Простой драйвер светодиода от сети 220В. Самая простая схема подключения светодиода к 220вПростой драйвер светодиода от сети 220В
Для питания светодиоду требуется источник постоянного напряжения и устройство стабилизации тока – драйвер. А если требуется (или очень хочется) подключить светодиод к сети 220В? И светодиод, при этом, мощный? Простым резистором и диодом здесь не обойтись. Самый правильный, вернее, единственно правильный способ – использовать специализированный драйвер. Его можно даже самому собрать (читайте в статье «Схема драйвера для светодиодов от сети 220В»). Впрочем, есть и менее правильные, но, в целом, рабочие варианты. Один из них – собрать стабилизатор тока для светодиода из обычной энергосберегающей лампы. Прежде чем начнем, помните: все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск! Мы не даем никакой гарантии, что получившийся прибор заработает у вас правильно. И не несем никакой ответственности за возможный ущерб или повреждения, которые, теоретически, могут случиться, если что-то пойдет не так, как задумано. Предстоит работать с опасным для жизни напряжением в 220В и, скорее всего, без точной технической документации на конкретную переделываемую лампу. Если вы не знаете правил предосторожностей при работе с высоким напряжением, не сильно уверенно держите в руках паяльник, то лучше откажитесь от этой затеи – в конце концов, готовый драйвер от сети 220В стоит не так уж дорого. Но, если интересно, то вперед! Обычная энергосберегайка, она же компактная люминесцентная лампа или КЛЛ, содержит в себе электронное устройство, обеспечивающее поджег и горение газоразрядных ламп. КЛЛ имеют очень приличный срок службы – до 10 000 часов, но с течением времени яркость их свечения снижается, они начинаю сильнее греться, начинают мерцать или вообще перестают светить. При этом, чаще всего, из строя выходит именно «стеклянная часть» лампы, а ее электроника остается в полном порядке. Поэтому, для экспериментов вполне подойдет старая лампа, которая перестала работать, а вы ее почему-то не выбросили. Если есть выбор, то лучше взять лампу помощнее. У меня для опытов оказался пациент, изображенный на картинке в начале статьи. Запыленная и пожелтевшая лампа Maxus 26W верой и правдой отслужила несколько лет и была заменена, поскольку светить стала чуть ли не вдвое тусклее, чем нужно. Аккуратно, по пояску открываем лампу.  Аккуратно открытая энергосберегающая лампа Видим балласт, от которого два провода уходят к цоколю и четыре к стеклянным колбам. Откусываем их все и извлекаем электронную часть. Только внимательно – один из цокольных проводов к плате может идти через висящий резистор. Он тоже нужен, откусывайте за ним. Получилась вот такая штучка.  Извлеченный балласт люминесцентной лампы - до переделки Теперь от разрушения ламп переключимся к изучению их принципиальных схем. Импульсный преобразователь (электронный балласт) компактных люминесцентных ламп может различаться деталями для конкретных ламп, но принципиально его схема выглядит так:  Принципиальная схема балласта компактной люминесцентной лампы Желтым цветом выделено то, что может значительно отличаться от лампы к лампе в зависимости от производителя и ее мощности. В любом случае, оставляем эту часть безо всяких изменений. То, что отмечено синим, останется бесхозным после удаления ламп (стеклянных колб) и может быть безболезненно удалено с платы, дабы не мешало. Получится примерно так:  Импульсный преобразователь после удаления "лишних" деталей После удаления «синей» части схемы, останется два проводника, повисших в воздухе. Их нужно соединить друг с другом – закоротить. Найдем что с чем соединять на конкретной плате.  Обратная сторона платы импульсного преобразователя Как видно, нужно закоротить выход дросселя (он же вход в колбы) с выходом из колб по кратчайшему пути. Электроника вашей лампы, скорее всего, внешне будет отличаться от того, что вы видите на картинке. Важно понять сам принцип. Следующий шаг – сделать из дросселя трансформатор, выпрямить получившийся ток и запитать им светодиоды. Дело в том, что люминесцентные лампы питаются напряжением высокой частоты (до 50КГц). Соответственно, намотав на дроссель вторичную обмотку, можно получить на ней нужное напряжение. Аккуратно выпаиваем дроссель. Дальше очень творческая задача – его разобрать. Дроссель состоит из катушки с проводом, в которую сверху и снизу вставляются две половинки Е-образного феррита. Разобрать дроссель – это значит разъединить спаявшиеся за года половинки тонкого и хрупкого феррита (которые еще иногда заливают лаком), снять их и получить свободный доступ к катушке с проводом. Удалите ленту, которая расположена по периметру феррита, после чего нежно и не прикладывая больших усилий, попробуйте его разъединить. Помогает нагревание – например, аккуратно паяльником по всему периметру феррита. У меня получилось, правда, далеко не сразу.  Побежденный и разобранный дроссель На открывшуюся катушку поверх наматываем вторичную обмотку. По моим наблюдениям один оборот вторичной обмотки дает в ней около 0.8В напряжения. В моих планах было запитать две линейки одноваттных светодиодов по 10шт. Для этого мне нужно около 30В напряжения. Итоговый ток требуется небольшой – до 200-250мА, поскольку светодиоды ну очень китайские. В моем случае получилось 40 витков эмальпровода диаметром 0.25мм. Наматывайте аккуратно, поскольку дроссель потом нужно будет собрать обратно, т.е. вернуть ферриты на место. Не забудьте в конце узкой полоской изоленты или скотча скрепить между собой половинки феррита. Впаиваем дроссель обратно. Получится как-то так.  Результат работы - готовый "драйвер" из балласта энергосберегайки Подключаем входное сетевое напряжение. Взрывов, фейерверков нет? Чудесно! Теперь аккуратно меряем переменное напряжение на выходах вторичной обмотки. Получилось то, что нужно? Здорово! Если нет, отключаемся от сети и отматываем (чтобы уменьшить) или добавляем (чтобы увеличить) несколько витков в обмотке. Разбирать дроссель для этого не нужно – просто аккуратно продевайте провод между катушкой и ферритом. У меня две линейки светодиодов. Подключить их можно двумя способами – параллельно – для этого нужно предварительно выпрямить ток. Или встречно – для этого выпрямлять ток не нужно. На схеме это выглядит так.  Параллельное подключение двух линеек светодиодов Параллельное подключение. Зеленая область – вторичная обмотка, диодный мост и светодиоды. Синяя линия – перемычка. Диодный мост собирается из быстрых диодов. Я взял 4 диода HER307. Встречное подключение выглядит так:  Встречное подключение двух линеек светодиодов Оба варианта имеют право на жизнь, я выбрал параллельное подключение с выпрямлением. После сбора схемы подключите светодиоды через амперметр. Подключите питание. Если сила тока такая, как необходимо – отлично, если нет, то убирая/добавляя витки вторичной обмотки дросселя уменьшите или увеличьте ток.  Результат работы - светодиоды подключены и ярко светят. У меня получилось около 200мА на две линейки по 10 светодиодов. Маловато, но для настольного светильника хватит. Очень непривычно видеть подключение светодиодов напрямую от источника тока. Но здесь стабилизация тока достигается за счет точной стабилизации напряжения. И, в данном случае, если что-то произойдет с одной из параллельных линеек светодиодов, ток в оставшихся линейках не изменится, в отличие от обычного подключения через драйвер. Правильно собранная схема должна иметь серьезный запас по мощности – у меня рабочая мощность 6 из 26 Вт. Ничего (кроме светодиодов) не должно существенно нагреваться в процессе работы (только проверяйте после отключения от сети). В итоге получился компактный и практически бесплатный «драйвер», который позволил мне подключить светодиоды к сети 220В. Осталось соорудить корпус и смонтировать настольный светодиодный светильник. Но это уже другая история и о ней читайте в статье «Светодиодный светильник своими руками». Также, имеются готовые модели драйверов для светодиодов, без которых никак не обойтись, если будет нужно получить мощный и яркий свет. www.flashled.com.ua
pro-radio.ru Светодиоды рассчитаны на постоянное напряжение питания примерно от 2.2 В до 3.4 В есть еще матрицыкоторые состоят из тех же светодиодов только собраны в одном корпусе и в зависимости от количествав матрице (они включены последовательно) у них напряжение складывается .Например матрица на 10 Втсостоит из 9 светодиодов рассчитана на напряжение 27-28 В и при токе 350 mA получаем по светосиле лампочку примерно 100 ВТ. Подключение светодиодов в 220V не такая уж и простая задачаНо как же запитать светодиоды на переменное напряжение 220B.?Самый простой способ это сделать блок питания на постоянное напряжение (трансформатор ,диодный мост,стабилизатор тока )и все . При маломощных светодиодах раcсчитанных на токи не более 50 ma . можно применить и без трансформаторную схему, вместо балластного резистора используем конденсатор который его и заменит (чтобы уменьшить габариты по мощности) схема вполне рабочая  как подключить светодиоды в 220 V Но чтобы сделать это нужно теоретические и практические знания.проще воспользоваться готовыми блоками (которые сейчас массово изготавливают в Китае и относительно дешево)они рассчитаны на все случаи жизни. Схемы выглядят в принципе примерно одинаково
Подключение светодиодов в 220V— Посмотреть можно здесь на видео Возможно использовать схему перегоревшей энергосберегающей лампы (раньше это были лампы дневного света) сейчас в маленьких лампах используется преобразователь напряжения который позволяет вначале запитать нити накала ламп и затем происходит пробой газа высоким напряжением через дроссель и высоковольтный конденсатор и лампа начинает светиться.
По по ряду причин , скорее специально лампы не выдерживают заявленной наработки и нити накала выходят из строя.Электроника в большинстве случаев остается целой. ЕЕ мы будем использовать для подключения светодиодов в сеть 220 V. Схема подключения выглядит (почти у всех ламп одинаково) немного отличается по мощности элементов для разных ламп .  Так изменить схему энергосберегающей лампы для Подключение светодиодов в 220V На схеме показан доработанный дроссель TV 1 здесь показана вторичная обмотка которой нет .Конденсатор на котором написано 1200V- С5 необходимо убрать и сделать перемычку ,далее к вторичной обмотке (примерное напряжение 1,7 V на 1 виток) необходимо подключить лучше диодный мостик и конденсатор можно стабилитрон и переделка готова.Соответственно подобрать по напряжению и току подключаемые светодиоды.  Схема переделки энергосберегающей лампы About Валерий РуденкоСпециальность инженер электронщик,с1999г предпринимаю... В настоящее время изготавливаю Пчелоинвентарь,занимаюсь пчелами 27 года, пасека более 30 семей,кушаю мед, пью медовуху,увлекаюсь фотографией,видеосъемка,монтаж.samodelpshelovod.ru |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Еще есть альтернативный способ для тех кто немного разбирается в электронике.
