3 светодиода и включаем их последовательно. Чтобы детали не болтались, внутри цоколя их можно приклеить любым клеем. Вырезаем из какого-нибудь материала удлинитель цоколя. Я использовал пенокартон — он легко обрабатывается.

Схема питания самодельной светодиодной лампы

Сборка светодиодной лампы

Ниже на фото почти готовая вечная светодиодная лампа. Осталось жидкими гвоздями подровнять неровности и затем высушить, после чего лента спрячется под белыми жидкими гвоздями и получится, что выглядывать будут только светодиоды.

Пока жидкие гвозди еще не затвердели, то их поверхность можно сделать очень гладкой при помощи воды и у лампы будет хороший внешний вид (почти как настоящая). Поставил такую же в общий с соседями коридор почти год назад и с тех пор забыли как менять лампочки.

Такая светодиодная лампочка уже неплохо начинает светиться с

40 вольт, при 220 вольтах на 3-х диодном отрезке 11,5 вольт, а при 250 вольтах 12 вольт, т.е. ей ни какие перепады сетевого напряжения не страшны.

Светит она не слабо. Если каждый чип 5050 SMD дает примерно 10-15 люмен яркости (в каждом 3 кристалла как у 3528), то получается 120 180 люмен. Единственный, пожалуй, недостаток — гальваническая связь с сетью в открытом виде, т.е. при обращении с ней необходимо это учитывать и принимать соответствующие меры предосторожности.

А это еще одна, но светит в два раза сильнее.

Еще одна самодельная лампочка, но в 2 раза мощнее предыдущей. В ней добавлен еще один конденсатор 1 мкф 630 вольт в параллель С1 и еще 4 отрезка по 3 светодиода, что в итоге получилось 24 светодиода и суммарный световой поток около 360 люмен.

Схема питания самодельной светодиодной лампы:

Источники:

www.sferatd.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта