Содержание
Пропала фаза в розетке, выключателе, на люстре
Представьте, что вы пришли домой и включили свет — лампа не зажглась, после вы обнаружили, что и в розетке нет напряжения, при этом автоматы или пробки целы и включены. Дальнейший осмотр может показать, что пропала фаза или ноль в цепи. В этой статье мы рассмотрим почему это может произойти и что делать, если нет фазы на выключателе, в розетке либо на люстре.
- Причины отсутствия фазы
- Не работает освещение
- Не работает розетка
- В одной комнате
- Нет света в многоквартирном доме
- В частном доме
- Последствия
Причины отсутствия фазы
Сразу стоит сказать, что фаза пропадает по одной единственной причине — нет контакта. При этом неважно — оборван кабель или разомкнут разъединитель на трансформаторной подстанции. При этом все сказано и для трёхфазной и для однофазной сети.
Также не все знают, что однофазная сеть 220В является одной из фаз трёхфазной сети с линейным напряжением 380В, а между фазой и нулем в этом случае получается 220В. Давайте рассмотрим, что делать если пропала фаза на примере разных ситуаций.
Не работает освещение
Если нет света, но работают розетки, первым делом проверьте наличие напряжения в патроне на люстре. При этом проверить наличие фазы можно индикаторной отверткой, но будьте внимательны — велика вероятность сделать КЗ. О том, как пользоваться индикаторной отверткой, мы рассказали в отдельной статье.
Если там ничего нет, возможно проблема в подключении проводов к патрону, если и с этим всё в порядке — тогда, скорее всего, пропала фаза в выключателе или распределительной коробке.
Такое часто происходит, когда контакты выключателя вроде бы замыкаются, но соединения между ними нет, а также если провода были плохо зажаты в клеммнике выключателя. Для проверки выключателя нужно снять его со стены и прозвонить, замыкаются ли контакты при замыкании выключателя, заодно проверить приходит ли на него напряжение.
Если напряжения на выключателе нет — проблема в распределительной коробке или в проводке между ней и выключателем.
Если пропадает фаза при включении света — у вас короткое замыкание в патроне, светильнике, либо на линии от выключателя до светильника.
Не работает розетка
В розетках также может пропасть фаза. Это легко проверить, если снять нерабочую розетку и осмотреть качество соединений с проводами. Если соединения хорошие, то нужно знать, как запитаны розетки. Всего различают две схемы соединений:
- Шлейфом.
- Звездой.
Шлейф — это когда каждая следующая розетка подсоединяется к предыдущей параллельно, а звезда — когда от каждой розетки идет отдельная линия к электрощиту или распределительной коробке.
Тогда в первом случае нужно проверить состояние клеммников и контактов в предыдущей по цепи рабочей розетке, а во втором случае — осмотреть распределительную коробку.
В одной комнате
Если нет фазы в одной из комнат – обратите внимание на электрощит. Если каждая комната включается отдельным автоматом – возможно выбило автомат на эту комнату, либо же он вышел из строя.
В первом случае – искать проблемы в проводке комнаты, а во втором – заменить автомат.
Если все комнаты запитаны от одного автоматического выключателя, значит проблема в распределительной коробке, от которой запитана эта комната.
Нет света в многоквартирном доме
Если вы обнаружили, что проблемы с подачей электричества не только у вас, но и у всех соседей по стояку — значит произошел, обрыв одной из трёх фаз либо во вводном электрощите дома, либо в каком-то из подъездных щитов. Такое происходит при отгорании нуля и перекосе фаз, когда из-за перенапряжений нагрузка и её токи неравномерно распределяются между потребителями. В результате контакты какого-то из соединений не выдерживают и отгорают.
В этом случае нельзя самому устранять неисправность, нужно обратиться в управляющую компанию или снабжающую организацию, чтобы они прислали дежурную бригаду электриков.
Реже бывают случаи, когда пропадает две фазы. В этом случае, как и в предыдущих нужно проверить состояние клемм автоматических выключателей на вашем квартирном щите и, если в нем все контакты и клеммы автоматов внешне исправны — вызвать бригаду электриков.
Самостоятельное устранение неисправностей в подъездных электрощитах опасно тем, что вы не можете в полной мере привести отключение всех линий и вывесить запрещающие плакаты.
В частном доме
Если вы обнаружили что пропало напряжение в сети, посмотрите на вводной автомат, если он выбит – включите его. Если после включения автомата напряжение не появилось – проблема во вводе в дом. Также возможна потеря контактов на автомате. А если при включении автомата его сразу же выбивает – однозначно есть короткое замыкание либо в проводке, либо в каком-то из подключенных приборов.
Последствия
Для электродвигателя режим работы на двух фазах из трёх является аварийным и крайне нежелательным. Также в трёхфазных сетях из-за пропадания одной из фаз нарушается равномерность нагрузки трансформаторов и сети в целом. Для трёхфазной электроплиты не столь опасен этот режим работы – у вас просто не будут работать некоторые конфорки. Всё это приводит и к повышенному току в нулевом проводе, его возможном отгорании и дальнейшем развитии аварийных ситуаций.
В заключение хотелось бы отметить, что решение проблемы с отсутствием напряжения в квартире или на конкретной линии в сущности заключается в проверке всех соединений и коммутационной аппаратуры этой линии. Её причины всего две – либо перекос фаз, либо отгорание проводника из-за плохого контакта или повышенной нагрузки. Настоятельно рекомендуем: при работах в электропроводке отключайте питание и по возможности работайте в поверенных диэлектрических перчатках. Не вмешивайтесь в подъездные щиты и электросети – лучше, чтобы это делали электрики из организации, на балансе которой лежит эта сеть.
Теперь вы знаете причины, по которым возникает ситуация, когда нет фазы на выключателе света, розетке или же на самой люстре. Надеемся, предоставленные нами советы помогли решить вашу проблему!
Материалы по теме:
- Две фазы в розетке — как такое может быть
- Что такое перенапряжение в сети
- Ошибки при монтаже электропроводки
Почему пропадает фаза?
Подавляющее большинство электрических аварий случается в моменты активного использования электроприборов, особенно при подключении новой техники с высокой потребляемой мощностью.
Тем не менее, бывает и так, что жильцы обнаруживают неисправность при отсутствии каких-либо к тому предпосылок: свет во всём доме просто не включается, а розетки оказываются обесточены. Что характерно, при этом нигде нет признаков возгорания, а защитная автоматика, как ей и положено,пребывает во включённом положении. В ходе последующего анализа проводки выясняется, что в питающей цепи отсутствует фаза или ноль, однако где и как произошёл обрыв, остаётся загадкой. Сегодня мы поговорим о возможных причинах такой неисправности, а также способах её устранения в различных случаях.
В отличие от многих других ситуаций, первопричина сложившихся обстоятельств совершенно ясна – произошёл разрыв цепи. Однако проявление этого способно выглядеть по-разному: физический разрыв магистрального кабеля или провода, отсутствие контакта в клемме и пр. Может показаться, что в случае отсутствия фазы только на цепи питания светильников (когда контуры розеток не затронуты неисправностью), поиск места разрыва будет проще, однако в действительности это неправда.
Порой локальные электроаварии оказываются гораздо большей головоломкой, чем повреждение магистральных питающих линий.
В большинстве случаев отсутствие фазы обнаруживается довольно быстро. Если потребитель пытается включить люстру в комнате, он обычно думает, что перегорела лампочка, но эту догадку легко проверить, поставив лампу в другой патрон или просто пощёлкав выключателями от других светильников в доме. При подключении техники зачастую случается немного иначе: подключив устройство в несколько розеток, потребители обычно считают, что сломано именно оно, поскольку мы все привыкли к стабильности работы питающих контуров. Сущность поломки обнаруживается немного позже, когда оказывается, что «сломались» сразу все электрозависимые приборы. Усугубляется ситуация часто тогда, когда питание осветительных контуров не повреждено, и потребители недоумевают, что же именно в их доме перестало работать.
Вначале рассмотрим случай, когда света в жилище нет, но розетки работают исправно.
Для диагностики ситуации можно использовать обычную индикаторную отвёртку, при помощи которой проверяется напряжение в патроне любого стационарного светильника. Делать это необходимо с осторожностью, чтобы случайно не привести к короткому замыканию. Если результаты проверки подтверждают, что питание к этому месту не подводится, необходимо проверить соединения по восходящей иерархии. В первую очередь осматривается место подключение обеих жил к самому патрону – возможно, просто ослабло резьбовое крепление и решением проблемы будет затягивание прижимного винта. Если всё в порядке, необходимо отсоединить проводники от патрона и прозвонить их по отдельности, дабы понять, идёт ли ток по ним. Затем внимание переключают на клеммник, который соединяет светильник или люстру с линией питания, проложенной в стене – возможно, проблема в нём. Здесь опять же может встретиться плохой прижим жилы или оплавление каких-либо деталей, препятствующих прохождению тока.
Проверив участок внутри светильника и вблизи его, следует переходить к другим электроузлам.
Для того, чтобы убедиться в целостности проводников, питающих прибор, понадобится специальная прозвонка. Один её щуп должен касаться выхода жилы в распределительной коробке или монтажной чашке выключателя, а второй – непосредственно контакта в патроне. Весьма нередко обнаруживается, что виновником неисправности является именно перебитый провод. Порой само повреждение могло случиться довольно давно, но окончательный разрыв произошёл именно сегодня. Если же потребитель знает, что на днях производил в доме какие-то мелкие работы (вешал зеркало, картину или книжную полку), в первую очередь, следует прозвонить тестовой отвёрткой области возле этих новых креплений. Вполне возможно, что отсутствие электромагнитных наводок с одной стороны расскажет о первопричине неисправности конкретной электроточки.
В случае подтверждённой целостности проводника необходимо изучить крепление жил к клеммам выключателя. Порой неисправность не видна невооружённым глазом: механизм не имеет оплавления, щёлкает с обычным звуком и не нагревается при работе, из-за чего кажется, что он исправен.
Но если его разобрать, окажется, что проблема всё-таки крылась где-то внутри него. Для диагностики неисправности можно пойти длинным путём: взять прозвонку и последовательно проверять одно звено изделия за другим, пока место поломки не будет локализовано. Однако часто используется более быстрый и радикальный способ: необходимо взять заведомо исправную клеммную колодку или самозажимной клеммник и соединить жилы напрямую, после чего подать на щитке ранее отключённое питание. Если свет загорится – неисправность совершенно точно была в выключателе, а потому вместо длительных манипуляций с ним и поиска конкретного места поломки достаточно будет просто приобрести новый элемент электрофурнитуры и установить его на своё место.
Более редкая неисправность – когда все элементы цепи кажутся мастеру исправными, а фаза пропадает именно в момент включения лампы. Причиной тому может быть как утечка тока в цепи где-нибудь на участке проводки в стене, так и короткое замыкание, однако в последнем случае на неисправность всё же должен реагировать автоматический выключатель во вводном щитке.
В случае, когда питание не доходит даже на выключатель, необходимо продолжить обследование цепи дальше: изучить надёжность коммутации жил внутри распределительной коробки, а также между ней и другой коробкой на питающей магистрали или между ней и непосредственно квартирным щитком.
Если же отсутствие электропитания обнаружено в розетке, то здесь может иметь место большее разнообразие вариантов неисправности. Для начала, безусловно, необходимо тщательно изучить сам механизм – как визуально, так и при помощи прозвонки. Особенное внимание необходимо уделить присоединительным клеммникам – винтовые соединения и зажимы всегда являются наиболее уязвимым местом электрофурнитуры. В случае, если становится ясно, что дело не в механизме розетке, следует вспомнить, по какой схеме подключено всё оборудование – шлейфом или звездой. Даже если информации об этом у Вас нет, косвенное заключение можно сделать по тому, работают ли другие розетки в помещении. Зачастую при подключении шлейфом не будут работать сразу несколько из них, а при коммутации звездой неисправность может локализоваться в пределах одного электроузла.
Поясним: под шлейфом понимается такой способ соединения электроточек, при котором каждая последующая отводится от предыдущей последовательно, а при подключении звездой каждый узел напрямую связан отдельной линией с распредкоробкой или вводным щитком. Легко понять, что в первом случае повреждение любого промежуточного звена с высокой долей вероятности способно затронуть и последующие, а при независимой коммутации вывести из строя все электроточки сразу может только поломка в их общем центре.
Имея дело с розетками с заземлением, не забывайте, что разрыв фазной жилы мог спровоцировать перетекание тока в третий провод. Таким образом, существует вероятность, что фаза всё же присутствует в цепи, просто уходит не по тому проводу, а потому при прозвонке жил в розетке не стоит ограничиваться проверкой только основной пары проводников. То, что защитные автоматы не сработали, ещё не означает полное отсутствие фазы в питающем контуре. Кроме того, всегда необходимо принимать во внимание возможный неграмотный электромонтаж.
Существует вероятность, что коммутация жил производилась не квалифицированным электриком, а человеком, мало сведущим в маркировке проводников, из-за чего вся схема неверно подключена к розеткам и вводному щитку.
Если Вы живёте в многоквартирном доме, вполне вероятно, что отключение электричества было централизованным – запланированным или в результате аварии в подъездном щитке. Не имея поводов думать, что неисправность локализуется в пределах Вашей квартиры, поинтересуйтесь ситуацией у соседей. Зачастую причина кроется в отгорании жилы в общем распределительном шкафу или состоит в перекосе фаз, спровоцированном перегрузкой одной из них. В подобной ситуации можно сделать только следующее: позвонить в ЖЭК или другую управляющую организацию, чтобы их специалисты устранили последствия неисправности.
В частных домах около трети всех электроаварий происходят в пределах вводного щитка. Первопричиной может стать либо неграмотный ввод питания в дом, либо неверное распределение мощностной нагрузки по трём фазам, либо просто неаккуратный монтаж.
Вместе с тем, в частном секторе или на даче обычно проще диагностируются неполадки. Зачастую здесь в домашнем щитке гораздо больше отдельных защитных автоматов, обслуживающих небольшие участки цепи (конкретный этаж, комнату, хозпостройку, прибор, тип потребителей и пр.). Увидев, какой из них отключён, можно понять, в каких рамках локализуется проблема. Если же автоматика осталась включённой, можно понять, что разрыв фазы произошёл где-то раньше, в том числе, и вне границ участка.
Отдельно следует рассказать и об особенностях, которые могут повлиять на общую картину при диагностике неисправностей. Так, если в жилище наблюдается повышенная влажность, существует вероятность существенной утечки тока. Начинаться она может не только от участка питающего провода с перебитой изоляцией, но и от любого подрозетника, где влага попала на контакты. Если жилище было затоплено сверху, вполне возможно, что фазная жила напрямую соединена с огромным влажным пятном, через него с арматурой здания, а затем – с землёй.
В результате сформировалось мощное непреднамеренное заземление, из-за которого приходящий ток попросту уходит в землю. В подобных условиях бытовая техника работать не будет – в силу недостаточного напряжения, но лампочка всё же может тускло светиться. Ситуации такого рода встречаются нечасто, но могут иметь место в частном секторе в период весенней оттепели или в многоквартирном доме после затопления соседями.
Хотим обратить внимание читателей, что проверка наличия фазы на проводе или целостности проводки (тем более, скрытой), не должна производиться с использованием одной лишь индикаторной отвёртки. В ряде случаев её показания могут быть недостаточно точны или вовсе некорректны. При обрыве цепи вокруг места разрыва всё ещё сохраняется электромагнитное поле, которое даёт ошибочную информацию о наличии тока на участке, а особенно, возле электрофурнитуры. Ошибка индикации также может возникнуть в случае наличия активной нагрузки или подключённого бытового прибора. Накопленный в конденсаторах устройства заряд может длительное время давать малый «обратный ток» к месту разрыва, обеспечивая в нём электромагнитное поле.
Чтобы избежать недоразумений и переделок, а также сэкономить время, индикаторную отвёртку следует использовать только для первичной, грубой оценки аварийной ситуации, а поиск неисправности производить при помощи фабричного пробника-прозвонки.
Профессиональные электрики говорят, что наиболее распространены всего две причины пропадания фазы. Первая заключается в том, что винтовой прижим в механизме розетки или выключателя ослабевает, жила выпадает и ток попросту не проходит. Вполне естественно, что защитная автоматика на такую ситуацию не реагирует. Устраняется эта неисправность очень быстро и не требует особых навыков от мастера. Вторая причина состоит в некорректной прокладке проводов. Розетки нередко монтируются цепочкой – последовательно одна за другой, в целях экономии. В моменты перегруза проводка отгорает или оплавляет изоляцию – причём происходить это может как в подрозетнике, так и в стене. Поиск такой неисправности гораздо дольше, а стоимость её устранения – выше. Именно потому специалисты рекомендуют придерживаться общепринятых правил при обустройстве проводки в своём доме.
электрика — Освещение в зале: Чем заменить отсутствующий провод?
Задавать вопрос
спросил
Изменено
8 лет, 2 месяца назад
Просмотрено
439 раз
У меня проблема с освещением в квартире. Текущая установка ниже (и фотографии ниже):
Два выключателя: один на дверной раме кухни, другой в электрощитке у входной двери. Он работает хорошо, однако берет электричество от выключателя освещения кухни (и всех других комнат), а не от выключателя с пометкой «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИХОЖЕЙ», что плохо, потому что, когда выключатель выключается, я нахожусь в доме. темнота (такое уже было со мной недавно, когда перегорела лампочка).
Проблема в том, что есть только 2 провода, соединяющие коробку дверной коробки с основной.
Я вижу решение в переподключении SW1, чтобы он либо соединял два провода, либо нет. Тогда мне понадобится какое-то реле вместо SW2. Возможно ли такое? Конечно, хотелось бы, чтобы он был малопотребляющим и бесшумным (знаю, что некоторые реле изрядно шумят).
Теперь фотографии: Вверху: Дверной выключатель SW1 + кухонный выключатель, дающий «неправильный источник». Внизу: деталь дверного выключателя и электрощитка, он достаточно большой, чтобы при необходимости разместить там какое-нибудь устройство.
Приветствуется любая помощь или предложение. Просто для ясности: я в Чехии, 220 В/50 Гц переменного тока
- электрика
- освещение
3
Мой инстинкт подсказывал либо пойти дальше и выдернуть третий провод, либо попытаться решить эту проблему с помощью чего-то вроде дистанционных выключателей Lutron.
2
США, 60 Гц, 120 В.
— Использование X10s (или Lutron Maestros?) возможно, если этот переключатель имеет нейтраль (что было бы лучше) вместе с проводом под напряжением. X10 фурм:
Если ваши распределительные коробки содержат нейтральный провод, вы можете эмулировать 3-стороннее переключение с помощью пары «двусторонних», т. е. приема и передачи, настенных выключателей и не использовать контактный провод. (Переключатели должны передавать X10 On/Off при ручном управлении — не все это делают.)
Другой вариант — заглушить один переключатель и установить стандартный переключатель в другом месте. Или проложить новый провод. Проверьте внутри центра нагрузки, чтобы убедиться, что выключатель имеет двойное отвод, переставив его соответствующим образом (один из проводов должен идти к выключателю на той же ножке, т. е. пропустить выключатель над или под ним).
Это изображение не со страницы форума, на которую я дал ссылку. Я не совсем уверен, для чего предназначен этот черный провод с красной крышкой, это может быть схема для другого (стандартного) типа переключателя X10.
Из того, что я читал, они делают версию, которая не требует этого «путешественника».
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
.
Почему мой тестер не показывает напряжение при включенном выключателе света?
спросил
Изменено
2 года, 11 месяцев назад
Просмотрено
8к раз
Я не понимаю этого поведения, и я надеюсь, что кто-то с большим опытом работы с проводкой, чем у меня, сразу поймет, что происходит.
У меня два 19Обернутые тканью провода 40-х годов, прикрепленные к простому двухполюсному тумблиру в стене. Там нет заземляющего провода. Выключатель управляет светом на стене.
Я знаю, какой выключатель в подвале им управляет. Я могу отключить выключатель, а затем проверить провода на наличие питания с помощью тестера напряжения и убедиться, что он обесточен.
Итак, при включенном питании:
Когда выключатель света находится в положении OFF, если я прикасаюсь штырями тестера к проводам, тестер загорается.
Когда переключатель находится в положении ON, если я прикоснусь штырями тестера к проводам, тестер не загорится.
Для меня это противоречит здравому смыслу, поэтому я выключил выключатель, поменял местами провода на выключателе и снова включил питание.
Но поведение остается прежним.
Почему включение переключателя приводит к разрыву цепи?
- переключатель
Если вы рассмотрите эту упрощенную схему, показывающую свет и выключатель, с выключателем в выключенном положении слева и во включенном положении справа:
Когда переключатель ВЫКЛ. , его контакты разомкнуты — препятствуют протеканию тока по цепи на лампочку.
Когда переключатель включен , его контакты замкнуты , позволяя току течь через лампочку.
Ваш «тестер напряжения» измеряет напряжение , а не ток .
Когда переключатель находится в положении ВКЛ/замкнут, ваш «тестер напряжения» измеряет 0 В на переключателе, потому что это именно так — замкнутый переключатель является коротким замыканием, и даже при том, что может течь ток через он, напряжения через нет.
Если бы вместо этого вы приложили свой «тестер напряжения» к лампочке, вы бы обнаружили прямо противоположный случай.
При выключенном/разомкнутом выключателе на лампочке будет 0 В, а при включенном/замкнутом выключателе вы измерите напряжение на лампочке.
Вполне разумно, на самом деле.
Все, что вы измеряете, это напряжение между клеммами переключателя.
Когда переключатель включен, он напрямую соединяет обе стороны переключателя друг с другом. Напряжение между ними должно быть равным нулю, так как они соединены.
Один из терминалов всегда горячий.
Следовательно, другая клемма также должна быть горячей, если переключатель включен.
Вы не измеряете напряжение по отношению к земле или нейтрали, так как в коробке нет ни того, ни другого.
Итак, при выключенном выключателе вы смотрите на горячее с одной стороны и на лампочку с другой, которая подключена к нейтрали и не подключена ни к чему другому. 120V хочет, чтобы прошел через коммутатор, но не может, поэтому и разница в 120V.
Это похоже на то, как если бы водяной клапан был закрыт, давление снаружи было бы равно нулю, а давление внутри трубы было бы полным.
В = I . R
Это закон Ома, где
В — напряжение на переключателе
I — ток, протекающий через переключатель
R — сопротивление ключа (~0, когда включено, ~бесконечно, когда выключено)
Когда переключатель выключен, сопротивление воздушного зазора очень велико, поэтому падение напряжения на этом воздушном зазоре почти равно полному напряжению питания
Когда переключатель включен, сопротивление переключателя почти равно нулю, поэтому напряжение почти равно нулю.
Ваш тестер напряжения, вероятно, имеет высокое сопротивление — типичные мультиметры имеют сопротивление 10000000 Ом, лампочка накаливания в комнатном свете имеет сопротивление около 10 Ом в холодном состоянии и 100 Ом в горячем. Это означает, что лампочка в вашем тестере предназначена для работы с очень малыми токами (например, 10 мА) по сравнению с токами, которые необходимы обычной лампе накаливания 120 В 60 Вт для полного освещения (например, 500 мА).
При разомкнутом выключателе электрический ток проходит через ваш тестер, затем через комнатное освещение и обратно к источнику питания через нейтральные провода. Силы тока достаточно, чтобы зажечь маленькую лампочку в вашем тестере, но недостаточно, чтобы зажечь лампочку в комнатном свете.
При замкнутом выключателе весь ток протекает через выключатель, потому что он имеет очень низкое сопротивление, и почти ничего не протекает через тестер с высоким сопротивлением — этого недостаточно, чтобы зажечь лампочку тестера.
Переключатель «вкл» обходит тестер.
Попробуйте аналогию с водопроводом и трубой. напряжение похоже на давление (например, PSI), ток похож на скорость потока (например, галлоны в секунду), переключатель похож на клапан. Если клапан закрыт, на клапан действует полное давление подачи воды. Если клапан полностью открыт, разница в давлении на клапане очень мала. Давление падает через частично закрытый клапан , потому что он сужает поток.
3
Ответы здесь имеют смысл, если вы используете вольтметр с двумя контактами на переключателе. Но я думаю, что он спрашивает при тестировании с помощью пен-тестера.
У меня такая же проблема. Две линии, подходящие к двум коммутаторам. Обе нагрузки, подключенные к каждому переключателю, работают, поэтому я знаю, что цепь в порядке. Загораются даже обе сигнальные лампочки, подключенные к выключателям.
Но когда я подключаю переключатели с помощью ручного тестера, он загорается на обоих концах одного переключателя, но не загорается ни на одном конце другого переключателя.
Добавить комментарий