Расстояние между подрозетниками 68: Размеры подрозетников

Содержание

размеры, диаметр коронки, расстояние между розетками, глубина установки

Электромонтажные коробки используют для установки розеток, распределения проводов при входе в помещение или при опускании кабеля по стене на электроприборы. В распаечных корпусах соединяют провода, отводы снаружи и внутри зданий. При монтаже выдерживают рекомендуемое расстояние между подрозетниками, если собираются устанавливать не одно изделие, а целый блок разъемных устройств.

Содержание

Размеры подрозетников и коронок
Диаметр
Глубина
Межосевое расстояние и другие параметры
Правила группировки
Правила монтажа
В гипсокартон
В бетон
Под штукатурку и плитку

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

Если купить инструмент с узким сверлением, дополнительно придется разбивать нишу, чтобы корпус встал на свое место.
В просторное отверстие нужно монтировать изделие, заделывая пустоты алебастром или другим видом раствора, что приведет к ослаблению крепежа.

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Нанимаю специалиста

6.11%

Сам

90%

Зависит от объема работ

3.89%

Проголосовало: 360

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

Установочные коробки обычного размера имеют одинаковый диаметр 68 мм. Это объясняется сочетаемостью с конструкцией розеток, выключателей, регуляторов. У этих электроприборов есть крепежные части, размах которых рассчитан на такие размеры.
Распаечные, распределительные корпуса имеют размеры от 60 до 100 мм.

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

используют дополнительный корпус без дна;
вначале формируют глубокую нишу (по расчету), используя сверлильную коронку несколько раз;
в отверстие, глубоко утапливая, ставят корпус с дном, закрепляют его метизом (дюбелем) к основанию;
сверху, ближе к краю устанавливают добавочный кожух, который дна не имеет;
его также фиксируют к стенкам отверстия, сбоку заводят провода.

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

межосевое расстояние между подрозетниками в блоке должно быть строго 71 мм;
при фиксации в гипсокартоне отверстие делают точно 68 мм, если сделать больше, крепежные лапки провалятся в материал вместе с кожухами;
расстояние от оконного откоса до первой электророзетки из общей группы не должно быть меньше 15 – 20 см;
розетки устанавливают на высоте от пола на 30 см, выключатели — на 90 см, регуляторы — 150 см.

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Правила группировки

В розеточном блоке допускается ставить несколько приборов, их количество почти ничем не ограничено, но обычно более 6 – 8 штук не монтируют. В блоке, помимо розеток, могут быть выключатели, регуляторы, телевизионные, компьютерные разъемы.

Правила группировки и проведения работ:

На стене размечают места подрозетников (не выключателей и регуляторов, а кожухов).
Для формирования выемок используют коронки под розетку диаметром 70 мм, чтобы дать свободу корректировки межосевых расстояний.
Корпуса регулируют по центрам, выставляют по вертикали и горизонтали.
Если пренебречь уровнем, все розетки в блоке будут стоять косо (так, как смонтированы коробки под них).
Принимают во внимание край кожуха.
Стандартно бортик должен быть в одной плоскости со стеной — тогда розетка с крышкой плотно станет к поверхности.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

После высверливания отверстий в них устанавливают блок для проверки по всем параметрам. Допускается отклонение бортиков блока от оси на 1,5 – 2 мм. Координируют возможность ввода в подрозетники всех проводов, чтобы не мешали друг другу. Слаботочные и силовые разъемы разводят между собой на промежуток, равный еще одному диаметру розетки. Так электромагнитные волны не будут мешать работе устройств.

Правила монтажа

Все установочные подрозетники имеют функциональные элементы для облегчения монтажа.

Конструкция зависит от материала вертикальных ограждений:

В полые перегородки из гипсокартона коробки ставят с помощью специальной фиксационной системы распорных лапок.
В пористых материалах стен применяют кожухи упрощенного строения для монтажа в подготовленные ниши при штроблении.
Для бетонных поверхностей используют гладкие коробки, их надежно фиксируют быстросхватывающимися растворами на основе гипса и алебастра и дюбелями.

Подрозетник сделан в виде пластикового цилиндра в котором предусмотрены отверстия для закручивания саморезов. На внутренних стенках есть наметка для отверстий под провода. При необходимости перфорированные участки вырезают ножом с удобной стороны, в них заводят кабели.

В гипсокартон

Распорные лапки или ушки — основное отличие коробок под розетки для фиксации в гипсокартоне. При таком креплении, если все размечено правильно, алебастр не потребуется.

Правила монтажа подрозетников в гипсокартон:

Коронкой с зубчатым краем сверлят отверстие в панелях так, чтобы диаметр точно совпадал с размером коробки.
Саморез фиксируют отверткой, при этом лапки расходятся в стороны, прижимают подрозетник к стене.
Стандартное расстояние между ушками — 83 мм.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Для работы не стоит приобретать коронки по гипсокартону китайского изготовления. Товар теряет рабочие параметры после нескольких просверленных выемок (отпадают напайки). Монтажники проводки всегда оставляют запас провода, чтобы в будущем заменить розетку, выключатель, при этом не добавлять недостающие несколько сантиметров.

В бетон

Бетонные стены сверлят перфоратором. Если применять ударную дрель, понадобится в полтора раза больше времени. Обычная дрель не подходит для работы с бетоном.

Сначала на стене делают разметку для основного сверла. Дальнейшие процессы:

Наконечник вставляют в метку, начинают сверление.
После достижения граничной глубины убирают коронку.
Выбивают центральную область в черте реза, применяют перфоратор-отбойник или действуют зубилом и молотком.

Коронки для бетона представляют собой цилиндрическую насадку с алмазным напылением на зубцах. Сегменты режут бетон с помощью алмазной крошки, появляющейся при работе. Есть разновидности М, С, Т (для обычного, армированного и высокомарочного бетона, соответственно). Такими алмазными коронками можно только сверлить бетонные стены, они не предназначены для ударных и комбинированных режимов. Для удара берут победитовые сверла.

Под штукатурку и плитку

Разводку проводки в доме делают чаще всего до штукатурных работ или перед облицовкой стен плиткой. Этот момент учитывают при сверлении выемок для подрозетников. Края коробок должны быть вровень со штукатурным слоем или плиточным покрытием, чтобы розеточная крышка прилегала к поверхности без щелей.

Варианты установки коробок в таких случаях:

Край подрозетника выставляют над стеновой поверхностью на 7 — 10 мм (раствор 2 — 5 мм + толщина плитки 5 мм).
Формируют отверстие под кожух, заводят в него провода, но сам подрозетник не крепят, а монтируют точно по краям после облицовки или штукатурки.

Используют для работы твердосплавные сверлильные коронки (10% кобальта, 90% вольфрама). Такой инструмент работает не слишком долго, является отличным вариантом, если нужно сформировать ниши под розетки в одном жилом строении. Армированных участков лучше избегать, чтобы не повредить напайки. Карбидо-вольфрамовые насадки прочные, выдерживают сверление непосредственно в керамической плитке.

Установка подрозетников в бетон, гипокартон и дерево.

Перед установкой подрозетника (монтажной коробки) нужно в первую очередь подготовить необходимый инструмент и материалы. Если уже проложен провод, он должен быть обесточен или заизолирован.

Установка подрозетников в бетон

Начинаем с разметки. Как правило, розетки располагают на расстоянии 25-30 см от пола, выключатели примерно 90 см от пола. Если розетка устанавливается над рабочей поверхностью кухни, то её расположение должно быть на расстоянии 15-20 см от столешницы.

После того, как расположение электроточки определено, с помощью пузырькового уровня чертим на стене горизонтальную линию и отмечаем на ней расстояние между подрозетниками. Для этого нужно отметить две точки на линии, которые будут центрами будущих углублений. Расстояние между точками 71 мм . Для бурения углублений используется специальная коронка для подрозетников с зубьями из твёрдого сплава. Диаметр коронки по бетону для подрозетника примерно 85 мм. Чтобы ускорить процесс и обеспечить более точное вхождение коронки, предварительно делаем отверстия с помощью перфоратора и бура

диаметром равным диаметру сверла в коронке. От вибрации очень часто у коронки откручивается прижимной болт для сверла. Чтобы этого не происходило, его можно зафиксировать с помощью изоленты. Если Вам нужно пробурить большое количество углублений, лучше использовать мощный перфоратор (лучше SDSmax). Можно использовать и безударное сверление. Для безударного сверления используют алмазные коронки сухого сверления и мощную высоко-оборотистую дрель, желательно от 1.5 кВт и от 3000 об/мин без нагрузки. Диаметры коротких коронок, выпускаемых для сверления отверстий под подрозетники: 68 и 82 мм. Преимущества безударного сверления: малый уровень шума и вибрации, высокая производительность, способность резать армированный бетон. Недостаток такого способа – дороговизна.

После работы коронки, с помощью зубила и молотка или перфоратора с зубилом убираем бетон из углублений. Проверяем, чтобы подрозетники свободно входили в углубления. Для лучшего сцепления строительного гипса и бетона углубления обрабатываем грунтовкой. Можно просто смочить водой. Теперь углубления готовы для установки подрозетников.

Так выглядит подрозетник и соединитель. В продаже существует огромный ассортимент подрозетников: с соединителями и без, округлой и квадратной формы, для установки в гипсокартон и бетонные стены. Перед монтажом необходимо вырезать в подрозетниках отверстия для провода.

Теперь нужно приготовить строительный гипс. Для этого разводим его водой так, чтобы смесь была похожа на густую сметану. Заполняем углубления гипсом примерно на одну треть и размещаем коробки, вдавливая их в раствор заподлицо с поверхностью стены или чуть утопив. Край подрозетника ни в коем случае не должен выступать за поверхность стены. Проверяем положение подрозетников по горизонту, ориентируясь на, ранее сделанную на стене, разметку. С выравниванием подрозетников лучше поторопиться, так как гипс схватывается очень быстро. После частичного схватывания, шпателем, как скребком убираем лишний раствор с поверхности стены и чистим подрозетники от попавшего через щели гипса.

Всё, подрозетники установлены. В стене из кирпича, шлакоблоков, гипсовых плит и газобетона коробки монтируются аналогично.

Установка подрозетников в гипсокартон

В стену из гипсокартона монтаж подрозетников гораздо проще. Для этого существуют специальные подрозетники с «лапками» прижимающими его к листу гипсокартона

с обратной стороны. На стене делается разметка аналогичная предыдущей, с помощью обычной дрели и коронки для гипсокартона делается отверстие. В случае установки двух и более розеток в блоке, расстояние между центрами так же должно составлять 71 мм, только диаметр коронки должен быть равен диаметру подрозетника — 68 мм. Ещё нужно обратить внимание на расстояние между основной стеной и стеной из гипсокартона, чтобы хватило глубины для установки коробки, в противном случае основную стену придётся поддалбливать с помощью перфоратора или зубила. Если гипсокартон смонтирован в два слоя на профиль 60×27 мм, проблем с глубиной возникнуть не должно. Глубина коробки составляет 47 мм.

Также посмотрите видео про установку подрозетников в гипсокартон:

Установка подрозетников в старом фонде

Теперь рассмотрим сложный случай. Старый фонд с деревянными оштукатуренными перегородками. В таких стенах даже кабель в гофрированной трубке не уложить, толщины штукатурки не хватит, придётся убирать дранку и выпиливать в доске штробу. Для кабеля это конечно не обязательно, его можно и так уложить, а вот коробку для розетки или выключателя всё равно придётся утапливать.

Помочь нам в этом может коронка по дереву и дрель. Цена такого набора коронок невысокая и продаётся она почти в любом строительном магазине. Дрель лучше всего использовать с низкими оборотами с дополнительной рукояткой, это так называемая сверлильная машина. Такие дрели ещё используют с миксером для размешивания растворов. Но можно обойтись и обычной дрелью.

Перед началом работы в месте установки удаляем штукатурку и делаем разметку, как в примере с бетонной и стеной. Дрелью с коронкой сверлим углубление. С помощью стамески и молотка выдалбливаем сердцевину углубления. Если для подрозетника не хватает глубины, повторяем эту процедуру. Углубление делаем немного глубже подрозетника, примерно на 5 мм.

Готовим раствор строительного гипса. Затем шпателем наносим его на заднюю часть монтажных коробок и монтируем их в углубления заподлицо с поверхностью стены. Выравниваем по горизонтали и ждём, когда схватится гипс. После этого, саморезами по дереву прочно крепим их к стене и заштукатуриваем пространство между подрозетниками и стеной.

И наконец, последнее. Если розетки и выключатели устанавливаются во влажных помещениях, без гидроизоляции стен, или вне помещения, вместо гипса желательно использовать ремсостав на цементно-песчаной основе.

Советы по размещению электрических розеток

Установка электрической розетки в нужном месте кажется простой задачей, но это не так. Необходимо помнить о многих вещах, таких как тип корпуса розетки, высота, существующая проводка и т. д. Ниже вы найдете несколько советов, которые помогут вам правильно разместить электрическую розетку.

Электрические розетки в стенах

Собираетесь купить встроенные коробки для электрических розеток? Затем обратите внимание на тип крепления. У нас есть встроенные коробки для сплошных и полых стен. Кроме того, есть специальные встроенные ящики для плит.

Слева: встроенная коробка для полой стены – Справа: встроенная коробка для сплошной стены.

Кроме того, следует учитывать высоту. Встроенные электрические розетки обычно располагают на расстоянии ± 25 см от чистового пола (от цоколя).

Если вы планируете самостоятельно резать трубы для электрических розеток, не забудьте о конструкции пола. Например, при 10 см утепления пола и 7 см стяжки поверх бетонной плиты потребуется установка заглубленных коробов на высоте 42 см (или 10 см + 7 см + 25 см).

Электрические розетки в полу

Иногда бывает полезно разместить электрическую розетку в полу, например, под столом или кабинками. Для этого разработаны специальные встроенные ящики. Их также можно найти в нашем интернет-магазине. Пошаговую инструкцию по установке такой напольной электророзетки вы можете посмотреть на видео ниже.

Наружные электрические розетки

Электрическая розетка в саду всегда пригодится. К розетке можно подключать различные устройства, такие как радиоприемник, садовая лампа, рождественские украшения и т. д. Для наружного использования доступны специальные водонепроницаемые электрические розетки. Это означает, что розетка защищена от дождя и других непогод. Раньше они были доступны только в сером цвете; в настоящее время они также доступны в белом и черном цветах. У вас также есть выбор между встроенными и накладными розетками.

Безопасные расстояния в ванной комнате

Если вы хотите, чтобы в ванной было электричество и свет, необходимо установить несколько виртуальных зон безопасности. Это касается и электрических розеток. Электрическая розетка рядом с ванной очень опасна.

Бельгийские общие правила электроустановок (AREI) требуют минимального расстояния 60 см между электрическими розетками и ванной, душем и раковиной. Кроме того, эта цепь должна быть защищена дифференциальным автоматическим выключателем на 30 мА.

Количество электрических розеток

Убедитесь в наличии достаточного количества электрических розеток (особенно в случае новостройки). Дополнительная стоимость розетки будет незначительной по сравнению с разочарованием, которое вы почувствуете позже, если обнаружите, что у вас слишком мало. Поэтому постарайтесь заранее оценить количество и тип электрических устройств, которые вы будете использовать в комнате. Несколько советов:

На кухне:

Мобильные устройства, такие как кофеварка, чайник, блендер, радиоприемник, зарядное устройство для телефона и т. д.
Стационарные бытовые приборы, такие как посудомоечная машина, микроволновая печь, холодильник и т. д.

В гостиной:

Телевизор
Проигрыватель DVD или Blu-ray
Стереооборудование
Игровая приставка
Цифровая телевизионная приставка
Настольные лампы/торшеры

В спальне:

Настольные лампы на тумбочке
Электрически регулируемое основание кровати
Место для зарядки смартфона/планшета с обеих сторон

В офисе:

Компьютер/ноутбук
Дисплей дисплея
Принтер
Внешний жесткий диск с отдельным блоком питания
Настольные лампы
Динамики с отдельным блоком питания

Кроме того, имейте в виду, что могут быть другие приложения, требующие электрической розетки, например, электрическая розетка рядом с обеденным столом для набора для гурманов или фондю, или легкодоступные электрические розетки для пылесоса и т. д.

Электрические розетки: лучше иметь слишком много, чем слишком мало.

Горизонтальная или вертикальная

Двойные (или тройные) электрические розетки могут быть установлены горизонтально или вертикально. Это личный выбор. Примите во внимание тот факт, что некоторые вилки могут блокировать расположенные внизу розетки, если они установлены вертикально.

Также не забудьте: для горизонтальных электрических розеток оставьте перегородки прикрепленными. Для вертикальной установки их необходимо удалить.

8 выходов на контур

Каждый контур ограничен 8 выходами. Двойная электрическая розетка считается одной розеткой. Крупные потребители электроэнергии, например электрическую плиту, лучше размещать на своей, отдельной цепи.

Проводка

Для подключения стандартной электрической розетки используйте кабель 3G 2,5 мм² . Имейте в виду, однако, что для некоторых приборов, таких как индукционная плита, требуется кабель другого типа.

Больше, чем электрические розетки

В дополнение к стандартным электрическим розеткам в доме также необходимы другие точки подключения. Например, телевизор или подключение к Интернету. Убедитесь, что вы не забыли об этом.

Как разобраться в светильниках

Е27, Е14, ГУ10, ГУ5.3,… все виды светильников. Когда вы собираетесь купить новую лампочку и не совсем уверены, какой фитинг вам нужен, вы можете отправиться прямо домой. Вот почему мы попытаемся объяснить некоторые различия между фурнитурой и помочь вам разобраться в доступных вариантах.

Примечание: мы обсуждаем только наиболее распространенные розетки. Есть много других, менее известных версий, которые также доступны в нашем интернет-магазине. Здесь вы можете воспользоваться фильтром «патрон лампы», чтобы найти все совместимые лампы.

Цоколь E27

Лампа E27

Фитинг E получил свое название от изобретателя Томаса Эдисона. Он разработал этот фитинг с резьбой в 1909 году. Вот почему эта резьба также известна как винт Эдисона.

В большинстве домов вы все еще найдете светильники со стандартным цоколем E27. Их резьба имеет диаметр 27 миллиметров, и они требуют 230 вольт переменного тока.

Откройте для себя все светодиодные лампы E27

Цоколь E14

Лампы E14

В настоящее время мы часто видим уменьшенные версии светильников Эдисона. Одним из наиболее распространенных является E14, который часто используется в светильниках из-за его более элегантного внешнего вида.

Откройте для себя все светодиодные лампы E14

Цоколь GU10

Точечный светильник GU10

Светильники GU10 имеют байонетное крепление с двумя штифтами в нижней части лампы. Эти штифты фиксируются по часовой стрелке в специальных слотах. Поскольку в те времена именно так штыки крепились к оружию, они решили назвать этот тип гнезда в его честь. Это фитинг, часто используемый для галогенных или светодиодных ламп.

Цифры в названии означают расстояние между контактами. Итак, с GU10 между ними расстояние 10 мм.

Пожалуйста, имейте в виду, что есть разница между GU10 и GZ10! Лампа GZ10 подходит только к светильнику GZ10, а лампа GU10 с более круглым цоколем подходит к обоим светильникам. «U» — это аббревиатура от «Универсальный».

Откройте для себя все светодиодные лампы GU10

Цоколь B15

Лампа B15

В Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и Великобритании в основном используются B-разъемы. Это байонетные разъемы со штифтами сбоку.

Такие сокеты всегда начинаются с буквы «В». Цифра указывает на диаметр фитинга. Например, фитинг B15 имеет диаметр 15 мм. В Бельгии часто используется Ba15d, работающий от 12 В.

Гнездо GU5.3

GU5.3 точечный

Этот тип арматуры имеет два металлических штыря, проводящих электричество. Вот почему их также называют двухконтактными разъемами. Расстояние между выводами указано цифрами после ГУ. В этом случае расстояние между двумя контактами составляет 5,3 мм.

Как и в случае с GU10, существует версия GZ5.3 для GU5.3. Разница как раз таки, округлое (ГУ) или прямоугольное основание (ГЗ). Таким образом, GZ5.3 не подходит к фитингу GU5.3, но будет работать наоборот.

Откройте для себя все светодиодные лампы GU5.3

Цоколь GU4

Точечный светильник GU4

Цоколь GU4 представляет собой уменьшенную версию GU5.3. Оба имеют одинаковый двухконтактный разъем и требуют низкого напряжения 12 В. Однако диаметр головки GU4 составляет всего 35 мм, тогда как диаметр головки GU5.3 составляет 50 мм. Логично, что расстояние между контактами GU4 составляет 4 мм.

Капсула G4

Галогенная лампа G4

Диоды с креплением G4 имеют такой же разъем, как и другие лампы G4. При этом расстояние между штифтами осталось прежним — 4 миллиметра.

Откройте для себя все светодиодные лампы G4

Цоколь G53

Во многих крупных галогенных прожекторах используется светильник G53. Совсем недавно стала доступна светодиодная версия прожекторов G53. Как вы уже, наверное, догадались, 53 означает расстояние между штифтами 53 мм.

Откройте для себя все светодиодные лампы G53

Цоколь G9

G9 steekhalogeen

Цоколь G9 в основном используется для галогенных ламп 230 В и светодиодных ламп. Конечно, между контактами есть расстояние 9 мм. Но, в отличие от капсулы G4, контакты G9 образуют петлю.

Откройте для себя все светодиодные лампы G9

G5 / G13 / 2GX13 Цоколь

G5 G8 2GX13

Эти патроны используются для люминесцентных ламп. Например, фитинг G5 предназначен для трубок T5, расстояние между штифтами которых составляет 5 мм. Гнезда G13 имеют расстояние 25 мм и используются для подключения люминесцентных ламп T8. Фитинги 2GX13 используются для круглых люминесцентных ламп с четырьмя точками контакта (две внутри и две снаружи).