Как правильно прожигать спирали и зачем это надо? Почему одна спираль нагревается быстрее другойпривкус гари и металла, неравномерный разогрев, короткие замыканияЗдоровый образ жизни – девиз современной молодежи, который становится популярнее год от года. Попав в этот замечательный тренд, многие пытаются бороться с вредными привычками, избавляясь от них напрочь либо заменяя более здоровыми. Вот и традиционные сигареты с никотином сдают позиции, уступая своим электронным заменителям. Если совсем просто, то принцип действия вейпа таков. Внутри спирали, называемой еще койлом, находится увлажненный фитилек из ваты. Он под воздействием тока из аккумулятора нагревается, и жидкость из фитилька испаряется. Окружающий прохладный воздух превращает часть этого пара в конденсат. Состоит электронная сигарета из двух частей: атомайзера или дрипки и блока питания. Основной элемент дрипки – койл, или иначе намотка, спираль. Чтобы девайс удовлетворял индивидуальные запросы, а также из соображений экономии все большую популярность набирает койл-билдинг – собственноручное создание самых разнообразных спиралей. И при этом могут возникнуть проблемы. Проблемы на спиралях и их устранение
Специалисты также не рекомендуют парить на улице при низкой температуре окружающего воздуха. Зимой, сразу по возвращению с улицы надо вейпу дать возможность «акклиматизироваться» к теплому воздуху комнаты. Еще можно сделать следующее: нажать кнопку электронной сигареты и сильно продуть ее. Также помогает избежать плевания дрипа, если снять дрипку с блока и интенсивно встряхнуть ее, держа бачком вниз. Кстати, сейчас уже можно купить модифицированные дрипки со специальной защитой от плевания. Они, конечно, дороже обычных, но пользуются большим спросом. Короткое замыкание.Ситуация может возникнуть, если:
Короткие микро-замыкания на спирали легко удаляются при помощи керамического пинцета. Сначала коил разгорается до красна, затем отпускается кнопка «фаер» и делается продольное движение по намотке. Это движение снимает напряжение между витками. После прогрева еще раз протяните болты крепления к базе. Все это поможет вам добиться равномерного прогрева ваших спиралей и устранение КЗ. Если вейп не работает, если из него вместо пара выделяется черная гарь, немедленно выключайте устройство, определяйте причину и работайте над ее устранением.
Похожие статьиprovapes.ru "Правильная спираль", или зачем платить больше? - Дневники[QUOTE=Kullibbin;1055302]В разрезе показана спираль с фитилем. Возле каждого витка, при нагреве, возникает зона испарения, где активно жижа испаряется в пар. Глубина, или ширина этой зоны, по наблюдениям за спиралью, равна где то 0.2 мм, то есть, сравнима с диаметром провода. Отсюда первый вывод - зоны испарения от соседних витков не должны пересекаться, расстояние между витками 0.4 мм или около того, будет оптимальным. Еще более верно это из за эффекта закоксовывания спирали, при слишком плотных витках зазор между ними закрывается нагаром и "коксом", спираль нагревается как бы в коконе, пару выходить намного тяжелее.Теперь насчет числа витков. Естесно, чем больше намотано на фитиле, тем больше площадь контакта со спиралью, тем больше пара выделится за единицу времени, при той же мощности. Но выше рассмотрено ограничение на межвитковый зазор, получается, учитывая толщину провода, шаг намотки не должен быть меньше 0.5 - 0.6 мм. При максимально возможной длине спирали 4 мм, которую можно уместить на свое место без риска КЗ на корпус, получаем максимум 7 витков. При большем числе витков наступает перегрев поверхности, из за близкого расположения витков, зоны испарения пересекаются, гарик не дремлет. А в дальнейшем, быстрое закоксовывание спирали. На моем опыте, 12 витков на длине 4 мм через сутки (5 - 6 мл) уже дают ухудшение, а спираль имеет весьма плачевный вид. 7 витков два - три дня без ухудшения вообще! С другой стороны, уменьшение числа витков, при той же мощности, ведет к увеличению мощности на один виток, усилению нагрева провода и жижи вокруг него, что может привести к пережогу жижи. Практически, сравнивая две спирали, на 2.1 и 2.2 Ома, одна 4 витка, другая - 6 (толщина провода и металл - разные, где 4 витка, это родная от кангер Т2), заметил на первой - пар более едкий, ТХ более резкий, неприятный, и после перекура першит в горле, хочется пить. На второй спирали этих явлений не обнаружено, пар мягкий, теплый, более насыщенный что ли. Материал и толщина фитиля одинаковые. Оно и понятно, витков больше, площадь контакта с фитилем - больше, а нагрев провода меньше, пережога жижи нет. Теперь насчет толщины и материала провода спирали. Тонкий провод имеет очень маленькую собственную массу, и при данной мощности разогревается быстрее и до более высокой температуры, но на меньшей длине. Более толстый провод имеет и длину больше (при том же сопротивлении и мощности), и массу, температура нагрева его меньше, и греется он дольше. Но это - когда спираль пустая. Когда же в ней фитиль с жидкостью, масса жидкости добавляется к массе провода - греть приходится не только саму спираль. При этом, спираль из более тонкого провода легко отдает тепло фитилю, при этом спираль охлаждается жидкостью сильнее (по сравнению с голой спиралью), чем при толстом проводе. С другой стороны, толстый провод, из за своей бОльшей массы и длины, прогревает фитиль на большей площади и более эффективно. Но практически, стоит выбирать толщину провода, исходя из сопротивления, длины спирали и шага, значения которых известны. Число витков 5 - 8, при длине спирали 4 - 5 мм, оптимальны. Нихром толщиной 0.2 мм нормально работает только на низкоомных спиралях, менее 1.8 Ом, при мощностях выше 7 - 8 Вт, при этом надо делать фитиль толще, до 2 мм. При большем сопротивлении и мощности менее 6 Вт лучше или нихром 0.15, или фехраль, так, чтоб число витков входило в указанную норму, и диаметр спирали 1.5 мм оптимально подходит. Вместо нихрома 0.2 на низкоомных намотках хорошо использовать два по 0.15, плотно свитых между собой с помощью дрели, например, в тугую косичку. Ее сопротивление почти как у 0.2 провода, а вот площадь более чем в полтора раза больше, соответственно, и вкус получается насыщеннее, и пара больше, и он мягче, в горле не першит, и на ТХ и накуриваемости в большую сторону отражается. Отдельный разговор про нихром и фехраль. У фехраля удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у нихрома, а удельный вес - меньше. Это значит, что для такого же сопротивления, при том же числе витков, фехраль можно брать более толстым, это увеличит и площадь испарения, по идее, парить должно лучше, и вкуса больше, да и механически более прочно Ну и еще один интересный момент. В классической схеме, с обдувом снизу, спираль нагревается неодинаково. Снизу ее обдувает набегающий поток воздуха, температура падает. С боков тоже тот же воздух проходит над витками, охлаждая, пусть не так сильно. А вот сверху.... там тень, и именно там температура максимальна. Опять в пользу фехраля - более толстый провод лучше проводит тепло вдоль витка, большой разницы в нагреве вверху и внизу не будет, а вот при тонком проводе - возможен перегрев верхней части и гарик как следствие. Хорошим способом борьбы является прокладка еще одной нити фитиля поверх спирали - она и охладит ее, и еще пара даст, и лишний раз жижу к середине спирали доставит (греется то она только с одной стороны), и предохранит язык от брызг кипящей жижи при микровзрывах, которые иногда случаются. Вот тут http://www.ecigtalk.ru/forum/f44/t17...ml#post1058317 еще написал про верхнюю нить, и ее влияние на работу испарителя, и почему на обычных толстых фитилях и спиралях от нее зачастую бывает только хуже. А еще лучше - вместо дополнительной нитки, соорудить обдув спирали и с диаметрально противоположной стороны! И хотя это зачастую слишком сложная задача, но это решение самое правильное. Дополнено: В последнее время все больше появляется устройств, из серии ОА, в которых спираль с фитилем накрыта металлическим колоколом, с выходом воздуха из его центра. Вот эта конструкция как раз и дает обдув спирали не только снизу, а заворачивает струю воздуха вокруг спирали, и обдувается также и бока и верх задевает, прежде чем выйти в воздуховод. Поэтому и такие хорошие параметры по количеству пара и вкусу у подобных устройств. Имхо. Вроде со спиралями все. Осталось описать симптомы "голодающей" спирали и залитой. При полусухом фитиле, идет сильное парообразование, но с привкусом гарика, ТХ падает. При переливе жижи на спираль, вместо интенсивного испарения с поверхности, начинается кипение жидкости на витках, толщина слоя жидкости больше, пара меньше, хотя слышно шипение кипящей жидкости. Нормально мокрая спираль с фитилем, при включении, на слух издают звук, похожий на шипение масла на сковороде, иногда постреливая даже . Ну и что касается материала фитиля. Ушел от кремнезема на ХБ нить. Плюсы - более лучшая смачиваемость, отсутствие резкого дерущего горло дыма при гарике, если уж его поймал, отсутствие кремнеземных волокон, отрывающихся от фитиля и летящих в легкие, а они схожи с волокнами стекловолокна, для здоровья не полезно как минимум. Ну и работать с таким фитилем проще, он не рассыпается на ниточки, как кремнезем. Для лучшего парообразования и вкуса фитиль должен быть такой толщины, чтоб, будучи вставленным в спираль, мог в ней перемещаться с некоторым усилием, не свободно, но и не должен быть зажат намертво. Если уж не получается так сделать, то желательно изменить диаметр витков спирали, чтоб добиться такого результата, по некоторым наблюдениям, это влияет на передачу вкуса. И еще одно наблюдение. Если не делать хвосты до дна колбы, а оставить их короткими, не более сантиметра (короче не надо, слишком мало жижи будет удерживаться), также улучшается передача вкуса, и по некоторым наблюдением, и подача жидкости тоже. Не зря китайцы стали делать короткие фитили в последних клирах. У моих фитилей они короткие. Конечно, приходится иногда наклонять сигу горизонтально, чтоб кончик фитиля смочился, когда жижи мало остается, но даже если забыл, на органическом фитиле гарик приходит не резко и не такой едкий, напоминает вовремя. На десяток средних затяжек одного раза смачивания хватает, если хвосты 1 см длиной. www.ecigtalk.ru Как правильно прожигать спирали и зачем это надоЗдравствуй дорогой друг! Здесь пойдет речь о прожиге спирали — я расскажу зачем и как это делать. Все шаги с фотографиями! Итак, прежде чем начать объяснение, хочется разделить прожиг свежей и «использованной» спирали. Действия почти одинаковы, однако цели у них разные. В этой статье рассказано про Зачем прожигать новую спиральКак только мы установили новую намотку в дрипку — необходимо её прожечь и делается это по двум причинам:
Зачем прожигать старую спиральНе только новые спирали необходимо прожигать. Для ленивых и\или экономных прожиг старой спирали позволяет парить 2 и более недель — снимаем нагар с койлов и меняем вату. Это существенно экономит расход проволоки. Как прожигать спираль в электронной сигаретеИтак, теперь самое интересное. Для прожига спирали нам понадобится:
Итак, теперь по шагам сам процесс прожига спиралей в вейпе:
Как только спирали будут разжигаться равномерно, без мелких коротких замыканий, будут выставления по центру обдува и на оптимальной высоте от него — можно укладывать вату. Есть свои секреты прожига спирали — расскажи о нихvapelib.ru "Правильная спираль", или зачем платить больше? - ДневникиВ разрезе показана спираль с фитилем. Возле каждого витка, при нагреве, возникает зона испарения, где активно жижа испаряется в пар. Глубина, или ширина этой зоны, по наблюдениям за спиралью, равна где то 0.2 мм, то есть, сравнима с диаметром провода. Отсюда первый вывод - зоны испарения от соседних витков не должны пересекаться, расстояние между витками 0.4 мм или около того, будет оптимальным. Еще более верно это из за эффекта закоксовывания спирали, при слишком плотных витках зазор между ними закрывается нагаром и "коксом", спираль нагревается как бы в коконе, пару выходить намного тяжелее.Теперь, насчет толщины фитиля. В идеальном случае, фитиль должен испарять всю жидкость, в нем находящуюся, а взамен должна быстро подаваться свежая. Если сделать фитиль толстым, то масса жидкости внутри спирали, в фитиле, будет больше, испаряться она будет только из зон испарения, а остальная жижа - просто нагреваться, а по окончании затяжки - остывать, отдавая тепло во все стороны - это чистые потери. Значит, фитиль не должен быть толстым. С другой стороны, фитиль не должен быть тонким, иначе жидкость не сможет пройти к его средней части, испаряясь на крайних витках. Эта проблема может быть решена подачей жидкости отдельно еще и в середину фитиля, например, другим фитилем, охватывающим спираль кольцом на ее середине, но на практике такую конструкцию обслуживать неудобно, в клиромайзерах к спирали трудно подобраться. Но! Если делать спираль короткой, то длина нагреваемого участка уменьшится, и голодания средней части уже не будет! Однако в этом случае, уменьшится число витков и площадь контакта, что ухудшит парообразование. Практически, толщина фитиля менее 1 мм приводит к устойчивому гарику, если не принимать спец. мер по запитывании средней части жижей. Толщина же более 2 мм энергетически невыгодна, большая доля мощности уходит на нагрев всей массы жидкости по всей толщине фитиля Теперь насчет числа витков. Естесно, чем больше намотано на фитиле, тем больше площадь контакта со спиралью, тем больше пара выделится за единицу времени, при той же мощности. Но выше рассмотрено ограничение на межвитковый зазор, получается, учитывая толщину провода, шаг намотки не должен быть меньше 0.5 - 0.6 мм. При максимально возможной длине спирали 4 мм, которую можно уместить на свое место без риска КЗ на корпус, получаем максимум 7 витков. При большем числе витков наступает перегрев поверхности, из за близкого расположения витков, зоны испарения пересекаются, гарик не дремлет. А в дальнейшем, быстрое закоксовывание спирали. На моем опыте, 12 витков на длине 4 мм через сутки (5 - 6 мл) уже дают ухудшение, а спираль имеет весьма плачевный вид. 7 витков два - три дня без ухудшения вообще! Теперь насчет толщины и материала провода спирали. Тонкий провод имеет очень маленькую собственную массу, и при данной мощности разогревается быстрее и до более высокой температуры, но на меньшей длине. Более толстый провод имеет и длину больше (при том же сопротивлении и мощности), и массу, температура нагрева его меньше, и греется он дольше. Но это - когда спираль пустая. Когда же в ней фитиль с жидкостью, масса жидкости добавляется к массе провода - греть приходится не только саму спираль. При этом, спираль из более тонкого провода легко отдает тепло фитилю, при этом спираль охлаждается жидкостью сильнее (по сравнению с голой спиралью), чем при толстом проводе. С другой стороны, толстый провод, из за своей бОльшей массы и длины, прогревает фитиль на большей площади и более эффективно. Но практически, стоит выбирать толщину провода, исходя из сопротивления, длины спирали и шага, значения которых известны. Отдельный разговор про нихром и фехраль. У фехраля удельное сопротивление почти в полтора раза выше, чем у нихрома, а удельный вес - меньше. Это значит, что для такого же сопротивления, при том же числе витков, фехраль можно брать более толстым, это увеличит и площадь испарения, и уменьшит его охлаждение жидкостью, по идее, парить должно лучше, да и механически более прочно Ну и еще один интересный момент. В классической схеме, с обдувом снизу, спираль нагревается неодинаково. Снизу ее обдувает набегающий поток воздуха, температура падает. С боков тоже тот же воздух проходит над витками, охлаждая, пусть не так сильно. А вот сверху.... там тень, и именно там температура максимальна. Опять в пользу фехраля - более толстый провод лучше проводит тепло вдоль витка, большой разницы в нагреве вверху и внизу не будет, а вот при тонком проводе - возможен перегрев верхней части и гарик как следствие. Хорошим способом борьбы является прокладка еще одной нити фитиля поверх спирали - она и охладит ее, и еще пара даст, и лишний раз жижу к середине спирали доставит (греется то она только с одной стороны), и предохранит язык от брызг кипящей жижи при микровзрывах, которые иногда случаются. Вроде со спиралями все. Осталось описать симптомы "голодающей" спирали и залитой. При полусухом фитиле, идет сильное парообразование, но с привкусом гарика, ТХ падает. При переливе жижи на спираль, вместо интенсивного испарения с поверхности, начинается кипение жидкости на витках, пара меньше, вкус со сладковатым привкусом, ТХ сильный и резкий, неприятный. Ну и что касается материала фитиля. Ушел от кремнезема на ХБ нить. Плюсы - более лучшая смачиваемость, отсутствие резкого дерущего горло дыма при гарике, если уж его поймал, отсутствие кремнеземных волокон, отрывающихся от фитиля и летящих в легкие, а они схожи с волокнами стекловолокна, для здоровья не полезно как минимум. Ну и работать с таким фитилем проще, он не рассыпается на ниточки, как кремнезем. Для лучшего парообразования и вкуса фитиль должен быть такой толщины, чтоб, будучи вставленным в спираль, мог в ней перемещаться с некоторым усилием, не свободно, но и не должен быть зажат намертво. Если уж не получается так сделать, то желательно изменить диаметр витков спирали, чтоб добиться такого результата. В итоге всех этих наблюдений и рассуждений, было намотано несколько спиралей с хорошими параметрами. Только сегодня на свежекупленном клире Т2 была перемотана одна спираль. Диаметр витков 1.5 мм, число витков 7, провод - нихром 0.15, сопротивление 2.5 Ома, фитиль как описано, и одна нитка сверху спирали. Диаметр витка мог бы быть и 1 мм, и сопротивление можно было поднять до 3 Ом, но не нашлось провода, чтоб на 7 витков меньшего диаметра получить 2.5 а тем более 3 Ома. На фото как раз эта спираль на 2.5 Ом на этапе сборки испарителя. Результат - при таком сопротивлении, пара и ТХ точно не меньше, чем у дуалов (сравнил специально), а у них то вроде эти параметры на высоте. Зато мощность почти вдвое меньше, что для аккумулятора есть хорошо Да, забыл сказать, в этих клиромайзерах не решена проблема с подачей воздуха в баллон, при выпаривании жидкости появляется разрежение, что при серии затяжек приводит к голоданию фитиля и гарику. Были сделаны необходимые переделки, результаты описывал уже с этими переделками. Пар увеличивается, возможность гарика уменьшается. Почему китайцы об этом задумались только при проектировании атома для ЕГО-С и ЕГО-Т, непонятно... там этот механизм есть. Но его КПД и ТХ www.ecigtalk.ru |
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Но на низкоомных намотках от него смысла лично я не вижу, если только мотать еще более толстым проводом, а толщина провода более 0.2 мм приводит к слишком большой инерционности спирали, долгому разогреву. Или может использовать косичку из двух тонких проволочек. По отзывам, очень хорошие результаты получаются при намотке ленточным фехралем, от нагревательного элемента для утюга, у него сопротивление как у нихрома 0.2 мм, а вот площадь в разы больше!
Для исправления необходимо проверить как затянуты винты, подтянуть при необходимости, выставить на равной высоте, устранить все КЗ.
