Можно ли паять провод под напряжением: Можно ли паять проводку в автомобиле

Можно ли паять проводку в автомобиле

• Главная
• Статьи
• Проводку в автомобиле паять нельзя. Или всё-таки можно?

Автор:
Евгений Балабас

«Категорически недопустимо производить соединения в автомобильной электропроводке пайкой!» – пишут популярные автоблогеры. «Непременно случится пожар, взрыв и человеческие жертвы! Только скрутка или обжимка! А еще лучше – ультразвуковая сварка!». Но так ли это на самом деле?

 

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте).  

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

практика

 

Новые статьи

Статьи / Тесты

Девяносто девять тайн: проверь, что ты знаешь о ВАЗ-21099

Каких-то тридцать лет назад ВАЗ-21099 был символом престижа и настоящим автомобилем мечты жителей новообразованных государств, возникших в рамках СНГ на обломках той самой страны, в которой. ..

1203

4

2

12.11.2022

Статьи / Тюнинг

Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG

Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох…

3375

0

2

11.11.2022

Статьи / Ремонт и обслуживание

Индекс воздушного фильтра: откат цен на запчасти, никакого дефицита и шквал подделок

Курс рубля за последние месяцы стабилизировался на относительно комфортном для импортеров уровне. Последовали ли за ним цены на запасные части и расходники? В целом – да, причем цены на  нек…

1561

2

1

09.11.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв

Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет

В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов…

15967

7

205

13.09.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0

Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть. ..

13398

10

41

13.08.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв

Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы!

Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з…

10460

26

30

10.08.2022

Как правильно паять провода: видео, технология, порядок пайки

• Статья
• Видео

Пайка проводов паяльником не представляет ничего сложного, поэтому с таким способом соединения медных жил может справится даже неопытный электрик. Далее мы расскажем, как правильно паять провода в распределительной коробке – месте, где выполняется разводка электропроводки по комнатам. Технология будет предоставлена пошагово, с картинками и видео примерами, чтобы Вам было более понятно, как спаивать два проводка между собой. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что мы будет рассказывать, как спаять жилы из меди. Это связано с тем, что алюминиевые проводники в домашних условиях уже практические не используются. Стандартами ГОСТ соединение разных цветных металлов (алюминиевых и медных проводников) рекомендуется обходить стороной, поэтому единственный безопасный вариант для частного дома и квартиры – спаивание медных жил кабеля.

• Шаг 1 – Подготавливаем инструмент
• Шаг 2 – Выполняем лужение
• Шаг 3 – Спаиваем жилы
• Важно знать!

Шаг 1 – Подготавливаем инструмент

Для начала Вам нужно подготовить паяльник к пайке проводов своими руками. Все, что требуется – тщательно очистить жало от остатков припоя либо других возможных загрязнений.

Для этого можете использовать обычный напильник. Помимо этого Вы должны подготовить припой и флюс, без которых не получится паять провода паяльником. Что касается припоя, для того, чтобы спаять жилы, можно использовать либо сплав олова и свинца, либо специальную нить, как показано на фото ниже.

Флюс необходим для того, чтобы во время пайки припой равномерно покрыл спаиваемые материалы. Помимо этого флюс избавляет медные жилы от оксидной пленки, которая значительно ухудшает надежность соединения. В качестве флюса Вы можете использовать либо канифоль, либо специальную паяльную кислоту. И тот и другой вариант пользуется популярностью у мастеров.

Еще один важный этап подготовки – создание подходящего рабочего места. У Вас должна быть рядом розетка и подставка для паяльника, чтобы технология пайки проводов своими руками была безопасной.

Кстати, Вы можете сделать паяльник своими руками, что не займет много времени и сил. Самодельный аппарат прослужит Вам довольно долго, в чем Вы сами сможете убедиться!

Шаг 2 – Выполняем лужение

Итак, если Вам нужно спаять два силовых провода между собой, то первым делом Вы должны снять полиэтиленовую изоляцию и залудить оголенные жилы, особенно если они очень тонкие. Многожильный проводник перед пайкой сначала скручивается, после чего обрабатывается флюсом, поверх которого наносится тонкий слой разогретого припоя. Обязательно перед тем, как паять, подготовьте жало паяльника – окуните его в флюс (в ту же канифоль, как показывается на фото), а после этого в олово, чтобы кончик был покрыт небольшим слоем припоя.

Лужение проводов для пайки выполнить довольно просто – сначала Вы должны положить оголенную жилу на канифоль, потом прогреть это место паяльником, чтобы проводок погрузился во флюс. После этого его нужно достать и равномерно со всех сторон обработать припоем. Чтобы хорошо нанести разогретый сплав олова и свинца на поверхность, в руках прокручивайте провод во время лужения. Если Вам необходимо соединить жилы в распределительной коробке, для удобства вместо канифоли можете использовать кислоту. Ее достаточно просто нанести кисточкой на поверхность, которую Вам нужно спаять.

Если жилы большого сечения (толстые), лужение выполняется аналогичным образом. Отличие лишь в том, что не нужно предварительно скручивать жилы, как у многопроволочного проводника.

После того, как Вы выполните лужение, можно переходить к процессу пайки. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что выполнять работы необходимо только при отключенном электричестве. Паять провода под напряжением категорически запрещается!

Шаг 3 – Спаиваем жилы

Ну и последнее, что осталось – спаять два подготовленных провода в распредкоробке. Все, что нужно – скрутить либо наложить жилы друг на друга и разогреть место соединения паяльником. Припой расплавится и после того, как застынет – надежно соединит электрические проводники. Советы по соединению проводов пайкой  в распределительной коробке мы рассматривали отдельно.

Важный момент – во время пайки не двигайте жилы, иначе соединение будет не достаточно надежным.

Следует также отметить, что предварительное лужение можно и не выполнять, а просто скрутить проводки а распаечной коробке, обработать их флюсом и как следует пропаять. Однако так паять мы Вам не рекомендуем, потому что в этом случае соединение будет на порядок хуже.

Последний штрих – изоляция остывшей области. О том, как изолировать провода мы Вам рассказывали. Лучше всего по отдельности заизолировать каждую жилу изолентой, а поверх нее использовать термоусадочную трубку. На видео ниже Вы можете просмотреть подробно весь порядок пайки:

Учимся паять провода паяльником

Важно знать!

Выше мы рассказали, как правильно паять провода в распределительной коробке, однако такой порядок действий не подойдет, если Вам необходимо спаять контакты с диодной лентой либо вообще на плате (микросхеме). Итак, предоставляем краткий обзор возможных технологий пайки:

1. Подключение светодиодной ленты. Если Вам нужно подключить LED ленту, а значит – спаять контакты от блока питания с выводами на ленте (медные кружочки), то сначала залудите жилы плюс и минус, потом обработайте кислотой выводы на ленте и капните на них расплавленный припой. Все, что останется – прижать провода к месту соединения и прогреть паяльником. Когда припой застынет, заизолируйте оголенную область, используя клеевой пистолет либо термоусадку.
2. Работа с платами. Если Вы решили паять провода на микросхеме, то тут уже технология пайки будет более ответственной. Чтобы припаять конденсатор, транзистор, резистор либо тот же светодиод, нужен паяльник мощностью от 5 до 20 Ватт. Более мощный аппарат может перегреть плату и тогда Ваши старания будут напрасны. Помимо этого жало должно быть очень тонким, т.к. излишки олова будут выступать перемычками, которые в свою очередь будут «коротить».
3. Пайка наушников. Если Вы вдруг решили отремонтировать наушники со штекером 3.5, которые частенько ломаются в области разъема, то для начала посмотрите видео в интернете, на которых рассказывается, как научиться паять эмалированные тонкие провода с шелковой нитью внутри. Вкратце говоря – Вам придется счистить эмаль до меди, выполнить лужение и после этого только спаять штекер с проводками.

Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

На этом технология самостоятельной пайки заканчивается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как правильно паять провода большого и маленького сечения в домашних условиях!

Учимся паять провода паяльником

Видео урок по ремонту наушников с микрофоном и штекером 3.5

Есть ли проблемы при пайке включенного устройства?

спросил
7 лет, 9 месяцев назад

Изменено
4 года, 3 месяца назад

Просмотрено
5к раз

\$\начало группы\$

У меня часто возникает соблазн припаять устройства, которые все еще находятся под напряжением. Предположим, что:

• это низковольтное устройство
• на плате нет ничего чувствительного к статическому электричеству
• Я не собираюсь ничего закорачивать (потому что я ниндзя)

Можно ли повредить что-нибудь (устройство, себя, паяльник) припаивая что-то на плате без выключения питания? Есть ли какие-то опасности, которые я не учел?

• пайка

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Как правило, нет — если вы будете осторожны. Вы можете использовать газовый утюг или просто отключить обычный утюг от источника питания непосредственно перед соединением (это то, что я делаю). На самом деле это очень удобно при отладке, так как вы просто перепаиваете самодельные щупы с одной контрольной точки на другую, вместо того, чтобы разбираться, как перепаять навороченные дорогие, не закорачивая соседние выводы. Для деталей с шагом 0,5 мм и менее пайка является самым простым способом присоединения щупа, так как вам все равно придется проводить щуп под микроскопом, и пока вы переводите взгляд с платы на дисплей вашего прибора, вы также можете легко перемещать щуп. если вы держите его рукой.

«Осторожно» очень важно. Независимо от того, насколько хорошо вы считаете, что вы никогда не паяете схемы с питанием от сети, ни при каких обстоятельствах. На моей работе у меня нет утюга в комнате, где я работаю с SMPS.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Учтите, что во время пайки вы можете столкнуть паяльником все, что находится слишком близко к объектам, которые вы пытаетесь паять. Это, вероятно, на мгновение короткие вещи. Кроме того, некоторые паяльники имеют токопроводящую дорожку от жала к земле; это может помочь избежать опасности электростатического разряда, но иногда может создавать проблемы, если этот путь плохо взаимодействует с припаиваемой схемой.

В некоторых случаях эти проблемы не представляют проблемы. Во многих случаях они представляют собой небольшую проблему, но не представляют реальной опасности. Например, если для загрузки встроенной системы требуется раздражающее количество времени, а случайное короткое замыкание может нарушить ее работу таким образом, что потребуется перезагрузка, но не будет иметь других последствий, можно решить припаять такое устройство во время работы. даже если был 25% шанс что-то наткнуться. Поймите, что если все работает чисто, вы избавлены от хлопот с перезагрузкой, и если кто-то ошибется, все равно вряд ли будет хуже, чем если бы сначала цепь была отключена.

Конечно, существует также много распространенных сценариев, когда сбой может разрушить обрабатываемую схему, а в некоторых случаях он может представлять угрозу безопасности человека, выполняющего пайку, поэтому важно руководствоваться здравым смыслом. При отсутствии действительно веской причины я был бы склонен паять цепи под напряжением только тогда, когда последствия случайного короткого замыкания были бы минимальными.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если вы используете обычный паяльник при включенном устройстве, вы можете закоротить штифт/дорожку пайки.

Даже если вы пользуетесь горячим воздухом или газовым паяльником, существуют и другие проблемы:

Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, — это превышение абсолютной максимальной температуры данной детали, особенно когда деталь включена. Если деталь выключена, это не имеет большого значения, потому что деталь способна выдерживать температурный профиль пайки для этой детали. Если вы превысите абсолютный максимальный рейтинг, повреждение обязательно произойдет.

Электромиграция

Когда металлы горячие и через них протекает ток, вы можете получить такие плохие вещи, как электромиграция, которая может повредить ИС.

Это также может произойти, если вы выключите устройство и припаяете деталь, не дав ей достаточно остыть перед повторным включением устройства. Не превышайте максимальные температуры, указанные в техническом описании, и следуйте линейному изменению температуры для профилей припоя, указанному в техническом описании корпуса.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

На самом деле я думаю, что есть большая проблема в пайке, когда цепь подключена к питанию. Это полностью основано на моем опыте, я выучил это на собственном горьком опыте (я повредил 3 платы MFRC522 подряд, пока не выяснил причину). Я думаю, что при пайке платы есть как минимум 2 разных вида металла (медь, свинец и железо в паяльнике) вместе с сильным нагревом создает непреднамеренный термостат и создает некоторое напряжение (если у вас есть светодиод рядом с точка, которую вы паяете, вы можете заметить некоторые мигания) в вашей схеме, и в зависимости от точки, которую вы паяете, это напряжение может добавить к потенциалу в этой точке, даже если оно незначительно и превышает максимальное номинальное напряжение и повреждает вашу ИС. Я категорически рекомендую вам отключить плату от питания, прежде чем что-либо делать. отключение означает, что вы должны даже отключить заземление

\$\конечная группа\$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

аккумуляторов. Безопасна ли пайка проводов непосредственно на NiMh аккумуляторе?

спросил
9 лет, 4 месяца назад

Изменено
1 год, 5 месяцев назад

Просмотрено
92к раз

\$\начало группы\$

Я хотел бы знать, можно ли припаять два провода напрямую к 9Аккумулятор 0113 NiMh считается безопасным или нет.

Я боюсь, что батарея взорвется (прямо у меня на глазах) из-за чрезмерного нагрева паяльника . Другой возможностью может быть медленное раздувание батареи, а затем распространение токсичных паров (или коррозионных материалов) через отверстие (например, конденсатор под чрезмерным напряжением).

Аккумулятор, который я хочу использовать, состоит из 10 блоков по 1,2 В (таким образом получается 12 В )

• аккумуляторы
• пайка
• безопасность
• нимб

\$\конечная группа\$

9

\$\начало группы\$

Вероятно, это достаточно безопасно с вашей точки зрения, но не с точки зрения батареи. Вы действительно не должны припаивать батареи, если они явно не имеют для этой цели вкладки для пайки. Большинство аккумуляторов, и NiMH не являются исключением, повреждаются при температуре пайки.

Чтобы сделать неразъемное соединение с батареей, не имеющей контактов для пайки, можно использовать точечную сварку. Это сжимает клемму батареи и контакт вместе, а затем размыкает их, разряжая конденсатор через это соединение. Это нагревает две части достаточно, чтобы немного металла расплавилось и соединилось. Однако разряд очень короткий и локализованный, поэтому общая энергия невелика, а высокие температуры рассеиваются задолго до того, как они достигнут чувствительных частей батареи.

Обратите внимание, что на изображении, которое вы показываете, не видно припоя. Это потому, что вкладки были приварены точечной сваркой, а не припаяны.

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Важная концепция, когда речь идет о батареях для точечной сварки, заключается в том, чтобы понять, что используемые сварочные электроды расположены близко друг к другу и приложены к верхней части язычка.

Это гарантирует, что ток сварочного тока очень локализуется в «головке» или «ножке» батареи, только через выступ и соответствующую крышку клеммы батареи. Сварочный ток вообще НЕ проходит «сквозь» батарею, начиная с одного электрода батареи к другому, но ТОЛЬКО вдоль очень короткого, близко расположенного язычка точечной сварки/пайки.

Итоговый результат на электродах батареи не влияет, и во время сварки через батарею вообще не протекает электрический ток, только через зону точечной сварки двух свариваемых деталей, разделенную на миллиметр или два.

Мне снятся ужасные кошмары о людях, впервые читающих подобную тему, хватающих двумя большими зажимами-крокодилами и пропускающих 300 Ампер через крошечную ячейку ААА с одного конца на другой. Это было бы чрезвычайно опасно, поэтому я думаю, что следует упомянуть, потому что я видел, как это пытались сделать раньше с катастрофическими результатами.

\$\конечная группа\$

2

\$\начало группы\$

Да, это безопасно, если не использовать чрезмерное нагревание. NiMh аккумуляторы относительно стабильны. Потренируйтесь с простой проволокой и убедитесь, что ваша пайка на должном уровне. Чтобы облегчить пайку, вы можете использовать флюс, например Chip Quik Flux. Вам не нужно держать паяльник дольше нескольких секунд, прежде чем активируется флюс и припой расплавится. Любое время более 10 секунд, вероятно, слишком велико, и вам следует пересмотреть способ пайки.

Аккумуляторы, которые могут представлять опасность, — это литий-ионные батарейки типа «таблетка»:

Эти батареи можно припаять по той же технологии, но обязательно нужно соблюдать осторожность и надевать защитные очки. Таким образом я без проблем сделал десятки мигающих светодиодов. Однако, когда я позволял людям, плохо знакомым с пайкой, собирать батареи, они обычно перегревали их и позволяли взрываться. Я так больше не делаю (мы их записываем).

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Хотя я бы не стал говорить, что что-то было на 100% безопасным, я бы счел риск с такими большими батареями минимальным до нуля, если вы используете хорошую технику. Я бы сделал так, чтобы свести к минимуму риск с этими батареями:

1. Под язычок, который вы собираетесь припаивать, поместите что-то вроде стальной линейки или другого небольшого куска металла, чтобы язычок не был прямо контакт с батареей во время пайки. Я вижу, вы обновили фотографию с новой конфигурацией, которая не позволяет этого, поэтому вы можете пропустить этот шаг.
2. Используйте небольшой напильник, чтобы хорошо очистить язычок и удалить любое внешнее защитное покрытие, которое могло быть нанесено, и любое окисление.
3. Используя припой, содержащий флюсовый сердечник, с утюгом, настроенным на несколько более высокую температуру, чем вы обычно используете для печатной платы, вы сможете сформировать хорошее соединение в течение нескольких секунд.

После этого вы обнаружите, что корпус батареи нагрелся настолько, что его едва можно обнаружить пальцами. Для большинства NiMH-аккумуляторов температура 60C во время зарядки считается приемлемой (максимум), поэтому, если вы не чувствуете себя достаточно теплой, вы будете значительно ниже этого предела.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Если вы достаточно проворны, чтобы сделать это за несколько секунд (1-3) применения железа, все должно быть в порядке. По крайней мере, используйте безопасные googles, на всякий случай. Чтобы что-то взорвалось, необходимо давление, и это обычно достигается путем нагревания газа, поэтому подумайте о том, насколько горячей может стать батарея во время этого процесса. Маленькие скоро станут горячее (у меня взорвалась одна кнопочная батарея, когда я играл с ней, пытаясь зарядить ее — она ​​была не перезаряжаемой — под взрывом я подразумеваю, что крышка просто выдвинулась примерно на 40 см вверх). По возможности старайтесь охлаждать корпус батареи во время пайки, например, металлическим корпусом или даже влажной тканью

\$\конечная группа\$

0

\$\начало группы\$

Все должно быть хорошо, если это делается очень быстро. Если вы можете, я настоятельно рекомендую точечную сварку.

\$\конечная группа\$

\$\начало группы\$

Никогда не припаивайте батарею напрямую.