Какой провод для стиральной машины и какой автомат: Какой провод нужен для подключения стиральной машины? – Tokzamer

Выбираем автомат защиты для стиральной машины!

январь 10, 2022

Несмотря на то что функциями современной стиральной машинки управляет автоматика, такие неприятные моменты как короткое замыкание, вызванное намоканием токопроводящих элементов, возгорание проводки и возникшая в результате необходимость в капитальном ремонте электросетей по-прежнему актуальны. Возможно, вы уже не первый день листаете страницы информационных источников и печатных изданий в надежде разобраться, какой автомат нужен для вашей стиральной машины.

Ведь электрооборудование, которое вы установите, должно не только создать необходимые условия, чтобы ваша машинка смогла полноценно выполнять свои функции, но и уберечь вас от поражения электрическим током, помочь в случае выхода ее из строя быстро справиться с ремонтом, не лишившись комфорта проживания в квартире или доме.

Какие могут быть проблемы?

Чтобы подогреть воду и отжать на высокой скорости белье, стиральная машина расходует достаточно много электроэнергии. Как правило, подобное оборудование подключается к проводам, идущим непосредственно от прибора учета, что позволяет выполнить требования производителя, гарантирующие качественную работу техники, но не дает возможности предупредить возможные неполадки, вызванные, например, нарушением целостности изоляции, разгерметизацией бака.

Вам кажется, что при организации проводки вы учли мощность машинки, степень защиты ее электрической части от влажности, но у каждого электроприбора есть свои особенности работы. Не все знают, что бытовое оборудование для стирки, так же как и заводской станок, при запуске увеличивает силу тока в проводке. Не каждый понимает, что перегруженный бак повышает энергопотребление, заставляя мотор работать на износ. Мало кто задумывается, что шланг, подающий в бак воду, может растрескаться от времени и дать течь.

Неисправность, повлекшая утечку, иногда никак не проявляется внешне. Машинка стирает, полощет, отжимает. О том, что где-то пробивает, человек узнает, лишь коснувшись ее корпуса или открутив вентиль водопроводного крана во время стирки.

Какие есть варианты защиты?

Для защиты электролинии от перегрузок выпускаются автоматы защитного отключения (АО). Автоматический выключатель разъединяет электрическую цепь как в момент, когда сила тока в ней в определяемое типом автомата количество раз выше номинальной, так и в случае незначительного, но продолжительного превышения номинала, вызывающего перегрев проводки. Устройство защитного отключения (УЗО) эту функцию выполнить не сможет. Оно сравнивает ток на фазе и нуле и размыкает линию в случае, когда ток утечки достигает максимально допустимого для этого типа УЗО значения, защищая людей от поражения электрическим током.

Дифференциальный автомат совмещает в себе обе описанные выше функции. Но в момент отключения электричества вы не сможете определить, по какой причине возникла аварийная ситуация. Минусом такого устройства является его высокая стоимость и необходимость покупать новое после каждой аварии. Лучше всего, если в ответвлении, к которому подключена стиральная машинка, сразу после счетчика у вас будет установлен автоматический выключатель и, параллельно ему, УЗО. Ставить защиту на каждую отдельную розетку вовсе не обязательно. Но вот выделить как отдельную линию проводку, от которой запитаны бойлер или стиральная машина, смысл определенно есть.

Высокая мощность такого оборудования в сочетании с вероятностью попадания внутрь него влаги может в случае возникновения аварийной ситуации оставить вас без света на продолжительное время, если, например, подтекающая вода замкнет фазу с нулем. Селективный вариант защиты, при котором оборудование согласовано не только по номинальному току, но и по времени срабатывания позволит вам в ситуации, аналогичной приведенному выше примеру, не лишая себя и свою семью комфортного существования, быстро найти поломку и восстановить работоспособность оборудования.

Автомат защитного отключения или АО

Автомат для стиральной машины подобрать не так просто, как может показаться на первый взгляд. Необходимо, чтобы он не только соответствовал машинке по мощности, но и не реагировал на пусковые токи, увеличивающие нагрузку на сеть при запуске-остановке барабана. Маркировка B, C, D показывает, во сколько раз значение силы тока должно превысить номинальное, чтобы сработал электромагнитный расцепитель автоматического выключателя. Для защиты от перегрузки сети, к которой подключено нагревательное оборудование, не дающее пусковых токов, достаточно поставить автомат типа B, размыкающий цепь при увеличении номинала в 3–5 раз.

Но даже самый лучший выключатель такого типа будет воспринимать пусковые токи работающего электромотора холодильника, кондиционера или стиральной машины, как короткое замыкание. При запуске современной стиральной машины сила тока в проводке увеличивается в 5 и более раз. Пусковые токи старых машинок могут доходить до 10 номиналов. Поэтому, если вы не хотите остаться без света, заполнив барабан бельем и нажав кнопку «Пуск», выберите для своей стиральной машины автомат типа C, способный выдержать увеличение нагрузки в 5–10 раз, или D, срабатывающий в случае превышения номинала в 10–20 раз.

УЗО

Выбор УЗО для стиральной машины зависит от состояния проводки, фазности напряжения, длины проводов, степени нагрузки, от особенностей приборов, которые будут подключаться к сети одновременно с машинкой, и от той степени защиты, которую вы хотите получить. Определить, подходит ли вам устройство защитного отключения, вы можете по маркировке на его корпусе:

• Предельный ток короткого замыкания (число в рамочке) – это тот максимум нагрузки, которую в состоянии выдержать УЗО, сохранив работоспособность. Рассчитывается значение с учетом сечения и длины электролинии, включая расстояние до трансформаторной подстанции, к которой подключен, например, квартирный дом, даже если защищать с помощью устройства вы планируете лишь ванную комнату. Для многоквартирных домов предельный ток КЗ обычно принимается равным 6000 А, для частных – 4500 А, для предприятий – 10000 А.
• Значение напряжения определяется питающей сетью: для однофазной сети 220 В, для трехфазной – 380 В.
• Номинальный ток – это наибольшее значение тока, которое электролиния в состоянии продолжительно проводить не перегреваясь. Значение берется следующее по порядку после того, которое было выбрано для АО.
• Значение тока утечки (I_Δn) для отдельных приборов обычно принимается равным 10 мА. Чтобы избежать ложных срабатываний в случае, если у вас старая проводка, лучше поставить устройство, рассчитанное на утечку 30 мА.
• Буквенная маркировка на корпусе УЗО означает тип тока утечки. Устройство с маркировкой AC рассчитано на переменный ток. С его помощью можно сделать безопасной для пользователя электросеть, к которой подключаются электродвигатели, нагревательные приборы. Маркировка A подсказывает, что перед вами УЗИ, рассчитанное на обнаружение утечки переменного и импульсного постоянного тока. Через него в электрическую цепь включают бытовую технику, на корпусе которой может появиться постоянное напряжение, то есть холодильники и стиральные машины.

УЗО может быть электромеханическим и электронным. В схеме, напечатанной на корпусе последнего, вы можете увидеть треугольник, означающий, что в конструкцию прибора входит усилитель, неспособный стабильно работать, если в сети скачет напряжение.

Дифавтомат

Установка вместо АО и УЗО компактного дифференциального автомата, совмещающего функции обоих устройств, позволяет сэкономить место в щитке, но создает некоторые трудности при диагностике причины выхода из строя стиральной машины, поскольку разрывает сеть одинаково как при пробое на корпус, так и при повышении нагрузки в проводах в результате короткого замыкания.

Выбирая дифавтомат для стиральной машины, нужно учитывать ее мощность, состояние проводки, в каких условиях машинке придется работать и даже возраст жильцов вашей квартиры. Если, например, вы собираетесь поставить «стиралку» в ванной комнате дома, где проживает маленький ребенок, лучше выбрать дифавтомат, который отключит электричество, обнаружив утечку, равную 10 мА. Как и для автоматического выключателя, для дифавтомата рассчитывается номинальное значение тока и подбирается тип, определяющий, во сколько раз должно увеличиться это значение, чтобы разомкнулась электрическая цепь.

Пример расчета под конкретную стиральную машину

Предположим, мощность вашей стиральной машины – 2500 Вт (можно посмотреть в паспорте). Чтобы определить, какую силу тока должна выдерживать проводка, нужно в соответствии с известным каждому со школьной скамьи законом Ома разделить значение мощности, выраженное в ваттах на напряжение сети, то есть на 220 В. Получим силу тока, равную 11,37 А. Ближайшее значение, на которое может быть рассчитан как дифференциальный автомат, так и автоматический выключатель – 16 А. С учетом возможного увеличения нагрузки на сеть примерно в 5 раз (у нас новая «стиралка») в момент смены направления движения барабана выбираем автомат типа C. УЗО должно быть рассчитано на больший номинальный ток, следовательно, нам подойдет устройство, способное пропускать ток в 32 А. Детей в доме нет, а вот проводка старая, алюминиевая.

Значит, ток утечки, на который рассчитано устройство защитного отключения, лучше выбрать равным 30 мА. Машина может давать пробой на корпус, следовательно, УЗО, который мы купим, должен иметь на корпусе маркировку A. Поскольку мы подбираем автоматику для частного дома, предельный ток короткого замыкания для нее нужно принять равным 4500 А.

Почему защиту может выбивать?

Автоматика будет оставлять вас без электричества при каждом включении в сеть стиральной машины в следующих случаях:

• некоторые устройства неработоспособны;
• при подборе оборудования вы не учли мощность сети;
• проводка не рассчитана на стиральную машину такой мощности;
• вы неправильно подключили фазу и ноль;
• недостаточная для такой машинки пропускная способность у автоматического выключателя или УЗО;
• короткое замыкание, вызванное растрескиванием изоляции кабеля, с помощью которого запитана машинка;
• некорректная работа самой стиральной машины.

Если вам кажется, что вы все сделали правильно, но автоматы по-прежнему выбивает при стирке, обратитесь к специалистам. Возможно, вы просто не нашли участок, на котором нарушена изоляция, или вода попадает на токоведущие части. Не стоит решать проблему установкой более мощного защитного оборудования. Так вы просто оставите проводку и бытовую технику вашего дома или квартиры без защиты.

6 критериев выбора надежной защиты

Рейтинг автора

Написано статей

Просмотров: 893

Опубликована: 28-11-2018

Изменена: 28-11-2018

Время на прочтение: 7 минут

У этой статьи: 9 комментариев(я)

Содержание

• Зачем нужно УЗО для стиральной машины?
• Какие еще есть варианты защиты?
• Как устроен УЗО автомат?
• Как подключить стиральную машинку к электросети?
• Какое УЗО ставить на стиральную машинку?
• Какой нужен дифавтомат?
• Установка устройства защитного отключения своими руками
• Практические советы по установке дифавтоматов
• Пример расчета дифавтомата
• Почему запрещены удлинители?
• Надо ли ставить заземление?

УЗО — устройство защитного отключения, согласно ПУЭ (Правил устройства электроустановок), ставят в паре с автоматом. Но такой подход уже устарел. Сегодня рекомендуется ставить вместо двух приборов один — дифавтомат. Последний объединяет в себе защитное устройство и аварийный выключатель. Выбирая любой вариант, следует учитывать потребляемую мощность. Лучшее решение — установить сразу дифавтомат, рассчитанный на 30 мА. Особо бдительные потребители могут взять модель на 10 мА — это более надежный и дорогой вариант. Однако эксперты считают, что такая подстраховка будет лишней.

Зачем нужно УЗО для стиральной машины?

Аппарат для стирки — мощный потребитель, нагружающий проводку. Именно поэтому для нее рекомендуется прокладка отдельной электролинии и установка автоматики. Телевизор или компьютер не нуждаются в отдельном УЗО, почему же его нужно обязательно поставить на стиральную машинку? Работа в условиях повышенной влажности автоматически переводит ее в группу риска, а значит, особого внимания требует обеспечение безопасности — как самой техники, так и ее пользователей.

Если речь идет о дорогостоящем аппарате с сушкой, то одного защитного устройства будет мало — понадобится несколько. Максимально потребляемая мощность стирального аппарата — 2,5–3 кВт. Это много для старых электросетей — без защиты не обойтись.

Какие еще есть варианты защиты?

УЗО устанавливают с целью защиты человека от поражения электротоком, но они не защищают электрическую цепь от всех возможных рисков. Для предотвращения поломки техники последовательно с УЗО включают автомат: он предназначен для защиты электроцепей от короткого замыкания и скачков напряжения.

На сколько ампер должна быть рассчитана защитная автоматика? Специалисты отмечают такую закономерность: при установке прибора на 16 А, УЗО для стиралки, поставленное за ним, должно быть рассчитано на больший ток, например 25 А. Обеспечить защиту можно двумя путями:

• поставить УЗО и автомат;
• поставить дифавтомат — это оптимальный вариант.

Как устроен УЗО автомат?

Благополучие бытовой техники в наших жилищах зависит зачастую от изношенных электрических подстанций, которые не рассчитаны на большие нагрузки. Достаточно одного скачка напряжения, чтобы одним махом лишиться всех приборов, запитанных от электросетей. Чтобы спасти стиральную технику от капризов электросетей, ей  предоставляют отдельный УЗО. Состоит он из:

• корпуса;
• трансформатора;
• механизма разрыва цепи;
• механизма самодиагностики;
• электромагнитной отсечки — она есть в моделях последнего поколения.

Срабатывание происходит при критических нагрузках, автомат, размыкая цепь, прекращает прохождение электротока — человек и техника в безопасности.

Опасная ситуация произойдет, к примеру, если человек дотронется до оголенных проводов или при попадании на него воды. Автоматика, сработав, предотвращает поражение электротоком и поломку дорогой техники. Датчик может срабатывать многократно, и менять его, в отличие от предохранителей, не нужно.

Как подключить стиральную машинку к электросети?

Мало купить машинку для стирки, надо еще ее правильно подключить. Когда все трубы подсоединены, начинают электромонтажные работы. Правила установки:

• Запрещается использовать стиральный аппарат без заземления.
• Запрещается использовать удлинители. Также не рекомендуется применять специальный удлинитель с УЗО.
• В помещениях с высоким содержанием влаги должны устанавливаться розетки во влагозащитном корпусе.
• Подключают стиральный аппарат через защитное устройство.

Какое УЗО ставить на стиральную машинку?

Обычный пользователь желает знать, какой защитный прибор ставить на стиралку. Большинство моделей потребляет 2 кВт, а это превышает номинал в 10 А. Следовательно, автомат или дифавтомат должен срабатывать при электротоке большем, чем 10 А. Выбирайте вариант на 16 А.

Среди важных параметров автоматической защиты — ток утечки. Прибор реагирует именно на него. Если проводка новая, берите вариант на 10 мА. Чтобы произошел разрыв цепи, разница токов в фазе и нейтрали должна быть 10 мА или более. Если проводка старя, берут УЗО на 30 мА, чтобы не возникало ошибочных отключений.

Еще один нюанс, на который важно обращать внимание, выбирая автомат для подключения к стиралке — производитель. Есть два варианта:

• Дорогие и качественные — Legrand или АВВ.
• Бюджетные — ИЭК.

Это самые известные на рынке фирмы, выпускающие защитную автоматику. Китайские версии дешевле, но надежности, которую обеспечивают европейские приборы, они не дадут. Если неправильно подобрать мощность и электроток срабатывания, пробки будут выбиваться всякий раз при пуске машинки.

Какой нужен дифавтомат?

Делая выбор, обращают внимание на такие параметры:

• Мощность. Соотносится с мощностью сети (одно- или трехфазной).
• Напряжение. Для однофазной сети — 220 В, для трехфазной — 380 В.
• Номинал. В бытовых сетях лучше всего ставить автоматы, имеющие в маркировке  букву «С». Для сети с розеткой предпочтительнее вариант  С 16. Иногда берут тип С 25.
• Встроенный защитный отключатель. Какой выбрать автомат для стиралки? Рекомендуется брать А-класс. Есть еще с АС-классом, но этот вариант не так хорош для мощной нагрузки.
• Дополнительная защитная автоматика. Отсутствие защиты от обрыва провода — ноль, вызовет несрабатывание УЗО при неисправности одного из проводов.
• Ток дифференциального отключения. Лучший вариант — 30 мА. Есть на 10 мА — более дорогие, их использование не рационально.

Дифавтоматы, созданные для токовой защиты, также отключают нагрузку при появлении дифференциальных токов. Последние могут появляться во время пробоя изоляции на корпус — тогда токи, втекания и вытекания, неодинаковы. При появлении этой разницы прибор разрывает цепь и поражение током исключается. Если человек коснется токоведущих частей, электроток, протекающий через него, не успеет вырасти до опасной величины в 0,1 А.

Установка устройства защитного отключения своими руками

Поставить защиту от тока несложно. Понадобится провод ВВГ 3х2,5 мм — его тянут от распредщитка. Порядок действий такой:

• С помощью индикатора определяют фазу и ноль.
• Подключают найденные проводники к УЗО.
• Выводят провода из корпуса — розетка с УЗО соединяются.

Это наиболее простая схема подключения. Если, помимо стиралки, в сеть будут подключаться и другие потребители, установите дополнительное защитное устройство. Это обеспечит бесперебойную работу всех потребителей.

Дифавтомат ставят аналогично. Благодаря этому прибору ваша стиралка будет надежно защищена от опасных скачков напряжения, способных безнадежно испортить любые ее узлы — мотор, блок управления, насос и т. д., а вы — от поражения током.

При установке стиралки в ванной розетка должна быть:

• влагозащитной;
• заземленной.

Если идет стирка, ванну лучше не принимать: если брызги воды попадут в розетку, может произойти короткое замыкание и удар электротоком. После завершения цикла вилку достают из розетки, крышку последней плотно закрывают. Все проложенные провода защищают  пластиковыми гофрами. Проводку располагают максимально высоко от пола. Идеальное решение — отдельный провод для стиральной машинки. Его минимальное сечение — 2,5 м². Розетка и защитная автоматика должны располагаться так, чтобы в случае поломки можно было легко произвести отключение техники.

Практические советы по установке дифавтоматов

Новые дома оборудованы розетками с заземлением и щитком с защитными устройствами. Остается выбрать розетку и выяснить, к какому именно автомату она подсоединена. Если там стоит УЗО, его нужно демонтировать и поставить дифавтомат.

В старых домах всё гораздо сложнее. Заземления нет, автоматической защиты тоже нет. Начинают с монтажа контура заземления. Возле дома или в подвале устанавливают  три оцинкованные трубы. Их длина — от 50 см. Располагают трубы так, чтобы они были вершинами треугольника. Если не выходит, можно и на одной прямой. К одной трубе прикручивают с помощью болта провод — его тянут в квартиру, к щитку.

Евророзетку для стиралки подключают к дифавтомату, установленному в щитке специально для этой цели. Прибор подбирается с учетом тока, потребляемого техникой. Его определяют, исходя из номинальной мощности. Мощность, кВт, делят на напряжение, В. Потом добавляют 20 % — это будет средний ток. Берут вариант с током, равным расчетному значению или немного большим.

Пример расчета дифавтомата

Исходные данные:

• Потребляемая мощность — 2,2 кВт.
• Ток номинальный — 10 А.

20%-й запас = 2 А. Получается, для стиралки на 2,2 кВт потребуется прибор на 12 А или более. Оптимальный вариант — ток отключения 15 А. Выбирают максимально близкое значение. Если вышло 12 А, нельзя поставить прибор на 40 А. Это опасно для техники. Дифференциальный ток отключения берут 30 мА, не больше.

Почему запрещены удлинители?

По питающим проводам передается мощность более 2 кВт. Поэтому все размыкающиеся соединения должны обеспечивать идеальный контакт. Это позволяют евророзетки, имеющие большую площадь соприкасающихся контактов. Но без потерь и тут не обходится, а удлинители только увеличивают их. Следствие потерь — нагрев. Удлинители часто включают в обычные розетки — с помощью переходников потери растут еще больше. Из-за постоянного нагрева происходит обгорание контактов — портятся вилки и розетки. В итоге происходит возгорание.

Надо ли ставить заземление?

У современных стиралок корпус имеет потенциал, вдвое меньший потенциала сети — 110 В. Благодаря заземляющему проводу этот потенциал стекает к земле. Зачем так сделано? Дело в особенностях сетевых фильтров, подавляющих электропомехи, производимые стиралкой во время работы. Корпус аппарата соединяют с электросетью не напрямую, а через фильтры.

Заземление позволяет защитить человека от удара током, если произойдет повреждение изоляции. Если заземления нет, человек, прикасаясь к корпусу, ощущает покалывание, а иногда и более серьезные удары. Во влажном помещении стиралка без заземления может нанести серьезную электротравму — вплоть до летального исхода.

Устанавливая дифавтомат на стиральную машину, вы решаете сразу две проблемы — исключаете поломку техники из-за проблем в электросети и защищаете ее пользователей от поражения электрическим током.

Плохо

15

Интересно

84

Супер

30

Сечение провода для стиральной машины

Готовясь к капитальному ремонту кухни или ванной, очень важно загодя продумать состав и расположение электрических и других коммуникаций. Даже если вы не можете заранее предсказать, какое оборудование будет установлено в этих помещениях, все равно подумайте на перспективу. Если вы собираетесь установить стиральную машину в ванной или на кухне, заранее подумайте о прокладке для нее отдельного провода, и даже провода подходящего сечения. Зачем? Поговорим об этом в рамках данной публикации.

Для начала ответим на законный вопрос пользователя о том, зачем стиральной машине нужна отдельная, да еще и защищенная электролиния, которая к тому же идет не от распределительной коробки, а напрямую от щитка? Как известно, стиральная машина не может:

• подключаться к розетке через удлинитель;
• подключить к розетке, к которой уже подключен крупный потребитель;
• включите в слабую розетку с ненадежной проводкой.

Почему такие ограничения? Все очень просто — стиральная машина является одним из крупнейших потребителей электроэнергии, создающим большую нагрузку на электросеть. Наибольшую нагрузку проволока испытывает в момент запуска программы отжима на высокой скорости в стиральной машине. В таких ситуациях алюминиевые провода розетки, к которой подключена стиралка, имея маленькое сечение, перегреваются и вполне могут стать причиной возгорания.

Решение в этом случае только одно – перед тем, как делать ремонт в помещении, где будет стоять стиральная машина, проложить прямо от щитка отдельный провод подходящего сечения, из подходящего материала, который будет питать влагозащищенную розетку. Эта розетка будет питать вашего домашнего помощника. Поступая иначе, вы рискуете устроить пожар в доме или, как минимум, испортить дорогую технику.

Если в этой же комнате вы планируете подключить, помимо стиральной машины, еще и посудомоечную машину, то можно не прокладывать для нее отдельную линию, достаточно взять большой медный провод (с запасом), чтобы потом можно было поставить вторую розетку от него.

Электропроводка и другие аксессуары

В первую очередь необходимо решить, какой провод использовать. А именно, с каким разделом он будет, сколько проживет и из какого материала будет состоять? Начнем с материала. Опытные электрики не советуют брать алюминиевые провода для подключения крупных потребителей, да и вообще говорят, что провода из такого материала нужно выбирать только, в крайнем случае. Поэтому выбор не велик — берем медный провод.

Далее нужно определить количество ядер. По техническому регламенту любой современной стиральной машины сетевой шнур заземляется, а значит, и розетку для стирки надо делать с заземлением. Итак, нам достаточно взять провод с тремя жилами: одна жила фаза, вторая ноль и третья земля.

Теперь нужно рассчитать сечение этого трехжильного провода, питающего розетку стиральной машины. Мы, конечно, могли бы дать вам таблицу, в которой указано сечение провода, сила тока и мощность, на которую рассчитан кабель соответствующей толщины, но мы этого делать не будем. Во-первых, средняя мощность любой современной стиральной машины составляет 2500 кВт. Во-вторых, мы заранее договорились, что возьмем провод, у которого есть запас по мощности, мало ли что будет в будущем.

Поэтому, руководствуясь собственными выводами и опираясь на мнение авторитетных специалистов, берем трехжильный медный провод (сечением 2,5 мм), с хорошей изоляцией. Помимо провода нам потребуются:

• влагостойкая розетка;
• дифавтомат;

медные клеммы и розетка

• ;
• пластиковый кабель-канал.

Влагозащищенная розетка необходима, так как стиральная машина используется в основном в ванной или на кухне, а это помещения, где царит сырость и влага. Дифавтомат обеспечит универсальную защиту от сбоев, периодически возникающих в несовершенной энергосистеме России. Выбрать автомат (УЗО) для стиральной машины вам поможет размещенная на сайте одноименная публикация. Медные клеммы нужны для обеспечения надежного соединения частей проводки, но лучше вообще обойтись без соединений.

Ни в коем случае и никогда не стыкуйте медный провод с алюминиевым. Такая экономия может привести к повреждению электроприборов, питаемых от этой сети, и может стать причиной пожара.

Для установки розетки, на которую предполагается большая нагрузка, берите розетки только самого высокого качества. Бывали случаи, когда дешевые пластиковые розетки вызывали пожар. Пластиковый кабель-канал тоже лучше брать самого высокого качества.

Некоторые электрики не видят ничего плохого в прокладке кабеля прямо в желоб в стене, ведь он имеет изоляцию. На наш взгляд, провод лучше защитить дополнительно кабель-каналом, мало ли какие ситуации случаются, ведь электрическая сеть будет функционировать не один десяток лет.

Протяжка электрических коммуникаций

Перед протяжкой и подключением кабеля необходимо определить наиболее выгодное расположение розетки. Важно учитывать не только высоту, на которой будет располагаться розетка, но и ее удаление от распределительного щита. Нужно понимать, что чем дальше от щита розетка, тем больше стоимость комплектующих и тем больше придется штробить стену под провод, а решетка — очень трудоемкая работа.

Проложив трассу кабеля, отметьте ее маркером прямо на стене, также отметьте место, где необходимо будет просверлить отверстие под розетку. Дальнейшие действия будут зависеть от того, из какого материала сделана стена, в которой необходимо выдолбить желоб.

Если стена из мягкого материала, то штробление можно сделать «по старинке» с помощью молотка и зубила. Если стена из железобетона, то придется использовать перфоратор и болгарку. Перфоратором просверливаем отверстия вдоль будущего желоба, а затем соединяем их стамеской и молотком. По пути нам обязательно попадется подкрепление. Проводить под ним проволоку не желательно, поэтому для его частичного удаления воспользуемся болгаркой.

Начинаем тянуть электрический кабель от щитка к розетке. Намечаем места подключения электрокабеля (фаза, ноль, земля), но провод пока подключать не будем. В щит нам нужно будет установить еще и дифатомат. Нулевой и фазный провода пропускаем через дифатомат, а землю подключаем отдельно.

Не лишним будет напомнить, что все соединения должны быть тщательно изолированы.

Выводим провод из электрощита и протягиваем его по щелевому каналу. При этом в выдолбленный канал можно ввести пластиковый кабель-канал, вложив в него медный провод. Подведя провод к месту установки розетки, оставляем его пока в покое и приступаем к установке самой розетки.

1. Перфоратором сверлим отверстие в подрезчике (для удобства можно использовать специальное сверло).
2. Вставляем раструб в углубление и «садим» его на холодную сварку или герметик.
3. Подводим концы проводов к розетке.
4. Распаковать новую влагозащищенную розетку, вытащить ее «потроха».
5. Подключаем фазу, нулевую жилу, а также землю к соответствующим контактам розетки.
6. Фиксируем основание розетки в подрозетнике, чтобы она «сидела» плотно и не болталась.
7. Прикручиваем пластиковую часть розетки и убеждаемся, что ничего не болтается.

Вот почти все. Осталось только подключить фазу, нулевой провод и массу в электрощите и протестировать розетку, подключив к ней, например, настольную лампу. Можно с помощью тестера проверить, есть ли питание в розетке для стиральной машины . Если розетка работает нормально, то в финале нужно привести стену в порядок, прикрыв щелевое углубление проложенным в нем проводом и кабельным каналом.

В заключение отметим, что об электрокоммуникациях для стиральной машины следует позаботиться заранее. Важно не только правильно подобрать провод, но и спланировать размещение линии, а также ее защиту. Если вы не уверены в своих навыках работы с электрикой, лучше вызовите специалиста, который поможет вам проложить кабель и подключить розетку. Удачи

электрика — Шнур стиральной машины- только зеленый провод- остальные провода не имеют цветов?

спросил
4 года 10 месяцев назад

Изменено
4 года, 10 месяцев назад

Просмотрено
976 раз

Как определить, что черное, а что белое?

• электрические

2

Во-первых, достаточно ли толстый сетевой шнур? Стиральные машины являются довольно высокопроизводительными приборами из-за двигателя (и нагрева воды, если они есть) и должны иметь по крайней мере шнур 14AWG, если не 12AWG — или что-то вроде предыдущего шнура , если вы уверены, что это был заводской шнур . По моему опыту, эти шнуры поставляются с трехцветными проводами, и обычно легкие шнуры 16AWG не окрашиваются. Просто побалуйте меня и проверьте, чтобы быть уверенным.

Конечно, я видел толстые удлинители и плоские шнуры для приборов. Однако я привык к проводникам с цветной изоляцией.

Если у вас такой плоский кабель без маркировки, ищите либо ребра на краю одной стороны, либо маркировку кабеля, либо полосу на одной стороне. Следуйте по нему вниз к вилке (высокий штырь — это нейтраль), но обычно нейтраль — это ребристая, полосатая или буквенная сторона. Земля находится посередине.

Я просто хочу убедиться, что вы говорите о стиральной машине, а не о сушилке.

Почему видны внутренние жилы шнура? На этом этапе вам может понадобиться новый шнур.

Большинство бытовых стиральных машин в США рассчитаны на напряжение 120 В. Если вы видите, к какому штырю подключаются провода на вилке, то меньший плоский штырь — это черный (горячий) провод, а больший плоский штырь — белый (нейтральный) провод.