Ремонт китайского бп для ноутбуков своими руками: Ремонт блока питания ноутбука. Реальный пример.

Содержание

Простой ремонт китайского блока питания LD-12022

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Предисловие

Однажды был заказан на AliExpress блок питания 12в 2А, некоторое время он питал несколько камер видеонаблюдения, и в один прекрасный момент перестал работать, так он попал в мои руки, так как блок питания никому не нужен, я его разобрал и проверил конденсаторы чисто для своей статистики личной.

После я вернул обратно конденсаторы на плату и забросил в коробку нерабочего хлама ибо заниматься не было ни времени ни желания.

рекомендации

Прошло несколько лет, у меня появилось время разобраться с хламом накопившимся, и этот блок питания зацепил мой взор…

Собственно сам блок питания:

Диагностика и ремонт

Учитывая что я уже разбирал этот блок питания на скорую руку сейчас мне осталось только раскрыть его.

Конденсаторы электролитические не надулись во время хранения, и это признак того что они не из худших, предохранитель в целости, как и все остальное если смотреть по внешнему виду.

Блок питания типичный обратноходовой на самых обычных компонентах, ничего изощренного нет.

Из инструментов я использовал только мультиметр в режиме проверки диодов, предохранитель естественно проверен, потом диодный мост, далее я пошел проверять остальные диоды ибо это самое банальное и простое, что можно сделать при помощи мультиметра.

В итоге я нашел один диод который выглядел пробитым судя по показаниям мультиметра.

Естественно я снял диод с платы, чтобы проверить его отдельно от платы, но он оказался исправным, а на плате короткое замыкание никуда не ушло, это значит что дело не в диоде.

Из «соседей» к диоду был резистор и конденсатор, но резистор не может сам по себе из высокоомного превратиться в низкоомный, а значит надо проверять пленочный конденсатор.

После снятия конденсатора «коротыш» убежал и плата адекватно прозвонилась.

Конденсатор легко нашелся на том же AliExpress, правда лот уже неактуален…

Проверка ESR тестером показала что это резистор, впрочем, как и проверка мультиметром, а значит конденсатор идет в мусорку.

Точно такой же конденсатор я не нашел, но нашлось несколько аналогов которыми можно заменить китайский ширпотреб пробитый, на 5 киловольт слишком жирно будет устанавливать в дешевый блок питания, а значит возьму конденсатор поскромнее на 2 киловольта.

Пара движений паяльником со старыми перегорелыми остатками канифоли и готово, отмывать плату? Пожалуй я еще подумаю над этим, это не системная плата на которую можно полюбоваться…

Мультиметр больше не кричит о «коротышах», а значит можно проверять.

Я не камикадзе, так что не вижу ничего зазорного в нескольких витках прочной тканевой изоленты вокруг блока питания и использовании розетки с предохранителем.

Блок питания снова заработал, а судя по длительному остаточному свечению светодиода можно понять что электролитические конденсаторы более чем в норме.

Заключение

Данный ремонт оказался одновременно простым и наглядным, всего один пленочный конденсатор и целое устройство прекратило работать. ..

Блок питания после ремонта работает снова, в хозяйстве он точно лишним не будет, особенно учитывая адекватные емкости фильтрующие на выходе.

Подобные поломки диагностировать не сложно, достаточно даже самого дешевого мультиметра с функцией измерения диодов, однако вижу необходимым предостеречь людей которые посмотрев на данную статью возомнят из себя мастеров и пойдут «чинить» блоки питания.

Блоки питания могут быть разной конструкции, и работают они совершенно по-разному, да и сама поломка может быть не настолько очевидной как в моем текущем случае, по-хорошему следует понимать как оно работает прежде чем вмешиваться серьезнее чем замена конденсаторов электролитических.

Тем более не стоит забывать про риск поражения электрическим током, я не просто так имею несколько розеток с предохранителем и лампочкой накаливания (осталась за кадром ибо не применялась), а так же не жалею прочную изоленту на тканевой основе для разового использования.

В самом блоке питания есть предохранитель, но иногда лучше иметь запасной чтобы не превратить свой дом/квартиру в кирпичный завод. ..

На этом все, благодарю за внимание.

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

пошаговая инструкция, как починить зарядное устройство

Какие неисправности встречаются чаще всего

Наиболее распространенная проблема, возникающая при эксплуатации бука, это, конечно, разъем питания. Если мы придерживаем провод рукой, прыгая с кровати за стол и обратно, то обычно все в порядке. Но многие ли так делают? Взял машину и пошел, а блок питания ноутбука волочится сзади, создавая немалую нагрузку на разъем.

В этой ситуации чаще всего страдает не вилка БП, а гнездо ноутбука. Но замена гнезда не является темой статьи, а потому рассматривать мы ее не будем.

Не менее редко у блока питания переламывается провод. Обычно выходной, поскольку сетевой толщиной с карандаш и жесткий, как проволока, переломить сложно. Выходной же может переломиться как возле штекера, так и возле самого блока питания.

Сами же БП выходят из строя гораздо реже, но и это случается. Перенапряжение, перегрузка, удары, банальный брак – все случается. Бывает даже так: выключил вечером вполне исправный ноутбук, а утром он запускается от аккумуляторов, поскольку блок питания почему-то не работает.

Как заменить штекер или устранить повреждение провода

Начнем с самого простого – ремонта переломившегося кабеля питания ноутбука. Перекусываем провод в месте повреждения и зачищаем оба его конца.

Полезно! Если провод переломился под самый штекер (или блок питания), то придется немножко доработать сам штекер или втулку БП. Берем монтажный нож или простое лезвие безопасной бритвы и срезаем часть штекера (втулки).

Надеваем на провод две термоусадочных трубки разного диаметра. Это удобнее, надежнее и эстетичнее, чем изолента.

Теперь вооружаемся паяльником, тщательно облуживаем зачищенные места и спаиваем центральные провода. Надвигаем на место пайки тонкую термоусадку.

Греем трубку спичками, чтобы она «села». Спаиваем экраны, стараясь не пережечь изоляцию центральной жилы. Для этого в месте пайки на центральную жилу можно положить кусочек электрокартона.

Натягиваем вторую трубку, усаживаем ее газовой горелкой или зажигалкой, и дело сделано.

Если нет термоусадочных трубок нужного диаметра, то вполне подойдет и обычная изоляционная лента. Это будет не так эстетично, но вполне надежно.

Теперь кратко по ремонту и замене штекера. Такая операция может понадобиться при плохой заводской пайке, если провод переломился очень глубоко в оболочке разъема или мы желаем эстетики.

Отрезаем провод в месте перелома или выше. При помощи монтажного ножа разрезаем оболочку по всей длине. Выворачиваем ее, вытряхиваем внутренности, отпаиваем от штекера провода (если они уже не отвалились из-за плохой пайки) и получаем следующее:

«Разобранный» неразборный разъем

Зачищаем отрезанный провод, облуживаем, припаиваем центральную жилу, тщательно ее изолируем. Припаиваем экран.

Пайка окончена, осталась сборка

Берем разрезанную оболочку, подрезаем ее изнутри так, чтобы ее можно было установить на место и концы в месте разреза сошлись. Надеваем на оболочку термоусадку диаметром 10 мм, усаживаем ее прогревом над горелкой газовой плиты. Для передней части разъема берем термоусадочную трубку диаметром 13 мм. Надеваем, усаживаем и готово.

Что касается полной замены, то тут все очевидно. Все новые штекеры разборные. Отрезаем старый, припаиваем новый, не забыв перед пайкой надеть на провод оболочку. Припаяли, зажали кабель специальным обжимным лепестком (на фото ниже помечен стрелкой), надвинули на место пайки оболочку и все.

Новые штекеры всегда разборные

С проводами и разъемами вроде разобрались. Теперь перейдем непосредственно к ремонту блоков питания ноутбуков. Хотелось бы сразу предупредить, что для проведения ремонта необходимо обладать хотя бы минимальными знаниями радиотехники, уметь держать в руках паяльник и пользоваться измерительными приборами. Если все это в наличии, то можно начать.

Как вскрыть корпус БП

Прежде чем начать ремонт зарядного устройства для ноутбука, его нужно разобрать, поскольку практически все БП для буков неразборные. Тем не менее разобрать БП можно и без особых сложностей. Рассмотрим два варианта.

Вариант разборки 1

Вооружаемся обычным медицинским шприцом, заполняем его бензином. Тщательно проливаем шов БП по всему периметру. Ждем 5-10 минут и повторяем операцию.

Теперь берем отвертку с плоским жалом и свободно разъединяем части корпуса. Если не получается, повторяем процедуру.

Вариант разборки 2

К сожалению, бензин не всегда помогает – все будет зависеть от материала корпуса и метода его соединения. Если, к примеру, он сварен, то бензин не поможет. В этом случае вооружаемся ножом и молотком. Наставляем на шов нож и, слегка постукивая по нему молотком, проходим по периметру.

Тем же ножом разъединяем части корпуса.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос

Важно! Стучим молотком аккуратно, контролируя силу, чтобы не прорубить корпус насквозь и не повредить сам блок питания. Не стоит стараться сделать все быстро и с первого раза. Если после одного прохода разъединить половинки корпуса не получается, лучше пройтись ножом с молотком еще раз.

Плюсы

Достоинства переносных БП:

доступность в сочетании с надежностью в эксплуатации;
КПД (66-71%). Потери мощности приходятся на те процессы, которые по времени настолько малы, что не отражаются на работе БП;
малый габарит и масса не приводит к перегреву зарядного устройства;
предусмотрено подключение к сетям с разбросом в диапазоне напряжений 110-240В и частот 50-60 Гц.

Типовые схемы блоков питания ноутбуков

Прежде чем заняться ремонтом, разберемся в принципе работы БП буков. Для этого рассмотрим пару типовых схем БП для ноутбуков. Начнем с более простого.

На схеме цифрами обозначены узлы:

1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
2 – генератор с ШИМ и силовым ключом;
3 – импульсный трансформатор;
4 – низковольтный выпрямитель;
5 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение, пройдя через сетевой фильтр, выпрямляется диодным мостом, сглаживается и поступает на импульсный трансформатор. Управляет протеканием тока через трансформатор задающий генератор, оснащенный мощным ключом на полевом транзисторе. Пониженное трансформатором напряжение выпрямляется низковольтным выпрямителем и через индуктивный фильтр подается на нагрузку.

Стабилизация выходного напряжения осуществляется при помощи обратной связи – напряжение с дополнительной обмотки поступает на оптрон узла стабилизации, а тот, в свою очередь, управляет работой узла ШИМ задающего генератора, изменяя скважность импульсов управления трансформатором.

Следующая схема более сложная, обладает лучшими, чем предыдущая, характеристиками, но принцип работы практически тот же:

На схеме цифрами обозначены узлы:

1 – блок входных фильтров и выпрямитель;
2 – генератор с ШИМ;
3 – температурная защита;
4 – импульсный трансформатор;
5 – силовой ключ на полевом транзисторе;
6 – низковольтный выпрямитель;
7 – схема стабилизации выходного напряжения.

Сетевое напряжение фильтруется и выпрямляется, затем поступает на импульсный трансформатор, который управляется ШИМ-генератором при помощи внешнего силового ключа. Пониженное трансформатором импульсное напряжение выпрямляется и подается в нагрузку. Узел стабилизации через оптопару представляет собой обратную связь для стабилизации выходного напряжения. Узел температурной защиты отключит БП, если температура его узлов (в частности, силового ключа) станет слишком высокой.

На этом, думается, можно остановиться, поскольку все БП для ноутбуков имеют такую же структурную схему и работают по одному и тому же принципу импульсного преобразования. Различия заключаются лишь в схемотехнике. Сложный узел имеет лучшие характеристики, простой – худшие. Но все они выполняют одни и те же функции. Так что, поняв, как работают блоки питания, схемы которых мы рассмотрели, несложно разобраться в любом другом.

Важно! Разобраться полностью, конечно, сложно, но выявить те узлы, что мы разобрали, можно будет без труда. А это главное, поскольку именно эти узлы чаще всего выходят из строя.

Диагностика и устранение поломок на плате

Диагностика и устранение поломок на плате
Если обнаружены дефекты в самом блоке питания, т.к. напряжение в розетке есть, а шнур подачи электроснабжения исправен, потребуется отремонтировать его. Во время диагностики необходимо сделать следующее:

Провести внешний осмотр оборудования. Под демонтированным корпусом находится плата, отвечающая за корректную работу зарядной станции. Важно тщательно оценить ее состояние и убедиться в отсутствии пятен и потемнений на внутренних элементах. Это касается и дорожек на плате – на ней не должны присутствовать почернения, следы гари или распайки. Во время диагностики следует внимательно посмотреть на электролитические конденсаторы. Если их торец оказался поврежденным, его придется поменять. При наличии признаков вздутия конденсата высоковольтного напряжения, есть вероятность повреждения диодного моста. После замены конденсатора не стоит спешить запускать БП в сеть, а лучше прозвонить мостовые диоды. Идентичные действия проводятся для низковольтного элемента.
Проверить цепи защиты. В число таких средств входит предохранитель, а иногда и варистор, который находится за предохранителем. При отсутствии ошибок сопротивление предохранителя сопоставимо с 0, а варистора – с бесконечностью.
Оценить цепи входного фильтра. Во время диагностики стоит убедиться, что дроссели обладают минимальным сопротивлением. Допустимые параметры для токоограничивающего резистора составляют 5-15 Ом.
Провести диагностику выпрямительного моста высоковольтного напряжения. Компонент выполнен из 4 отдельных диодов или представляет собой цельную конструкцию. Чтобы проверить напряжение каждого диода, лучше воспользоваться мультиметром с соответствующим режимом работы. При прямом включении прибор отобразит сопротивление в пару сотен Ом, а при обратном – показатель бесконечности.
Убедиться в исправности силового ключа. Если деталь не интегрирована в плату, а выполнена в виде внешнего модуля, потребуется провести прозвон мультиметром. Для начала следует выпоять сток-исток и прозвонить его в режиме диагностирования диодов. Во всех направлениях должен отображаться знак бесконечности.
Продиагностировать импульсный трансформатор. Повреждение этой детали является редким явлением, но полностью исключать его не стоит, тем более, если предыдущие элементы исправные. В случае выхода из строя этого компонента, придется выпаять его и заменить новым. Но следует учитывать, что прозванивание трансформатора не всегда описывает его точное состояние. Так, при наличии короткозамкнутых витков обнаружить поломку с помощью тестера будет невозможно. В качестве альтернативного метода диагностики можно использовать визуальный осмотр детали.
Проверить низковольтный выпрямитель. Чтобы оценить состояние диодов низковольтного выпрямителя, потребуется выпаять их. Другие действия по проверке выполняются точно так же, как при проверке диодов высоковольтного моста.
Прозвонить элементы выходного фильтра. Дроссельные компоненты на выходном фильтре диагностируются точно так же, как и на входном.

На этом диагностика блока питания ноутбука завершается. Большинство операций сможет выполнить даже новичок, не имеющий особой подготовки или профессионального оборудования. Однако более сложные дефекты потребуют привлечения специалистов. Решить их своими руками будет невозможно или очень сложно.

Выкупим твой бу ноутбук в любом состоянии не старше 2010 года! Быстрая оценка по телефону, бесплатные выезд курьера по Москве. Деньги — сразу. Звони! Тел.: +7 (903) 729-32-48 или напиши нам на email: [email protected]

Продать ноутбук

Как починить неисправную вилку питания

Марк Спивак
| Ср, 02.03.2011

Это настолько обычное явление, что вы, вероятно, испытали это на себе. Штекер адаптера питания, который подключается к ноутбуку, начинает глючить. Вы должны пошевелить шнур, скрутить его в определенное положение или немного натянуть шнур, подогнув его под компьютер, чтобы заставить его работать. Замена адаптеров питания может стоить сотни долларов, но их часто можно отремонтировать бесплатно, если у вас уже есть необходимые материалы.

То же самое может произойти с вилкой любого адаптера питания, но чаще всего это происходит с блоками питания для ноутбуков, особенно с коаксиальными кабелями. Это связано с тем, что люди постоянно носят с собой ноутбуки и их адаптеры питания, и постоянное сматывание и разматывание шнура в сочетании с манипуляциями с вилкой может привести к его выходу из строя. На адаптере питания выходит из строя не вилка, а сам шнур, а точнее соединения между шнуром и вилкой. Это часто случается и с наушниками, но их обычно невозможно починить из-за типа используемого провода; к счастью, их замена недорога.

На фотографии выше показана типичная коаксиальная вилка питания. На заводе провода, идущие от шнура, припаиваются и/или обжимаются к контактам на металлической части вилки, а затем вокруг сборки отливается виниловая оболочка для придания прочности и формирования захвата. Слишком сильное изгибание шнура приводит к тому, что соединения между вилкой и шнуром выходят из строя внутри формованной оболочки.

Если у вас есть адаптер питания, который работает с перебоями, особенно когда вы дергаете вилку, более чем вероятно, что провода отсоединились от самой вилки или произошло короткое замыкание (касание друг друга). В любом случае ремонт одинаковый. И, кстати, вы должны перестать шевелить вилку и либо починить ее, либо заменить адаптер питания, потому что шевеление вилки может повредить розетку вашего ноутбука, а ремонт — сложный и рискованный процесс.

Всегда лучше, если вы можете подтвердить, в чем проблема, прежде чем начинать ремонт. Если у вас есть вольтметр, несложно проверить выходное напряжение вилки и посмотреть, колеблется ли оно при покачивании шнура. Если напряжение не колеблется, розетка в вашем ноутбуке может быть повреждена, и, опять же, ремонтировать ее сложно и рискованно.

Иногда шнур может выйти из строя прямо в том месте, где он выходит из блока питания. Если шевеление шнура вызывает проблемы, нет необходимости ремонтировать вилку. Но вашим единственным вариантом может быть замена адаптера питания, потому что вам придется открывать адаптер, чтобы выполнить этот ремонт, а они не предназначены для открытия или обслуживания каким-либо образом. Если вы достаточно амбициозны, вы можете разрезать адаптер питания, отрезать поврежденную часть шнура и припаять его на место. Даже если вы можете принести больше вреда, чем пользы, если адаптер питания не работает, вам нечего терять.

Если вы определили, что проблема связана с вилкой, вам необходимо либо заменить вилку, либо отремонтировать ее электрические соединения. Если вы можете найти точную замену штекеру, скажем, в магазине Radio Shack™, вам может быть лучше просто обрезать старый и припаять новый. Только не забудьте правильно подключить плюс и минус. Положительным обычно является внутренняя втулка, а отрицательным — внешняя часть вилки. Прежде чем что-либо делать, убедитесь, что адаптер питания не подключен к розетке переменного тока.

Чтобы отремонтировать старую вилку, необходимо сначала срезать оболочку вокруг точек контакта, как показано выше. Вы можете просто разрезать куртку по бокам лезвием бритвы и снять ее или отрезать заглушку и вытащить металлическую часть из виниловой куртки. В любом случае, важно не повредить металлическую часть вилки, которая будет использоваться повторно. Что еще более важно, так это то, что вы не порежетесь, используя бритву. Будь осторожен! Вы предупреждены.

Теперь можно отрезать лишний провод от вилки и отрезать грязный конец шнура. Вилка, использованная на этих фотографиях, имеет обжатый внутренний провод — оголенный провод проскальзывает во внутреннюю втулку, которая затем обжимается (раздавливается), чтобы удерживать провод на месте. Чтобы достать провод, лучше всего «разжать» втулку, сжав ее обратно в круг острогубцами. Только не повредите втулку. Если центральный провод припаян на место, его нужно нагреть паяльником и вытащить, как только старый припой расплавится. Будьте осторожны, к чему вы прикасаетесь при использовании паяльника. Вещи становятся горячими. Не сжигайте себя. При необходимости используйте плоскогубцы или пинцет. Внешнее отрицательное соединение всегда припаяно, и вы можете просто нагреть припой и отсоединить провод, или использовать фитиль для припоя, который сохраняет аккуратность.

Фитиль для припоя представляет собой плоскую медную оплетку, используемую для удаления припоя. Вы просто кладете его на старый припой и нажимаете на него горячим паяльником. Фитиль впитает припой, когда он расплавится. Затем вы отрезаете использованную часть фитиля и выбрасываете ее. Фитиль для припоя, а также припой, паяльники и другие инструменты, которые могут вам понадобиться, можно приобрести в магазине Radio Shack™, хозяйственных магазинах и других местах, где продаются электронные детали и товары для ремонта.

Когда вы закончите удалять старый припой и провод со вилки, она должна выглядеть примерно так, как вы видите выше.

Пришло время подготовить концы шнура, как показано выше. Обрежьте центральный провод примерно до 1/2 дюйма и снимите около 1/8 дюйма изолятора. Скрутите внешний провод вместе, как показано на рисунке, и укоротите его длину примерно до одного дюйма. Длина проводов критична. Центральный провод должен входить в центральную втулку вилки, а внешний провод должен доходить до внешней части вилки, где к ней был припаян старый отрезок провода.

Затем вставьте оголенный конец центральной проволоки во внутреннюю втулку и сожмите втулку, чтобы зафиксировать ее на месте. Вы можете использовать острогубцы для резки проволоки, чтобы сделать обжим, но не сжимайте так сильно, чтобы прорезать его насквозь. Вместо этого вы можете припаять центральный провод, но не допускайте его перегрева, так как пластиковые части вилки могут расплавиться, что сделает ее бесполезной. Теперь наденьте короткий отрезок термоусадочной трубки на оголенный внешний провод и усадите его на место с помощью зажигалки, оставив оголенным не менее 1/8 дюйма провода. Это предотвратит касание внешнего провода внутреннего проводника. Вы можете использовать изоленту вместо термоусадочной трубки, но трубка намного эффективнее. Для усадки трубки не требуется много тепла; попробуй не сжечь.

Теперь пришло время припаять внешний провод к внешней части вилки, как показано выше. Для этого вам могут понадобиться три руки, небольшие тиски или зажим. Работайте аккуратно и не используйте слишком много припоя, так как это может привести к короткому замыканию между внутренней и внешней частями вилки.

Все, что осталось сделать, это надеть больший кусок термоусадочной трубки на вилку и ее контакты и зажать ее, как показано выше. Трубка должна закрывать часть изоляции на шнуре и паянное соединение на внешней части вилки.

Трубка становится более жесткой при усадке, что придает узлу некоторую прочность. Тем не менее, рекомендуется усадить еще один или два слоя труб поверх сборки, как показано выше, чтобы обеспечить еще большую прочность ремонта. Если у вас есть вольтметр, вы можете использовать его, чтобы убедиться, что адаптер питания теперь работает правильно. Он должен подключаться прямо к вашему компьютеру и работать как новый.

Вещи, которые вам понадобятся

Припой
Фитиль для припоя
Лезвие бритвы
Плоскогубцы с иглами
Инструмент для зачистки проводов
Термоусадочная трубка или изолента

Диагностика, ремонт и доработка блока питания ATX

В этой статье мы рассмотрим конструкцию простого блока питания ATX, и покажем, каких компонентов обычно не хватает в дешевых китайских блоках питания из-за стремления производителя удешевить более дешевый. Скажем несколько слов об их надежности и наиболее распространенных причинах их поломки. Также мы покажем, как диагностировать их возможные дефекты и измерять напряжение под нагрузкой и без нее.

Для иллюстрации мы будем использовать эту модель блока питания Oktet ATX-400W.

Мощность: 400 Вт
Форм-фактор ATX
Рейтинг эффективности: 70%
Охлаждение: 80-мм вентилятор
Модуль коррекции коэффициента мощности: активен
Стабилизация напряжения: нет
Защита от перегрузки: нет
Защита от короткого замыкания: да

Комплектация:

Основная причина поломки и правильный расчет мощности для блоков питания ATX
Как проверить выходное напряжение
Проектирование простых блоков питания ATX
Устранение дефектов и улучшение блока питания
После всех доработок устройство следует протестировать
Как подключить лампочку накаливания для проверки БП под нагрузкой

Основная причина поломки и правильный расчет емкости блоков питания ATX

Из-за ошибок в расчете емкости данный БП пережил короткое замыкание под нагрузкой. Оплавилась изоляция на проводах внешней нагрузки, а некоторые провода полностью сгорели.

Почему это произошло?
Заявленная мощность блока питания составляет 400 Вт, но реальная мощность такого дешевого БП составляет в лучшем случае около 250 Вт.

Современные компьютеры большую часть энергии потребляют от 12-вольтовой шины. Это рельс, который питает почти все в вашей машине. Если посмотреть на шину 12 вольт/15 ампер этого БП и перевести в ватты, то получится его реальная мощность 180 Вт (12В*15А = 180 Вт).

Вывод: будьте очень внимательны, когда смотрите на наклейки на блоке питания, который собираетесь купить, и ориентируйтесь на цифру 12-вольтовой шины.

Вот пример качественного блока питания мощностью 400 Вт с правильными характеристиками мощности. В этом случае вы можете легко увидеть, сколько реальной мощности вы получаете в 12-вольтовой шине – настоящие 275 Вт.

Тем не менее, этот блок питания обеспечивает правильное напряжение на всех шинах (12 вольт, 5 вольт, 3,3 вольта), поэтому итог такой: такие БП довольно долговечны, но не слишком надежны, так как они не предлагают либо стабилизацию напряжения, либо защиту от перегрузки. Часто в таких блоках питания отсутствуют какие-то компоненты, и они могут выйти из строя, в том числе вывести из строя вашу материнскую плату или процессор.

Как проверить выходное напряжение

Вы можете воспользоваться готовыми решениями из Китая, такими как этот цифровой тестер, чтобы узнать, какую мощность на самом деле дает блок питания.

Подойдет и обычный вольтметр. Прежде всего, вам нужно включить источник питания, а для этого сначала необходимо найти резервный контакт. Вы можете увидеть его в основном разъеме, подающем питание на материнскую плату: это зеленый провод.

Для запуска БП соедините этот контакт с черным проводом (земля). Сделать это можно скрепкой или пинцетом. Напряжение на внешних разъемах питания появится только после включения блока питания — это можно заметить по вращению вентилятора охлаждения.

После запуска БП проверьте показания напряжения на всех шинах.

Если все цифры в норме, подключите эквивалентную нагрузку.

В этой роли можно использовать 12-вольтовую лампочку мощностью около 100 Вт.

Но есть план получше: разобрать блок питания и визуально осмотреть его компоненты перед подключением эквивалентной нагрузки. Нужно убедиться, что дроссели не сгорели, а высоковольтные конденсаторы не вздуты.

Выкрутите четыре винта, снимите верхнюю крышку, осторожно подденьте печатную плату и осмотрите ее. Визуально повреждений внутри нет, конденсаторы целые, плата чистая.

Конструкция простых блоков питания ATX

Этот блок питания имеет типичную конструкцию для блоков ATX. Входное напряжение 220В поступает с разъема питания на печатную плату – на которой отсутствует входной сетевой фильтр, но есть свободное место для его пайки, что говорит об очередной попытке китайского производителя сэкономить на, казалось бы, «ненужных» компонентах. .

После этого напряжение поступает на диодный (выпрямительный) мост, и мы видим два накопительных конденсатора по 470 мкФ, что является минимальной емкостью для заявленной выходной мощности.

На первом радиаторе два полупроводниковых силовых ключа и транзистор многовыходного генератора резервного напряжения. За ним находится разделительный трансформатор и резервный трансформатор.

На другом радиаторе вы можете видеть низковольтную часть блока питания, диоды Шоттки, за которыми следуют катушки дросселя для шин +5 и +12 вольт и дроссель для шины 3,3 вольта, силовые кабели для внешних разъемов и линия питания для охлаждающего вентилятора.

Устранение дефектов и доработка блока питания

Проверили диоды в выпрямительном мосту на пробой, но работают исправно. Теперь первое, что нужно заменить, это провода, используемые для подачи питания на другие компоненты компьютера. Кабель питания материнской платы не поврежден.

Теперь мы заменили провода и добавили некоторые улучшения в этот блок питания.
В выходной части мы добавили три конденсатора по 1500 мкФ, так как штатных конденсаторов на 1000 мкФ было недостаточно для заявленной емкости блока питания. Также мы добавили дроссель и фильтрующие конденсаторы на входное напряжение сети 220В.
В высоковольтной части также пришлось заменить штатные конденсаторы на качественные по 560 мкФ, т.к. при проверке впаянных в плату конденсаторов оказалось всего два китайских конденсатора с фактической емкостью по 250 мкФ. – вместо рекомендованных для таких конфигураций двух конденсаторов по 470 мкФ каждый.

После всех доработок устройство следует протестировать.

Подключить входное напряжение 220В, проверить напряжение в режиме ожидания на разъеме питания материнской платы, соединить этот контакт с кабелем заземления и запустить блок питания.
Блок питания запускается, и охлаждающий вентилятор вращается.

Проверим напряжение для каждой шины — 5-вольтовой, 12-вольтовой и 3,3-вольтовой.

+5-вольтовая шина – 5В
+12-вольтовая шина – 11,97 В
Рейка 3,3 В – 3,38 В

Как подключить лампочку накаливания для проверки БП под нагрузкой

На что хотелось бы обратить внимание при использовании мощной лампочки накаливания в качестве эквивалента нагрузки.

Лампа накаливания является нелинейным элементом, и ее сопротивление изменяется по мере нагревания нити накала. В холодном состоянии он имеет очень низкое сопротивление — 0,3 Ом, например. Вот почему, когда вы подключаете его к 12-вольтовой шине в качестве эквивалента нагрузки, срабатывает элемент защиты от перегрузки по току.

Но если прогреть нить внутри лампочки меньшим напряжением, например, 5В, а потом подключить ее к 12-вольтовой шине, то защита БП не сработает, так как нить накала нагрелась и ее сопротивление увеличилось. Теперь давайте попробуем измерить сопротивление накала сразу после того, как вы отключили питание — оно больше 4 Ом! По мере остывания лампочки ее сопротивление будет уменьшаться, и вы увидите около 0,2 Ом при комнатной температуре.

При сопротивлении лампочки холода 0,2 Ом импульс тока составит около 60 ампер (закон Ома – I=V/Ом), что превышает допустимый ток для 12-вольтовой шины импульсного блока питания АТХ. С прогретой лампой ток 12-вольтовой шины будет только между 2А и 5А.

Теперь попробуем подключить дополнительную нагрузку — в виде этой лампочки, и защита БП не должна реагировать. Сначала подключите лампочку к 5-вольтовой шине — она только светится, но не светится. Теперь меняем на 12-вольтовую — свет становится ярче.

Следующим этапом является снятие показаний напряжения с каждой шины под нагрузкой.

12-вольтовая шина понижается до 11,72 В
5-вольтовая шина – до 4,98 В
3-вольтовая шина – до 3,31 В

Все показания находятся в допустимых пределах.

Если блок питания работает стабильно, пора его собирать.
Не забудьте надеть на кабели защитный зажим, чтобы избежать пробоя на корпус, который может произойти при повреждении их изоляции.

После этого необходимо снова протестировать блок питания с нагрузкой на шину 12 вольт. Теперь, когда он работает правильно, вы даже можете использовать его для сборки недорогих ПК.

Теперь, когда эксперимент завершен, будем надеяться, что ваш ремонт всегда будет успешным, и все ваши устройства будут работать как надо еще очень долго.