Универсальный блок питания для ноутбука 96W (сразу ремонт и доработка). Блок питания для ноутбука 19в своими рукамиСтабилизированный блок питания ноутбука - RadioRadarЭлектропитание Главная Предлагаемый стабилизированный блок питания предназначен для сетевого питания ноутбуков и зарядки их литий-ионных аккумуляторных батарей, а также свинцово-кислотных батарей блоков бесперебойного питания. В устройстве предусмотрено переключение выходного напряжения в зависимости от типа и номинального напряжения аккумуляторной батареи. Зарядка глубоко разряженной аккумуляторной батареи ноутбука не всегда возможна по причине срабатывания встроенной в батарею защиты. Разборка некоторых подобных аккумуляторных блоков показала, что все элементы исправны, микросхема, выполняющая функцию защиты, не повреждена. В таких случаях возможна предварительная зарядка батареи прямым подключением зарядного устройства к аккумуляторам в соответствующей полярности в обход узла защиты. Подобная ситуация у меня произошла с неисправным ноутбуком, аккумуляторная батарея которого полностью, за год, разрядилась. После ремонта ноутбука предлагалось купить новый аккумуляторный блок взамен вышедшего из строя, поскольку штатное зарядное устройство ноутбука (AD 82000, 19 В, 1,58 А) батарею заряжать "отказывалось". Появилась идея разработать самодельное устройство для зарядки аккумуляторной батареи. Такое устройство было собрано, и после его применения батарея начала заряжаться в штатном режиме. Зарядное устройство содержит стабилизированный источник питания с выходным напряжением и током защиты в соответствии с паспортными данными аккумуляторной батареи ноутбука. Сегодня промышленность выпускает широкую линейку микросхемных стабилизаторов напряжения как регулируемых, так и на фиксированное значение, имеющих весьма высокие параметры. Однако у большинства из них максимальный ток нагрузки не превышает 1,5 А. Поэтому было принято решение сделать блок питания ноутбука на основе микросхемы стабилизатора напряжения с умощняющим регулирующим транзистором. Основные технические характеристики Номинальное напряжение сети, В......................220 Потребляемая мощность, не более, Вт .....................60 Выходное напряжение, В.....12/19 Максимальный ток нагрузки, А.....2 Ток замыкания выхода, А..........0,5 Схема блока питания ноутбука показана на рис. 1. Он содержит трансформатор Т1 с элементами коммутации SA1 и защиты FU1, RK1. С вторичной обмотки трансформатора переменное напряжение 24 В подаётся на диодный мост VD1, с которого после выпрямления и сглаживания пульсаций конденсатором С1 поступает на стабилизатор DA1 и регулирующий транзистор VT1. Конденсатор С2 устраняет высокочастотные помехи, проникающие из электросети в нагрузку.
Рис. 1. Схема блока питания ноутбука Поскольку в серии микросхем КМП403 отсутствуют приборы с выходным напряжением 19 В, применена микросхема на номинальное напряжение 12 В, авольтодобавкаорганизована подключением стабилитрона VD2 с напряжением стабилизации 6,8 В в цепь вывода 6 микросхемы. Ток стабилитрона задаёт резистор R4. Выключателем SA2 переключают выходное напряжение с 12 В, когда контакты выключателя замкнуты, на 19 В, когда они разомкнуты. В небольших пределах выходное напряжение блока питания можно регулировать резистором R1. Все элементы устройства, за исключением выключателей, трансформатора и элементов защиты, смонтированы на плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита. Её чертёж показан на рис. 2.
Рис. 2. Чертёж платы элементов Все элементы устройства, за исключением выключателей, трансформатора и элементов защиты, смонтированы на плате из фольгированного с одной стороны стеклотекстолита. Её чертёж показан на рис. 2. В устройстве применены постоянные резисторы С2-29, МЛТ-0,25, переменный - СП-3-23. Оксидные конденсаторы - импортные, С2 - керамический К10-17. Микросхема КМП403ЕН4А заменима аналогичной из серии К403, в любом варианте её устанавливают на теплоотвод размерами 55x30 мм. Транзистор КТ829А можно заменить любым из серии КТ8108 или импортным C3461, его также размещают на теплоотводе размерами 100x30 мм. Диодный мост GBU706 заменим мостом RBV606, GBU606, KBL406, 1KBR210 или другим, рассчитанным на прямой ток более 2 А и обратное напряжение не менее 100 В. В авторском варианте в блоке питания применён трансформатор ХL15-P-EC. Его можно заменить на ТН-46, четыре вторичные обмотки по 6,3 В на ток 2,38 А которого соединяют последовательно, или натрансформаторы серий ТПП, ТС, вторичные обмотки которых имеют напряжение 24 В при токе нагрузки 2 А. Для проверки к выходу блока питания подключают нагрузку, например, лампу накаливания на напряжение 24 В мощностью 50 Вт, и резистором R1 устанавливают выходное напряжение 19 В. При зарядке аккумуляторных батарей этим резистором выставляют зарядный ток. Для контроля в плюсовую цепь включают амперметр на 5 А. Авторы: А. Вантеев, В. Коновалов, г. Иркутск Дата публикации: 24.02.2015 Мнения читателей
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу: www.radioradar.net Зарядное устройство из блока питания ноутбука Изготавливать самодельное зарядное для аккумулятора автомобиля не всегда проще и выгоднее. Даже используя самый простые схемы необходимо думать о покупке трансформатора или о самостоятельной его перемотке, решать, из чего изготовить корпус и т.д. Гораздо проще переделать уже готовый блок питания на зарядное устройство. Большой популярностью среди автолюбителей пользуется переделка блока питания ATX, но ничего не мешает использовать подобный подход и смастерить зарядное устройство из блока питания ноутбука. Сегодня мы расскажем, как можно переделать блок питания ноутбука в зарядное устройство. И так, поехали! Зарядное устройство из блока питания ноутбукаНапрямую сразу подключать блок питания ноутбука клеммам АКБ нельзя. Напряжение на выходе составляет около 19 В, а сила тока около 6 А. Силы тока для зарядки 60 А/ч аккумулятора достаточно, а что делать напряжением? Тут есть варианты. Зарядное устройство из блока питания ноутбука может быть реализовано двумя абсолютно разными путями.
Мы пойдем более интересным путем и в вкратце расскажем, как легко можно понизить напряжение блока питания ноутбука. Подопытным блоком станет универсальная зарядка к ноутбуку под название Great Wall.
Первым делом разбираем корпус, стараемся сильно его не растрепать, нам еще им пользоваться.
Как видим, блок выдает напряжение — 19 В.
Плата построена на TEA1751+TEA1761.
Для лучшего понимания дела на одном из китайских сайтов была схема ну очень похожего блока. Отличие лишь в номиналах некоторых деталей.
Для снижения напряжение на выходе ищем резистор, который соединяет шестую ножку TEA1761 и плюс с выхода блока питания (на фото отмечен красным).
На схеме этот резистор состоит из двух (они тоже обведены красной линией).
Для удобства приводим назначение и расположение ножек из datasheet TEA1761.
Выпаиваем этот резистор и измеряем его сопротивление – 18 кОм.
Достаем из закромов переменный или подстроечный резистор на 22 кОм и настраиваем его на 18 кОм. Впаиваем его на место предыдущего.
Постепенно снижая сопротивление добиваемся показания 14 — 14,5 В на выходе блока питания.
Получив необходимое напряжение можно его отпаять от платы и измерить текущее сопротивление – оно составило 12,37 кОм.
После всего нужно подобрать постоянный резистор, с как можно близким к этому значению номиналом. У нас это будет пара 10 кОм и 2,6 кОм. Увы, в SMD исполнение ничего подобного не нашлось, пришлось кончики резисторов посадить в термокембрик.
Паяем данные резисторы.
Тестируем работу блока – 14,25 В на выходе. Напряжение для зарядки автомобильного АКБ в самый раз.
Собираем блок питания и подключаем крокодилы на конце шнура. (Необходимо тщательно проверять полярность на выходе шнура, в некоторых блоках питания «-» — это центральный провод, а «+» — оплетка).
Зарядное устройство из блока питания ноутбука работает как положено, ток в середине процесса зарядки составляет около 2-3 А. При падении тока зарядки до 0,5-0.2 А, процесс зарядки можно считать оконченным.
Для удобства зарядное можно снабдить амперметром, прикрученным на корпус, или контрольным светодиодом, который будет сигнализировать об окончании заряда. Как дополнительную меру предосторожности можно посоветовать использовать хоть какую-то защиту от переполюсовок. Подобные материалы:Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент Зарядное устройство из блока питания компьютера Вконтакте Одноклассники comments powered by HyperCommentsdiodnik.com Блок питания для ноутбука на трансформатореЭтот блок питания предназначен для сетевого питания ноутбуков и моноблоков. Альтернативным он назван за то, что не является импульсным блоком питания, а построен по «старой» схеме — силовой трансформатор — выпрямитель — стабилизатор напряжения.
Основой любого не импульсного блока питания является низкочастотный силовой трансформатор. В данном случае это тороидальный довольно тяжелый трансформатор типа TST250W/24V. Его номинальное выходное переменное напряжение 24V при токе 10А и входном напряжении 230V. У данного трансформатора нет никаких колодок для подключения или клемм, — просто «колесо» с четырьмя проводами для подключения. Конечно, можно применить любой другой трансформатор с вторичным напряжением 20-25V. В магазинах промышленного электрооборудования можно приобрести другой трансформатор соответствующей мощности на 24V, например, на Ш-образ- ном сердечнике. Переменное напряжение с вторичной обмотки силового трансформатора Т1 поступает на выпрямительный мост VD1 и конденсатор С1, сглаживающий пульсации. В принципе, соглашусь, что емкости 2200 мкФ при токе 10А не слишком достаточно. Но, это же не УНЧ питаем. На задней стенке ноутбука вообще стоит значок пульсирующего напряжения. Так что для данного случая, этого вполне достаточно. Стабилизатор напряжения сделан на основе микросхемы 7812. Но её выходное напряжение равно 12V, а нам нужно 19V, плюс максимальный ток 1А, а нужно, как было решено, 10А. Выходная мощность была увеличена за счет транзистора VT1 типа КТ819, на котором сделан эмиттерный повторитель выходного напряжения стабилизатора А1. Напряжение стабилизации было поднято за счет стабилитрона VD2, это Д814А, его напряжение стабилизации 8V. Так что 12+8=20. Однако, около одного вольта падает на транзисторе VT1, так что выходит как раз как и надо.Транзистор VT1 расположен на пластинчатом алюминиевом радиаторе от транзистора источника питания старого телевизора «Philips», его внешние габаритные размеры 70x50x30 мм. Другой аналогичный радиатор, но меньших размеров (50x45x30), использован для микросхемы — стабилизатора А1. Налаживания не требуется. www.radiochipi.ru Универсальный блок питания для ноутбука 96W (сразу ремонт и доработка)Стоимость: $9,96У меня давно возникла необходимость в приобретении универсального блока питания для ноутбуков . Такого чтобы имел разные разъемы и мог регулировать напряжение. А раз нужно — покупаем. Выбрал такой:
LED Indicator.Input power:100w.Output power:96w.Input voltage range: Ac110-240v.Adjustable Output Voltage:12v/15v/16v/18v/19v/20v/24v.Overload and short circuit protection.Compatible with SONY/HP/IBM notebook,etc.8 DC Plug as picture.
Ехала посылка долго. Упакован блок питания был плохо, в обычный пакетик, но на удивление, ничего не сломалось. Сменные элементы включаются в такую вот розетку на проводе. Контакты разной толщины, защита от «дурака».
Перед включением произвел внешний осмотр.
В блоке питания стандартная трехконтактная розетка с заземлением для подключения стандартного компьютерного кабеля.
Кабель в комплекте… ужас.
Даже при внешнем осмотре он такой тонкий…
На кабеле написано 250V 10A. Ну, на заборе тоже много чего написано.
Еще на проводе указан какой-то второсортный китайский брэнд и толщина 3х0,5мм.кв. Ну, и откуда здесь взяться 10 Амперам? Почему брэнд второсортный? Нормальный производитель не станет делать такие убогие и небезопасные кабеля. Тут погоня только на низкой себестоимостью, остальным пренебрегли. Я, если честно, думаю что 0,5 квадрата тоже завышено, реально там еще меньше, пару тонюсенький волосков, к тому же не медных, а стальных, омедненных. Они так эффектно перегорают… С треском и искрами. Этот кабель, конечно, выдержит работу с этим блоком питания. Но так как у него стандартный компьютерный разъем, его лучше сразу порезать на куски и выбросить. Зачем порезать? Чтобы кто-нибудь случайно не нашел и не включил с его помощью какой-нибудь энергопотребляющий электроприбор, так как это почти 100% гарантия разогрева и сгорания этого кабеля, как минимум с вонью и искрами, и как максимум — короткое замыкание, выбивание предохранителей или пожар. При внешнем обзоре выявлено следующее: если потрясти блок питания, в нем что-то гремит, причем солидно так. Было решено не включать блок питания в розетку, а сразу вскрыть его и проверить. Забегая вперед, скажу что это было правильное решение, позволившее избежать ремонта. Итак, блок вскрыт. Из него выпадает приличная такая сопля припоя, примерно 7х2мм.
Этот кусочек припоя и гремел внутри. Он вполне мог что-нибудь закоротить и привести к выходу блока питания из строя.
Смотрим дальше. Плата односторонняя, монтаж двусторонний. То есть установлены как обычные, так и smd элементы. Заземление с разъема никуда не заведено, просто висит в воздухе. Плата достаточно качественная, но вот как монтаж, так и пайка, представляют собой жалкое зрелище.
В «горячей» части, некоторые элементы не установлены. Часть деталей установлена с занижением параметров и не так как было предусмотрено при проектировании. На плате нанесена маркировка, какие элементы должны быть установлены и как. Зато стоит NTC терморезистор, предотвращающий бросок тока при включении блока питания в розетку. Странно что и его не заменили перемычкой, еще могли пару центов сэкономить. Высоковольтный конденсатор стоит всего 22мкФ (это крайне мало), даже на плате написано 47мкФ, нет фильтрующего дросселя во входных цепях, нет фильтрующего конденсатора, конденсатор питания микросхемы ШИМ стоит вертикально, хотя должен лежать на плате, предохранитель сомнительного номинала и качества установлен так, что заменяет собой фильтрующий дроссель. И это не все косяки… Дальше-больше.
Переключение напряжения стабилизации блока питания производится переключением резисторов в плече делителя на микросхеме TL431. Пайка ужасная.
Вся плата во флюсе, никто и не пытался его отмыть.
Но неотмытый флюс — не самое страшное. Плата плохо пропаяна, некоторые выводы просто-напросто висят в воздухе.
Вот например здесь: сдвоенный диод Шоттки. Один из выводов непропаян, второй оторван и дорожка висит в воздухе. Блок питания в таком состоянии работать будет, но как долго? Понятно, что ни о каком контроле качества или отладке разговор просто не идет. Хорошо если эти блоки питания вообще включали…
Микросхема ШИМ — UC3843AN — достаточно распространенная. На ней делается много разных блоков питания и StepDown преобразователей
Выходная часть тоже проще уже некуда. После выпрямительного диода стоит один-единственный электролитический конденсатор. Ни о каком фильтре речи нет. Нет даже шунтирующей керамики. Можно предположить что если все оставить как есть, учитывая что корпус практически герметичный, работа такого блока питания не будет долгой. Конденсатор очень скоро вздуется. Силовой транзистор и выпрямительный сдвоенный диод стоят на общем радиаторе (конечно, никакой термопасты нет в помине). Радиатор — плохо обработанная алюминиевая пластинка с заусенцами, никак не зафиксирована и держится на самом транзисторе и диоде. Логично, что диод и транзистор запаяли высоковато и когда корпус закрывали, приложили усилие и транзистор с диодом просто просели вниз и оторвали дорожки с платы.
Смотрится ужасно, все висит в воздухе, хотя я верю что контакт был и блок питания, возможно, запускался даже в таком состоянии. Но оставлять такое безобразие как есть я не могу. Короче, данный блок питания — набор косяков и недоделок. В нем требует доработки или замены почти все: горячая часть, холодная часть, провод питания.
Первым делом, выпаиваю с платы «стратегические» перемычки, сомнительный предохранитель, высоковольтный конденсатор, конденсатор питания ШИМ. Запаиваю фильтрующий дроссель, нормальный предохранитель на 2 А, фильтрующий конденсатор, кладу на бок торчащий в торону резистор питания ШИМ. Заменяю конденсатор питания ШИМ 47мкФ 63V на 100 мкФ 63V. (47мкФ хватило бы, но у меня не нашлось под руками такого с длинными выводами). Конденсатор должен размещаться «лежа», чтобы не мешать установке высоковольтного конденсатора большей емкости и, соответственно, большего размера. Высоковольтный конденсатор я поставил 47мкФх400V. Именно такой номинал и указан на плате. Больший, скорее всего, было бы проблематично поставить, так как он скорее всего не поместился бы в корпус. Тут видно что плату разводили не очень профессионально. Высоковольтный конденсатор расположен горизонтально над конденсатором питания ШИМ, самой микросхемой ШИМ и мощным резистором. Это не смертельно, но не очень грамотно. Но тут уж как есть — так есть. Далее, выпаиваю фильтрующий конденсатор на выходе блока питания. Иначе просто не получится открутить радиатор с силового транзистора выпрямительного диода.
Радиатор снят. Термопасты там даже не планировалось, видна экономия по-китайски во всем. Транзистор в корпусе TO-218-ISO, который полностью изолирован от радиатора, поэтому можно обойтись без изолирующих прокладок.
Испытанная КПТ-8 как всегда нам поможет. Может это и не самая лучшая термопаста, но я ей больше доверяю чем непонятно-какой китайского происхождения.
Ну вот, силовые элементы теперь на термопасте. Надеюсь им это чуть облегчит жизнь. Транзистор и диод посажены ниже, чтобы радиатор упирался в плату. С «горячей» частью закончено.
Возвращаю выходной электролитический конденсатор на место, перерезаю длинную и широкую плюсовую дорожку на плате, сверлю 2 дырки и в разрыв впаиваю дроссель. Параллельно проводам питания после дросселя впаиваю конденсатор.
Фильтрующий электролитический конденсатор шунтирую «керамикой». Пропаиваю все непропаи (которых на плате хватает) и оторванные дорожки. Мою плату, сушу.
Сборки и тестовое включение. Все работает.
Напоследок, делаю дремелем несколько пропилов в корпусе для воздхообмена. Это должно дать возможность нагретому воздуху выходить их корпуса и немного улучшить охлаждение. Может это не очень красиво, но улучшит тепловой режим работы блока питания. Теперь в данном блоке питания установлены все элементы, все пропаяно, улучшена фильтрация. Теперь его не страшно подключить к достаточно дорогому ноутбуку или монитору. Выводы: это недоразумение, этот набор косяков, который ошибочно назвали универсальным блоком питания нельзя просто использовать после покупки без доработки и переделки. Это просто опасно. Только то что блок питания был вовремя вскрыт, помогло предотвратить его быстрый выход из строя. Да, он стоит недорого, гораздо дешевле чем нормальные блоки питания, готовые к эксплуатации сразу после покупки. Доработка его до рабочего состояния не требует больших денежных вложений, но она требует наличия кое-каких деталей, паяльника, прямых рук и минимальных знаний. Для людей у которых все это есть, данный блок питания — выгодная покупка. Для остальной части населения, не умеющей держать в руках паяльник, данный блок питания к покупке не рекомендуется. P.S. При попытке использования с ноутбуком после 20-30 минут работы данный блок питания сгорел с громким бабахом, вспышкой и дымом. При этом он утащил с собой плату заряда ноутбука, хорошо хоть ее удалось купить на e-bay. В блоке питания сгорел транзистор, раскрылась микросхема ШИМ, подозрительно почернел трансформатор. Блок питания отправился в мусорную корзину. Ремонтировать это недоразумение не вижу смысла. Покупать никому не советую.
Возможно, вам будет интересно:www.kupislonica.ru Универсальный блок питания под любой ноутбук.Проверено блок питания рабочий, но покупать не стоит! Для тех кому нужны подробности данного устройства, прошу под кат.Сразу скажу, что протестировать, на то какой ток и напряжение выдает устройство у меня не получилось, потому что просто нет под рукой измерительного прибора. Шнур у устройства оказался очень коротким, полная длина на 150 см. И так для начало фотка самой посылки. Честно я ожидал коробочки побольше. Сам блок питания из очень хрупкого материала. Вид того, что было в коробке, всё было упаковано в пакетик Имеется набор из восьми съёмных штекеров, под основные марки ноутбуков: Выходное напряжение можно менять от 12 до 24 Вольт. На конце есть вот такая хитроумная штука, чтобы менять коннекторы: Вставляются штекеры довольно плотно и с усилием В общем теперь о грустном. Включил я это устройство и оно проработало у меня около часа и поломалось. Я так понимаю сгорел предохранитель, показал красной стрелкой. Также после разборки выяснилось что контакт от сетевого разъема провалился, показано зеленой стрелкой mysku.ru Вскрытие и ремонт клеенного блока питания SAD04214A монитора Samsung 960BF
Штекер этого блока питания выполнен можно сказать классически – внутренний вывод «+14 В», внешний – общий провод. Вот как выглядит шов блока питания монитора до разборки. Специально для читателей я снял видео процесса разборки. Это видео подходит для любого клееного блока питания ноутбука, монитора, принтера или другой техники. Главный принцип – вставить острый инструмент в шов блока питания и уверенными ударами расколоть его на две половины. Вот так должен выглядеть шов блока питания после вскрытия. Достав плату, я увидел характерное потемнение текстолита, которое свидетельствует о перегреве элементов на плате. В результате некачественной пайки на заводе – образовались микротрещины в припое. Из-за этого увеличилось сопротивление контакта «резистор-дорожка» и он началсь интенсивнее греться, от чего микротрещина разраслась, потому что механическая прочность припоя, как известно, с ростом температуры уменьшается. Первая микротрещина под резистором. Вторая микротрещина в припое. Третья трещина выявлена уже при пошатывании резистора, ножка которого припаяна к дорожкам платы в это месте. Сверху резисторы залиты какой-то резиновой пеной. Возможна она ухудшает теплообмен между элементами внутри корпуса блока питания. Удаляем этот клей и видим перегретые резисторы. На них даже обуглилась краска в месте присоединения металлических выводов к корпусу резисторов. Выпаиваем эти резисторы и меняем на подобные. Резистор слева имеет номинал 33 кОм, а справа 33 Ом. Определил я это по таблице маркировки резисторов с кольцевой цветовой маркировкой. Паяем резисторы на место и не жалеем припоя и флюса. Перегретые площадки дорожек платы плохо держат на себе припой. Вот что получилось со стороны радиоэлементов. Проверяем обязательно состояние электролитических конденсаторов, которые боятся перегрева. Достаточно посмотреть насколько плоская их верхняя часть, чтобы удостовериться, что все хорошо. Но если менять, то только на конденсаторы Rubycon 1000 мкФ 25 В и конденсаторы Nippon 2200 мкФ 25 В. Есть подешевле из приличных (но обязательно на 105 градусов) Samwha 2200 мкФ 25 В. На этом ремонт блока питания считаю завершенным. Осталось собрать все обратно в корпус и проверить на стабильность работы. Теперь можно ощутить насколько аккуратно Вы разобрали корпус блока питания. Если обе половинки сходятся с шириной шва около 1 мм, то все хорошо, если больше – то возможно мешают пластиковые заусенцы по шву. Их нужно удалить ножом или бокорезами. Как только добьемся удовлетворяющего шва, капаем на шов несколько капель (я обычно капаю в 6-8 точках) клея типа «Секунда» и прижимаем корпус чем-то тяжелым на 5 минут. Теперь все готово – отремонтирован блок питания SAD04214A от монитора Samsung 960BF и заклеен назад после вскрытия. Удачного ремонта!Ваш Мастер Пайки.[yandex] data-matched-content-rows-num="2" data-matched-content-columns-num="3" masterpaiki.ru Ремонт блока питания ноутбука | ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.Нередко в технике ломается адаптер питания. Обычно блок питания для лэптопа приходит в негодность из-за некорректного использования или резкого скачка амплитуды напряжения в сети питания. Если вы обнаружили отсутствие питания в этом зарядном компоненте, то можете сразу же воспользоваться услугами сервисного центра или вовсе купить себе новенький девайс. Оба варианта вряд ли обойдутся вам дешево, а кому нравятся лишние затраты? Можно попробовать вернуть былую работоспособность БП самостоятельно. Давайте сегодня рассмотрим поэтапно ремонт блока питания ноутбука и уделим внимание основным нюансам. к содержанию ↑Каковы причины поломок?Прежде чем браться за инструменты и приступать к работе, следует несколько раз оценить свои способности в этой сфере. Важно! Если вы не имеете базовых навыков в работе с электроприборами, то рекомендуем вам отказаться от проведения ремонта БП в домашних условиях. Без должного понимания вы можете нанести больший вред компоненту, а также и своему здоровью! Можно сразу же выделить несколько самых распространенных видов неисправностей:
Если какой-либо из пунктов знаком вам не понаслышке, то можно ознакомиться с ремонтом блока питания ноутбука своими руками пошагово и взять инициативу в свои руки. к содержанию ↑Ремонтируем блок питанияЕсли вы когда-либо держали в своих руках паяльник и умеете хотя бы немного читать схемы электроприборов, то можете смело браться за проведение восстановительных работ адаптера. Давайте рассмотрим две самых распространенных причины поломок. Инструкция по ремонтуРемонт БП ноутбука своими руками проводится следующим образом:
Важно! Если вы считаете, что данная процедура сильно сложная, то не рекомендуем вам браться за проведение работ самостоятельно. Лучше — приобретите новый адаптер. Как починить блок питания ноутбука, если внутри корпуса все компоненты исправны? Ответ вы сможете найти чуть ниже.
Меняем штекер на электронном адаптереШнур, который идет от блока питания, нередко страдает от разных механических воздействий. Если проблема кроется в проводке, то можно прибегнуть к следующей инструкции по проведению восстановительных работ:
Важно! Если вы хотите использовать последнюю, то рекомендуем вам заранее надеть этот компонент на ваш шнур.
ВидеоматериалЕсли зарядка пошла, то желаемый результат был достигнут. Повторимся, что ремонт блока питания ноутбука — это дело простое, но для проведения работ вам потребуются элементарные знания школьной физики и немного опыта работы с электроприборами. Поделиться в соц. сетях:serviceyard.net |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Радиолюбителю 
Это конечно делает его тяжелым и крупным, но в «стационарных» условиях это большого значения не имеет. После выхода из строя штатного блока питания, было поставлено «техническое задание», — выходное напряжение 19V, ток не ниже 5А. На всякий случай, ток было решено взять с запасом, — до 10А.
Видеообзор устройства можно посмотреть здесь:
