Управление люстрой по двум проводам схема соломон: Управление люстрой по двум проводам схема соломон

Управление люстрой по двум проводам / Хабр

Доброго времени суток, Хабр!

Сейчас почти в любом магазине осветительных приборов (и не только) можно приобрести люстру, которая управляется с ПДУ, позволяет регулировать яркость и теплоту освещения, и т.д. Но разве это спортивно? Мне нужно всего-то: включить либо две лампочки на люстре, либо пять.

Как уменьшить габариты?

Первое, что пришло на ум – это использовать два реле вместо трех (это классические схемы, которых полно в интернете). На трех реле я делал только из-за отсутствия в тот момент реле с двумя группами контактов. Решено было заменить на IM03TS. Это довольно миниатюрные реле с минимум 2А коммутации, чего мне предостаточно.

Второе – это, конечно же, понижающий трансформатор. У него все большое: вес, габариты и стоимость. Так как первый свой вариант я поместил за натяжным потолком и там было предостаточно места, то меня это не особо заботило. Данную конструкцию я хочу поместить в люстру, поэтому это стало критично. В первый момент схему питания было решено заменить на простенький AC-DC LNK306PN. Схема у меня уже отлаженная в другом устройстве, выдает >200мА, в общем, то, что нужно. Конечно, можно просто взять зарядку от телефона, но не все йогурты одинаково полезны но качество, как известно, не у всех одинаковое.

Есть, кстати, разные схемы управления – это на терморезисторе, на диодах, тиристорах и много других. Так же, про способы управления – это Wi-Fi, IR, 433МГц, «по хлопку» и т.д. Мне понравилась именно релейная схема. Простая и надежная.

Рис.1. Схема AC-DC LNK306PN

Габариты получались отличными, но все-таки, я решил переделать питание на схему с гасящим конденсатором. Измерил ток обмотки реле, получилось 20мА. Посмотрел расчеты конденсатора в онлайн калькуляторе, вроде все устраивает. Сначала думал вообще оставить только конденсатор с резистором, мост и стабилитрон, но в самый последний момент добавил LDO на 5В – так будет надежнее.

Рис.2. Схема устройства

Работа схемы

По расчетам конденсатор получился 1-1. 5uF. Стабилитрон поставил на 5.1V. LDO любое на 5В в SOT223. При первом включении питание от сети 220В подается на разъем X3 и, соответственно, зажглась первая группа лампочек на люстре. Также питание сети приходит на выпрямитель и понижающую схему. 5В через нормально-замкнутые контакты реле К1 подается на катушку реле К2 (K1_REL), которое срабатывает и заряжает конденсаторы С6-С8. От общей емкости конденсаторов зависит на какое время необходимо выключить и включить свет для того, чтобы зажглись обе группы лампочек на люстре. После кратковременного пропадания питания реле K1 отключает питание реле K2 и напряжение с конденсаторов оказывается на катушке реле K1, переключая вторую группу контактов и зажигая вторую группу лампочек на люстре. Уффф, вроде ничего не перепутал. В моем случае три конденсатора по 470uF дают примерно одну секунду для повторного включения.

Рис.3. Плата переключателя

Плата довольно простая. Сделал побольше зазоры для проводников на 220В. В принципе, можно поставить все компоненты выводные.

Рис.4. Собранное устройство

Конденсатор в закромах нашел только «конского» размера. Они бывают менее габаритными (15мм высотой) К73-17 на 400В, когда хорошенько протестирую – поменяю. Нашел термоусадочную трубку 40мм, можно будет вставить и усадить.

PS

Я слежу за новостями на хабре и вижу все меньше статей связанных с разработкой электроники. Пишите статьи, выкладывайте свои проекты, делитесь навыками – это всем интересно! Всех благ!  

 Спасибо за внимание!

Управление люстрой по двум проводам (схема подключения)

 Какую большую роль для нас играет зрение, а вместе с тем и свет, с помощью которого мы видим, говорить излишне. Именно поэтому для нас столь значительную роль в оформлении интерьера играют световые приборы. Где-то они совсем простые, вроде БРА или потолочных светильников, а  где-то и более изящные. А чем сложнее световой прибор, тем более сложную схему подключения он и потребует, что само по себе вполне разумеющееся заключение. Вот например люстра, она обычно подразумевают возможность подключения двух цепей  с лампами, тем самым изменяя освещенность в комнате от приглушенной, так скажем интимной, до яркого света.
Управление люстрой по трем проводам

 Все мы уже привыкли, что люстра с двумя режимами управляется по трем проводам. Фактически в этом случае реализованы две  параллельные цепи для каждой из группы ламп люстры. Каждая из цепей начинается с выключателя, чтобы тем самым коммутировать нужную цепь и включать желаемые лампы.  Такой вариант можно назвать общепринятым. Он прост и при его реализации можно обойтись минимальными вложениями – одним дополнительным проводом от  выключателя до люстры. О таком варианте подробно рассказано в одной из наших статей «Подключение люстры».
 Однако у такого варианта есть и недостатки, это как раз третий провод, который мы упомянули как достоинство минимизировать вложения в схему подключения. Ведь представьте такой вариант,  когда стены заштукатурены, а обои наклеены. Здесь пробросить третий провод быстро и беспроблемно уже вряд ли получиться.  Здесь два варианта. Это купить люстру, которая будет иметь несколько режимов подсветки, и управляться с пульта управления. Второй вариант это реализовать схему, которая бы обеспечила пошаговое включение для каждой из групп ламп, в зависимости от количество переключений управляющего выключателя.  Именно о таких вариантах мы и расскажем далее…

Управление люстрой по двум проводам (схемы)

 В нашем случае будет приведено несколько вариантов управления люстрой по двум проводам. Каждый из вариантов будет иметь свои плюсы и минусы, про которые мы расскажем в процессе описания каждого из возможных случаев подключения. А теперь по порядку…

1 Вариант управление люстрой по двум проводам

 Первый вариант самый простой, но и самый «ущербный».  Он не потребует высокой квалификации от человека, который будет его реализовывать, а также применения множества радиодеталей. Но минус его в том, что уровень эксплуатационных характеристик при этом будет также не высок. Все дело в том, что в схеме используется особенность нашей сети питания, которая как мы знаем выдает переменный ток, с частотой 50 Гц.    Также свойство диодов, которые пропускают этот самый ток лишь в одном направлении. Взгляните на схему.

Когда полуволна проходит в одном из направлений, то ток идет через диод до лампы и через диод за выключателем, но при этом расположенный в том же направлении. То есть ток может пройти только через диоды работающие в паре, если так можно сказать. Аналогичная ситуация при прохождении полуволны в обратном направлении. Теперь ток идет через диод перед выключателем и через диод за лампой, при этом диоды также установлены в одном и том же направлении. Итак, как вы уже поняли схема очень простая, смонтировать ее очень просто. Минусов является то, что лампы будут светить в пол накала, так как это будет одна полуволна, то есть напряжение 110 вольт. Также будет присутствовать эффект мерцания, ведь в этом случае частота питания станет также половинной – 25 Гц. Именно об этих низких эксплуатационных характеристиках мы и упоминали ранее.

2 Вариант управление люстрой по двум проводам

Этот вариант можно назвать несколько инновационным. А вот почему!? Это вы поймете из описания принципа работы данной схемы. Прежде взгляните на нее…

При замыкании цепи включаются все лампы HL4-6 включенные напрямую и HL1-3 включенные через контакты реле. Но здесь сразу срабатывает само реле, тем самым отключая лампы HL1-3. Далее в работу вступает терморезистор, который при протекании через него тока начинает менять свое сопротивление, оно уменьшается.  В итоге сопротивление меняется до того, что при следующем срабатывании выключателя, ток уже проходит преимущественно через него, а не через обмотку реле. В этом случае реле не срабатывает, и горят все 6 ламп. Здесь важно с помощью резистора R1 найти такое напряжение, чтобы при холодном терморезисторе напряжения хватало на срабатывания реле, а при нагретом его было достаточно для удержания, но не хватало для срабатывания…
 Применяемые радиодетали:  Реле К1 — малогабаритное с сопротивлением обмотки порядка 300 Ом, напряжением срабатывания 7 В и напряжением отпускания 3 В. резистор R2 — три соединенных параллельно терморезистора СТ3-17 сопротивлением около 330. Резистор R1 типа МЛТ-0,25 сопротивлением несколько десятков Ом. Придется подобрать. Диодный мостик типа КЦ407А. Конденсатор C1 — 50мкФ х 16 В.
 Если говорить недостатках этой схемы, то это во первых необходимость настройки под параметры реле и терморезистора. Второе, что вы не сможете переключить свет вновь на меньший, пока не остынет терморезистор. Третья схема лишена этих недостатках, при этом не сложнее…

3 Вариант управление люстрой по двум проводам

Третий вариант заимствован из журнала «Радио», аж за 1984 год. Но эта схема до сих пор актуальна! Давайте взглянем на нее…

Здесь все очень просто и логично. Первоначально включаем лампу h2 и при этом срабатывает реле К1, которое через свои контакты и диод начинает заряжать конденсатор. При кратковременном отключении контакты реле К1 размыкаются, тем самым конденсатор начинает питать обмотку реле К2. Пока реле сработало, это несколько долей секунды или секунд. Здесь все зависит от потребления реле и емкости конденсатора. Вы должны вновь включить выключатель. В этом случае реле самоподхватится и в итоге загорятся все лампы. Минусом схемы является то, что надо вовремя включать выключатель, когда реле К2 еще питает конденсатор. Только в этом случае можно будет обеспечить включение всех ламп.

4 Вариант управление люстрой по двум проводам

Этот вариант кроме того что не предусматривает никакой настройки, так он еще и не имеет каких либо ограничение по временному алгоритму включения ламп. Как схемы 2 , где есть зависимость от температуры резистора и схема 3, где надо успеть включить выключатель второй раз, пока еще не отключилось реле K2. Смотрим схему…

Здесь для срабатывания реле применен тот же самый принцип, что мы рассматривали для схемы 1. Только в этом случае срабатывает реле, а не лампы. В итоге реле в состоянии коммутировать уже «полноценный» ток и напряжение для свечения ламп. Кроме того, если реле имеют сдвоенные коммутируемый контакты, то можно реализовать и третий канал, для подключения третей группы ламп. Через  контакты К1.2 и К2.2. Схема не имеет практически никаких недостатков. Разве что нужны будут пару реле на 110 вольт. Конденсаторы ставятся для уменьшения влияния индукционного тока на обмотки реле и для стабилизации тока от перепадов переменного напряжения сети.

Резюмируя реализацию возможности управление люстрой по двум проводам

 Итак, резюмируя все вышеприведенное можно акцентировать внимание на двух вариантах. Это вариант 1, когда подключение максимально простое. Его стоит попробовать со светодиодными лампами, где есть встроенные конденсаторы, что несколько смягчит моргание.
 Второй вариант, если вы чувствуете в себе силы, что сможете реализовать несложную радиоэлектрическую схему, это использование 4 случая. Вариант лишен каких-либо недостатков, не требует наладки и определенных алгоритмов по включению ламп люстры.

electric — Должен ли тестер начать мерцать, когда я касаюсь верхней крышки проводки моей люстры?

(Вопрос первый раз, так что поправьте, если что не так)

Недавно поставил на потолок светильник (металлическая люстра). К потолку подключены два провода (один фазный и один «ноль»). Заземление подключается к верхней металлической части люстры (крышка для проводки). Так что все очень даже ок — штука работает как положено, все 5 ламп работают и светят.

Проблема: когда дотрагиваюсь тестером до верхней металлической части (крышка проводки) люстры, она начинает мерцать (есть такая «карандашная» модель тестера). Так что в основном на этой штуке есть некоторое напряжение, но оно нестабильно — светодиод в тестере включается и выключается случайным образом. Это также не временное явление — я пробовал держать тестер там дольше, и он не останавливается.

Так вот вопрос — должно ли быть так? Я сделал что-то неправильно? В смысле там особо нечего подключать — два провода в потолке (без заземления) и два провода в люстре. Помоги пожалуйста.

ОБНОВЛЕНИЕ

Хорошо, я только что вернулся из квартиры. И я становлюсь немного подозрительным — тестер, который у меня есть, загорается, даже когда он находится рядом практически с любым проводом (все провода, которые я пробовал, были изолированы). Однако светодиод внутри не работает на полную мощность — при проверке этих проводов он довольно тусклый. Так что, по сути, там появляются какие-то фантомы. Итак, еще раз — я начинаю думать, что тестер, который у меня есть, ничего не поможет выяснить. А вольтметра у меня до сих пор нет, так что для меня это будет поход в хозяйственный магазин.

На всякий случай — при выключенном свете у меня вообще нет показаний. И перепроверил нейтраль — ничего не трогает. В любом случае, я думаю, мне нужен хороший тестер, прежде чем продолжить.

ОБНОВЛЕНИЕ 2
Проблема была решена. Я был немного (или много) глуп и получил не тот тестер. Я попробовал это с помощью простого провода и получил показания (как указано в предыдущем обновлении). А то у меня появился нормальный тестер, который ни на каких частях люстры не считывал. Я также попробовал его с фазным проводом, выходящим из потолка, и он действительно загорелся (таким образом я убедился, что тестер работает). Так что еще раз — спасибо за ваши ответы, ребята. Они действительно очень помогли.

• электрика
• освещение
• проводка
• потолок

8

Тип бесконтактного тестера, который вы используете, подходит для быстрой проверки проводников и поверхностей, но не всегда надежен. Поскольку они обнаруживают напряжение на небольшом расстоянии, это часто дает ложные срабатывания из-за того, что горячий проводник находится близко к какой-либо другой части, например, к вашему навесу. Часто переменное напряжение индуцирует фантомное напряжение на соседних металлических проводниках, которое обнаруживает ваш тестер.

Единственный верный способ узнать, действительно ли у вас есть напряжение на куполе, это использовать вольтметр. Поскольку напряжение на заземленной части, такой как навес, указывает на короткое замыкание на землю, оно должно привести к срабатыванию автоматического выключателя. В любом случае, используйте мультиметр и проверьте навес на фактический заземляющий провод на любое напряжение. Также проверьте горячее на нейтраль и нейтраль на землю.

Еще один тест, который вы можете попробовать с помощью вашего бесконтактного тестера, — это уронить фонарь и отодвинуть его от горячего провода. Бьюсь об заклад, положительное чтение исчезнет. Попробуйте это с включенным и выключенным светом. Если вы по-прежнему получаете положительные показания при выключенном свете, возможно, у вас действительно есть короткое замыкание на корпус прибора. Если положительный сигнал появляется только при включенном свете, убедитесь, что нейтраль не подключена непосредственно к корпусу прибора, так как это приведет к положительному чтению.

Всегда рекомендуется соблюдать осторожность при работе с электричеством. Если вы продолжаете получать положительные показания или действительно не понимаете теорию того, что я описал, то на всякий случай обратитесь за помощью к электрику. Удачи.

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Осветительная арматура все еще работает, когда питание выключено

Прошу прощения, если это невежественный вопрос, но я не могу понять его. Когда я менял лампочку в своем потолочном светильнике, выключатель питания был выключен, и я коснулся основания лампочки (металлической части), когда вкручивал ее. Меня ударило. Просто короткое жужжание, правда.

У меня всегда было впечатление, что питание не подается на светильник, когда выключатель питания выключен. Я использую мультиметр, и, конечно же, цоколь лампочки находится под напряжением, даже когда выключатель выключен. Я попробовал 2 других светильника в доме, один был подключен аналогично, а другой, как я изначально ожидал, не имел активной части розетки, когда настенный выключатель был выключен.

Означает ли это, что рассматриваемые светильники неправильно подключены? Или я не понимаю, как работает выключатель?

Заранее спасибо за помощь, и еще раз извините за нубский вопрос.

1

Обычно используется 3 разъема для освещения, розеток и небольших бытовых приборов (некоторые более крупные приборы, такие как духовки, кондиционеры, обогреватели, сушилки для белья, отличаются).

• Горячий
• Нейтральный
• Земля

Обычно горячий переключается. Нейтраль и земля не переключаются. Обычно это приводит к безопасной среде, в которой нет ничего «живого», когда горячее выключено.

Эта безопасность основана на том, что нейтральный является таким же (или очень близким) к заземлению , а открытый металл приборов, осветительных приборов и т. д. подключен к земле. Для этого необходимо правильно выполнить ряд действий, в том числе (но не обязательно ограничиваясь ими):

• Нейтраль и земля соединены вместе (скреплены) только в одном месте (обычно на панели главного выключателя).
• Заземление (и, благодаря соединению нейтрали/заземления, также и нейтраль), соединенное с фактическим заземлением через заземляющие стержни и/или соединение с арматурой и/или соединение с металлическими трубами холодной воды.
• Светильники подключены правильно, так что провода, которые должны быть горячими, должны быть горячими, а провода, которые должны быть нейтральными, , являются нейтральными.
• Провода заземления используются правильно, поэтому между нейтралью и землей имеется только одно соединение.
• Провода заземления и нейтрали используются правильно, чтобы нейтраль никогда не была соединена с землей или наоборот.

Все, что может пойти не так, произойдет. Вот почему, работая даже над такой простой задачей, как замена устройства, управляемого переключателем, мы не полагаемся на то, что переключатель обеспечит полную защиту, а вместо этого выключим выключатель или вытащим предохранитель, чтобы убедиться, что цепь выключена и останется выключенной.

При всем при этом, в правильно подключенном доме замена лампочки должна быть очень безопасным занятием.

Похоже, у вас есть ряд возможных проблем, которые могут включать в себя перепутанные провода (горячий и нейтральный), неправильное подключение нейтрали/земли (слишком много мест или вообще ни одного) или другие проблемы.

В таком экстремальном случае я предлагаю обратиться к профессиональному электрику для проверки.

Один быстрый тест, который вы можете сделать, это проверить различные приспособления и розетки с помощью этого мультиметра. Значения должны быть одинаковыми по всему дому — например, в США это будет в диапазоне 110–120 В для большинства вещей. Если вы получаете сильно различающиеся числа, то у вас, вероятно, очень серьезная проблема, такая как «потеря нейтрали», которая потребует немедленной профессиональной помощи.

5

Не считая провода защитного заземления оборудования, к лампе идут 2 провода: горячий и нейтральный. Один из этих двух проводов прерывается выключателем.

Что делает нейтрального нейтральным? Он намеренно подключен так, чтобы быть близким к защитному заземлению по напряжению. В нормальных условиях эксплуатации не вреден.

Цепи освещения также должны быть подключены таким образом, чтобы выключатель отключал горячий 9провод 0107.

Однако некоторые переключатели (выключатели с питанием, такие как диммеры, переключатели с подсветкой, датчики движения и интеллектуальные переключатели) постоянно пропускают питание через переключатель, ожидая, что на другом конце будет лампа ~ 200 Ом. Они делают наконечник горячим во все времена.

Лампочки предполагается, что должны быть подключены так, чтобы наконечник был горячим, а корпус нейтральным.

Итак, третья вещь в сочетании с любой из первых двух преподнесет вам этот сюрприз.

Кроме того, многие переключатели подключены к коммутационному шлейфу . Это означает, что механически энергия сначала поступает в лампу. Затем он спускается к выключателю по общему кабелю /2, спускаясь по одному проводу как всегда горячий и возвращаясь по другому как горячий. Но один провод в кабеле /2 имеет нормальный цвет нейтрали. Вы должны повторно пометить его краской или скотчем, чтобы сказать, что он используется для горячего, но большинство установщиков этого не делают. Это может сбить людей с толку позже.

В любом случае, у вас двойная ошибка, в 2 или более из этих мест.

Я знаю, потому что вчера я собирался подключить свой свет, чтобы вызвать это, почему кто-то может настроить свет так, чтобы он был горячим, когда выключатель выключен.

Я подключил один светильник к выключателю, а потом понял, что мне еще нужно подключить второй светильник к тому же выключателю. Итак, у меня было по крайней мере два варианта, но сначала на ум пришел только один:

. Поняв, что это сделает второй прибор всегда горячим, я понял, что вместо этого должен попробовать этот ошибочный способ:

9приводит к тому, что светодиодные лампы часто мерцают. Это может выглядеть неправильно, но это потому, что к одному из фонарей подходит только один провод 12/2. Оказалось, что светильники с ходовыми огнями работают не так хорошо. Падение напряжения или что-то в этом роде. Перешел на параллельный и все было нормально:

3

Черный, красный или синий провод считается незаземленным или ГОРЯЧИМ проводом и должен быть подключен к центральному контакту лампы в сборе, корпус такой лампы должен быть соединен с белым заземленным проводом. это может заставить кого-то подумать, что напряжение отсутствует, когда оно есть.