Как вывести розетку от выключателя: Как подключить розетку от одноклавишного выключателя?

Содержание

схемы и рекомендации по монтажу

Как подключить розетку и выключатель от одного провода

Электрическая проводка любого помещения, будь то огромный загородный дом или небольшая хозяйственная постройка (подвал, гараж, дачный домик), включает в себя основные три элемента – выключатель, розетку и лампочку. Пока они остаются актуальными всегда и везде. При ремонтах, стройках или перепланировках вы обязательно с ними столкнётесь. Поэтому не лишними будут элементарные знания электротехники – что собою представляет схема подключения выключателя и розетки, как она работает и какие для её монтажа потребуются материалы и инструменты?

~~розетка с выключателем~~

Что понадобится для коммутации схемы?

Электрическая проводка бывает открытого и скрытого исполнения. В этой статье мы будем рассматривать подключение розеток и выключателей, выполненное по второму варианту, когда вся электрическая коммутация скрыта под слоем штукатурки. Скрытое исполнение – это наиболее распространённый тип электропроводки, открытую прокладку проводов, как правило, применяют в качестве временного варианта.

Общие правила безопасности

Перед началом работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

~~силовой кабель 2,5 мм~~

Нормы по установке розеток

Одной из главных норм по установке розеток является удобство их обслуживания. Именно этим фактором вы должны руководствоваться в первую очередь. Кроме того, при использовании скрытой проводки должны применяться розетки в утопленном варианте и, соответственно, наоборот , при использовании открытой проводки.

Нормы установки розеток

Итак:

Согласно п.6.1.24 ПУЭ (Правила устройства электроустановок), все розетки должны иметь заземляющий контакт. Он должен подводиться отдельным гибким проводом и не должен в нормальных условиях служить проводником тока.
Согласно п.12.30 ВСН 59 – 88, розетки не должны размещаться под и над мойками, в кухонных шкафах и других неудобных для эксплуатации местах.
Кроме того, согласно п.7.2 ВСН 59 – 88, розетки на кухне и в жилых помещениях должны быть запитаны от разных групп. Если отдельная розеточная группа для кухни не планируется, то инструкция допускает подключать розетки к сети освещения.
Пункт 7.1.37 ПУЭ запрещает установку розеток в банных помещениях, ваннах и уборных. Но для жилых помещений сделано исключение с возможностью установки таких электроприборов при их подключении через автомат УЗО (Устройство защитного отключения).
Согласно п.7.1.37 ПУЭ, розетки следует размещать по возможности на удалении от заземленных частей. К таковым можно отнести различные трубопроводы, раковины и тому подобные инженерные сети. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению.

~~розетки~~

Нормы по установке выключателей

Нормы по установке выключателей также не очень строги и вполне логичны. Поэтому при монтаже электропроводки своими руками эти требования не должны вызвать у вас особых проблем.

Нормы установки выключателей

Итак:

Прежде всего, следует помнить, что все выключатели, согласно п. 6.5.27 ПУЭ, должны устанавливаться в цепях фазного провода. Установка выключателей в нулевых цепях строго запрещена.
Пункт 7.1.38 ПУЭ запрещает установку выключателей в ванных комнатах, санузлах, парилках и моечных помещениях. Кроме того, запрещена установка выключателей в чердачных помещениях. Выключатели для таких помещений должны располагаться перед входом.
Пункт 7.1.40 ПУЭ требует устанавливать выключатели на высоте 1,5 метра над уровнем пола либо использовать выключатели с управлением при помощи шнура. При этом располагаться выключатели должны при входе в комнату со стороны дверной ручки.
Согласно п. 6.3.4 ПУЭ, выключатели наружного освещения могут использоваться при одновременном включении не более 20 ламп. Если же коммутируется большее количество ламп, то необходима установка автоматического выключателя.
Розетки выключатели для наружного монтажа должны иметь соответствующее исполнение. Обычно для этого достаточно IP44, но в некоторых случаях требуется установка коммутационных аппаратов с IP В первую очередь это касается помещений, в которых установлены газовые или жидкотопливные котлы.

~~выключатель~~

Выбор сечения провода

Специалисты рекомендуют правильно выбирать сечение жил, которым будет подключен выключатель, этим можно значительно понизить вероятность возгорания электропроводки, для этого необходимо выполнить несколько условий:

Надо знать, какой мощности будет светильник, подключаемый через выключатель. С применением формулы: мощность = ток × напряжение, можно найти значение номинального тока, в однофазной сети напряжение принято считать 220 вольт.
Зная величину номинального тока, по таблице можно выбрать провод нужного сечения.

Таблица:

Таблица для выбора провода нужного сечения

Подключение к контактам

Монтаж производят в следующей последовательности:

В гофру заводят провод, затем помещают ее в штробу и фиксируют прихватками из алебастра.
Обрезают кабель так, чтобы выступающие концы имели длину 15–20 см.
Берут подрозетник и выдавливают заглушки, закрывающие отверстия.
Заводят в них провода.
Готовят алебастровый раствор и накладывают небольшую порцию в выемку для установки блока.
Помещают в отверстие подрозетник.
Добавляют раствор в оставшиеся незаполненными пустоты.
Вскрывают распределительную коробку, индикаторной отверткой находят фазный проводник.
С помощью мультиметра определяют жилы нейтрали и заземления.
Обесточивают квартиру.
Убедившись с помощью индикаторной отвертки, что напряжение в распределительной коробке отсутствует, подключают к ней зачищенные провода.

С помощью мультиметра отличают заземление.

~~мультиметр цифровой~~

Изоляцию снимают ножом или стриппером.

С помощью мультиметра нейтраль от заземления отличают следующим способом:

Переключатель прибора устанавливают в сектор «Измерение переменного напряжения» (символ V~ или ACV) на позицию 600 или 750 В (зависит от модели).
Один щуп прикладывают к фазе, а другим поочередно касаются двух других проводников.
Жилу, при контакте с которой прибор покажет большее значение, помечают как нейтраль, другую – как «земля».

ПУЭ запрещают соединять проводники скруткой. У нее большое сопротивление, что при нынешних нагрузках на сеть привело бы к сильному нагреву с последующим возгоранием.

Допускаются такие способы:

Сварка.
С применением болтового зажима.
Опрессовка специальной гильзой.
С использованием самоизолирующих зажимов.
С помощью клемм типа WAGO.

При наличии клеммной колодки соединители не нужны.

~~клеммная колодка~~

Если в распределительной коробке имеется встроенная клеммная колодка, дополнительные соединители не понадобятся.

При устройстве расключений соблюдайте цветовую маркировку. Жилу в красной, белой или черной изоляции соедините с фазной, в синей – с «нулем», в желто-зеленой – с проводом заземления.

Нельзя допускать непосредственного контакта алюминиевых и медных проводников – они гальванически не совместимы. При протекании тока материалы быстро корродируют из-за реакции химического электролиза. Если в распредкоробку заведен алюминиевый кабель, как это бывает в старых домах, медный провод подключают к нему с помощью следующих изделий:

Болтового зажима с прокладкой между проводниками нержавеющей шайбы (оцинкованные метизы не допускаются).
Специальной опрессовочной гильзы марки ГАМ.
Клеммы с противоокислительной пастой.

Гильзы ГАМ выпускают с сечением от 16 кв. мм. В квартире, где в основном используют провода не более 2,5 кв. мм, их применить не получится. Используют простые гильзы, а на медный проводник наплавляют олово, чтобы он не контактировал с алюминием.

~~гильзы ГАМ~~

Закончив с раздаточной коробкой, соединяют кабель с блоком розетка + выключатель.

Подключение фазы

Жилу в красной изоляции соединяют с контактом, на котором есть перемычка. Он раздает фазу и на выключатель, и на розетку. Клемму помечают литерой L (от английского line – линия).

Жилу в красной изоляции соединяют с перемычкой.

Заземление

Если устройство оснащено контактом или скобой заземления (помечают буквами Pe, G или особым значком), сюда подключают желто-зеленую жилу.

Отсутствие такой же клеммы на стороне выключателя не должно смущать – заземляют только розетки.

В многоквартирных домах советской постройки такой контакт не нужен, т.к. его не к чему подключать. Здесь реализована система заземления TN-C, в которой есть только нейтральный проводник и фаза. Чтобы обезопасить жильцов, установите на вводе в квартиру устройство защитного отключения.

В некоторых домах система TN-C усовершенствована до TN-C-S. Здесь шина для подсоединения Pe-проводника имеется.

Владельцы частных домов сооружают контур заземления самостоятельно.

Подключение ноля

Контакт с пометкой N (от neutral – нейтраль) тоже имеется только у розетки, к выключателю «ноль» не подводят. На клемму заводят жилу в синей изоляции.

Жилу в синей изоляции заводят на клемму.

«Ноль» от светильника соединяют с распредкоробкой напрямую, минуя блок с выключателем. Для этого используют 1-жильный медный провод.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

~~защитный автомат~~

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

~~распределительная коробка~~

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

~~Блок выключатель с розеткой встраиваемый 1 клавиша~~

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Устройство розетки

Для монтажа на бетон — коронка по бетону диаметром мм и высотой 45 мм. Последний вариант более надёжен.

Монтажный нож. Если у нас двух- или трехполюсный выключатель, то производим те же операции для других светильников.

Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее: Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Съемники изоляции и изолирующие колпачки Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Чтоб подсоединить обычный или двухклавишный выключатель, нужно собрать коробку.

По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме. Расстояние от края двери до выключателя должно составлять не менее 10 см. Например, фирма ANAM — специализированные подрезетники. Подгибаются провода, подрозетник ставится в рабочее место и крепится лапками или винтами зависит от модели.

Установка в гипсокартон Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими слева на рис. Но это только рекомендация, которая в жилых помещениях не обязательна к исполнению. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.

~~подрозетник~~

Присоединение розетки с двухклавишным выключателем

Чаще всего блок, соединяющий в себе розетку и выключатель на две клавиши, устанавливается между входом в уборную и ванную комнаты. Как вариант, его можно установить в большом помещении, для подачи напряжения на один–три источника света.

Вывод: благодаря единому блоку пользователь может управлять светом сразу в нескольких помещениях, а также подсоединить в розетку любое устройство, потребляющее электричество.

Рассмотрим схему подсоединения объединенного устройства, состоящего из 7 шагов:

Первый этап – прокладка от бокса распределения к сдвоенной электрической системе пять (5) проводников.
От распределительного щитка жилы с нулем и заземлением подключаются только к розетке.
Благодаря специальной перемычке в связывающем блоке подается фаза на сдвоенный прибор отключения.
Обе свободных жилы присоединяются к двум связывающим узлам рубильника, через которые подается фаза на приборы освещения в ванной комнате и уборной.
Необходимо скрутить кабели с фазой (от коммутатора) со свободными жилами (от патронов с лампами) в уборной и ванной.
В сортировочном коробе кабель с «0», а также провод заземления от розетки надо скрутить с оголенными концами скруток от освещения.
Бывают случаи, когда порядок клавиш на выключателе необходимо изменить. Для этого жилы на контактах коммутации, подающих напряжение на лампы в ванную и уборную, просто меняются местами.

Выходит, что схема подсоединения совмещенного с розеткой одно- и двухклавишного выключателя, отличается только объемом затрачиваемого времени и количеством проводов. Для однокнопочного устройства задействуется четыре (4) кабеля, а для двухклавишного выключателя – пять (5) проводников. Оба варианта включают в себя заземление.

Волноваться не стоит, ведь схема подсоединения совмещенного блока с розеткой и двухкнопочным выключателем имеет совсем немного отличий

~~розетки с двухклавишным выключателем~~

Монтаж блока с розеткой и трехклавишным выключателем

Трехклавишный выключатель с розеткой используется для большей экономии электроэнергии. За последние годы пользуется все большим спросом у электриков, специалистов и обычных людей.

Ранее трехклавишные выключатели с розеткой устанавливались только в панельных домах. Основным их назначением было управление светом в кухне, ванной комнате и уборной. А вот сетевое гнездо предусматривалось для бытовых целей – подключение фена, электробритвы, пылесоса и других приборов. С тех пор прошло немало времени, большинство из них нуждаются в замене.

Современные планировки и дизайнерские возможности позволяют применять трехклавишный прибор отключения в качестве главного управляющего звена нескольких источников света для одной комнаты. Среди них:

основной;
дополнительные источники света;
декоративные.

Такой способ избавляет человека от надобности в подключении светильников при нехватке освещения. С другой стороны защищает человека от чрезмерного объема света в комнате и позволит приглушить его. Регулировка освещенности остается под полным вашим контролем, благодаря одному, единому выключателю.

~~розетки с трехклавишным выключателем~~

Кроме удобства, такой трехклавишный блок украшает комнату. Согласитесь, что цельный блок с розеткой выглядит более эстетично, нежели три отдельных. К тому же, количество потраченного времени и сил по его установке значительно меньше.

Трехклавишное устройство, как правило, монтируют в помещениях такого типа:

в месте, где планируется многоярусное освещение;
в комнатах с большой площадью и сложной формой;
в нешироких и длинных переходных помещениях;

Такой рубильник также монтируется для управления освещением сразу в нескольких комнатах, таких как туалет, ванная и прихожая, с единого места. Также его можно использовать в рабочих помещениях для подсветки конкретного рабочего стола.

Как и в случае с двухкнопочным выключателем, трехклавишный блок с розеткой имеет несложную схему, имеющий всего одно отличие

Конфигурация устройства с розеткой мало чем отличается от обычного трехкнопочного выключателя. Нулевой провод, идущий прямо в розетку – это главное отличие.

Ранее подобная конструкция могла вызвать неудобство. Течение времени изменило данное правило. Поскольку мода на расположение выключателей значительно изменилась, монтаж розетки над плинтусом, а рубильник на расстоянии 800–900 мм от пола, становиться практически невостребованным вариантом.

Подобная схема расположения розеток и выключателей постепенно отходит на задний план, ведь удобство и соблюдение дизайна более приоритетная цель современных планировок

Есть несколько правил при выборе выключателя. Тогда он будет служить дольше и не вызывать дискомфорта. Вот главные из них:

клавиши не западают;
не издают посторонних звуков при нажатии;
внутренняя часть выключателя содержит схему его подключения;
гладкая и ровная поверхность.

Также внимание нужно обратить на степень защищенности устройства – это код IP на упаковке. Первая цифра отражает уровень защиты от пыли, вторая – от влаги. Значение и эффективность указывается от нуля (0 – отсутствие защиты) до шести (6 – высший уровень защиты).

Например, при установке выключателя в ванной или в душевой комнате, необходимо приобрести устройство с IP 44. Если это улица – уровень защиты 65. При установке выключателя в комнате для отдыха – будет достаточно значения IP 20.

При введении в эксплуатацию выключателя с розеткой сложно обойтись без определенных инструментов, таких как:

пассатижи для зажима и захвата деталей;
стриппер для удаления изоляции с края провода;
плоская и крестовая отвертки.

~~стриппер~~

Схема монтажа трехклавишного выключателя также мало чем отличается от подключения двух- или однокнопочного устройства.

Комфортная работа по монтажу/ремонту объединенных блоков, розеток и выключателей во многом зависит не только от навыков специалиста, но и от используемых им инструментов

Рассмотрим их еще раз:

Перед началом работ надо убедиться, что сеть полностью обесточена.
Нулевые и фазные кабели необходимо распределить.
Проверить фазу специальной отверткой с индикатором.
Подсоединить кабель к распределительному боксу.
Протестировать соединение.

Немаловажным умением при монтаже считается навык поиска проводов с нулем и фазой. Обычно, определенный провод имеет свой цвет. Нулевая жила синего цвета, а фаза – черная или красная.

Самым удачным инструментом для помощи начинающим электрикам является индикаторная отвертка, которая имеет особые восприимчивые элементы и датчик-отражатель.

~~индикаторная отвертка~~

Для определения фазы существует сразу несколько способов. Ее наличие подскажет индикатор на отвертке или простая лампочка накаливания. Первый вариант более предпочтителен, поскольку он проще. Для второго способа лампу нужно вкрутить в патрон, и попеременно замыкать выведенные провода. Когда кабель на нулевой фазе, лампочка светит ярче.

Одним из подручных способов определения фазы является лампочка и патрон, используйте этот вариант только если отсутствует индикаторная отвертка

Приобрести одно-, двух-, трехклавишные рубильники с розеткой – процесс не сложный. А вот, как показывает практика, разобраться в плане подключения может не каждый.

Напоследок несколько рекомендаций. В процессе демонтажа старого блока лучше подписать каждый отключаемый провод. Это позволит существенно сэкономить время на подключение и сразу разобраться, куда какой провод подсоединять.

Замена розетки на выключатель

Замена розетки на выключатель делается без заземления

Из всех обозреваемых операций данная процедура отличается наибольшей простотой. После удаления старой розетки остается троица кабелей – фаза, нуль и заземление. Необходимо идентифицировать каждый из элементов по цвету защитной обмотки. Для надежности нужно воспользоваться мультиметром (он сможет показать фазу – кабель, по которому идет ток при присоединении к щупам прибора), так как при монтажных работах регламентацию цветов проводков иногда игнорируют. В квартирах старой планировки, где не проводилась модернизация электросети, вместо трех проводников с большой вероятностью будет два (фаза и ноль), так как раньше заземление почти не использовали.

Определив, какой провод какую функцию выполняет, нужно соединить фазовый компонент с вводом переключателя, а ноль – с выводом. Затем проводится работа в распредкоробке: нуль, прежде тянувшийся к розеточному корпусу, выключается и затем соединяется с фазой светильника. Заземление в операции не задействуется, независимо от того, применялось оно в прежней розетке или нет. После этого включают в сеть нулевой кабель люстры или бра.

Подключение нескольких розеток

Схема монтажа розетки и выключатели часто предполагает расположение сразу нескольких аппаратов рядом. В этом случае для экономии сил на штробление и провода проще подключить один от другого.

При этом такая схема подключения должна быть учтена в расчёте сечения провода.

Дабы выполнить такое совместное подключение двух или трех розеток, выполняем подключение первой розетки так же как сказано в нашей инструкции выше.
После этого нам достаточно сделать перемычки от силовых контактов второй розетки к силовым контактам первой розетки.
То же самое проделываем с защитным проводом.
Если предполагается подключение третьей, четвертой и так далее розетки, то подобную операцию проделываем со всеми.

Обратите внимание! При подключении трех и более розеток целесообразно от распределительной коробки подключать центральную из них. Это позволит в случае перегорания провода вывести из строя минимальное количество розеток.

Альтернатива

В некоторых ситуациях нужна не одна розетка, а несколько. Мало кто знает, как правильно их подсоединить, чтобы не наделать беды. Поэтому лучше выбрать альтернативный вариант – блок розеток. Такие блоки бывают обычными и силовыми. Они очень удобны при установке, просты в подключении.

Сбоку стоит выключатель, что позволяет отключать нагрузку ,не выдергивая вилку. Можно приобрести блоки на 10 и даже 20 А. Обратите внимание, что некоторые модели идут без сетевого шнура, его нужно покупать отдельно.

Делая ремонт или модернизацию в доме или квартире, помните: кажущаяся простота не означает, что где-то можно схалтурить. И особенно важно это в электрике.

Источники

https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/shema-podklyucheniya-vyklyuchatelya-i-rozetki-ot-odnogo-provoda
https://electric-220.ru/shema-podkljuchenija-vykljuchatelja-i-rozetki
https://Elektrik-a.su/elektrooborudovanie/vilki-rozetki-razyomy/ustanovka-rozetok-i-vyklyuchatelej-97
https://elektrika.expert/vykljuchateli/podkljuchenie-rozetki-i-vykljuchatelja.html
https://ProFazu.ru/provodka/ustanovochnye/kak-podklyuchit-vyklyuchatel-ot-rozetki.html
https://tokzamer.ru/bez-rubriki/shemy-podkljucheniya-rozetok-i-vykljuchatelej-svoimi-rukami
https://sovet-ingenera.com/elektrika/rozetk-vykl/rozetka-s-vyklyuchatelem-v-odnom-korpuse.html
https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/blok-rozetka-s-vyklyuchatelem-v-odnom-korpuse.html

Как вам статья?

Павел

Бакалавр «210400 Радиотехника» – ТУСУР. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Написать

Пишите свои рекомендации и задавайте вопросы

Розетки и выключатели

Содержание

Есть ли преимущества
Разновидности
Где уместно использовать
Резюме

Электрическая проводка в доме имеет определенные модули, установка которых не обсуждается и является обязательной. Это касается розеток, выключателей и осветительных приборов. Первые два элемента могут быть смонтированы несколькими способами. Один из них подразумевает смежный монтаж, когда розетка и выключатель идут в одном корпусе. Действительно ли такое решение имеет смысл и есть ли недостатки у таких изделий? Об этом будет рассказано в статье.

Есть ли преимущества

Как и любой продукт, розетка, которая находится с выключателем в одном корпусе имеет свои плюсы и свои минусы. В большинстве случаев они являются субъективными, т. к. каждый для себя определяет удобство использования того или иного модуля. Среди основных положительных сторон, стоит отметить:

сравнительно простая схема подключения;
простая схема монтажа;
простота выполнения разметки;
отсутствие необходимости в протяжке дополнительных проводников;
отсутствие необходимости в дополнительных отверстиях.

Схема подключения спаренного модуля проще, чем в отдельных компонентах. Это связано с тем, что протяжка провода осуществляется только раз и не придется тянуть от распределительной коробки дополнительную линию. В силу этого использования совмещенной розетки с выключателем позволяет сэкономить на расходных материалах. Если подсчитать общую протяженность проводов, которые не придется монтировать, то получается круглая сумма. Существуют различные способы исполнения, поэтому процесс монтажа осуществляется на любую требуемую поверхность. Кроме того, не придется делать отдельных отверстий для каждого из модулей. Достаточно будет одного для корпуса. Установка выключателя рядом с розеткой оборачивается необходимостью проведения правильных замеров, т. к их внутренности располагают под одной рамкой. Все необходимо точно рассчитать, чтобы не было смещений. В однокорпусном варианте розетки и выключателя таких трудностей не возникает.

Недостатками такого решения являются:

внешний вид;
правильный подбор высоты;
ремонтопригодность.

В некоторых случаях установка розетки с выключателем в одном корпусе действительно является уместным, например, это касается кухни, где все можно расположить в один ряд и вывести на такой выключатель подсветку рабочей зоны. Но если речь идет о жилом помещении, то не всегда удобно, чтобы розетка располагалась рядом с выключателем. Последний для удобства размещается возле входа, со стороны рабочей руки, на уровне пояса. Розетка в большинстве случаев при таком расположении использоваться не будет. Удобнее расположить последнюю там, где находится определенная мебель. Внешний вид однокорпусных модулей не всегда радует своей красотой, поэтому потребуется пересмотреть варианты, чтобы подобрать именно то, что лучше подходит под интерьер. Если у розетки и выключателя совмещенная начинка, тогда при выходе из строя одного из элементов придется менять и второй.

Разновидности

Различия между модулями можно провести по:

конструкционным особенностям;
дизайну;
материалу компонентов.

Если говорит о втором элементе выделенного списка, то дизайн является вопросом личного характера и каждый подбирает то, что ему больше нравится по цвету или оформлению, которое разработала та или иная компания. Внутренность различных модулей также отличается. Это, например, касается основы, где закреплены контакты. Ранее было популярным ее изготовление из керамики. Но найти действительно хорошие изделия с керамическими вставками довольно сложно. В большинстве случаев со временем она начинает сыпаться и ослабляет контакты.

Лучшим вариантом, который используется повсеместно является АБС-пластик. В розетках и выключателях используется такой вид основы, который является тугоплавким. Даже при коротком замыкании не происходит возгорания, а только плавление вставки. Стоит также обратить внимание на металл, из которого собрана контактная группа. Лучшим считается медь, которую можно определить по характерному отблеску, но стоит быть внимательным, т. к. недобросовестные изготовители покрывают обычный металл краской, схожей по цвету с медью, чтобы определить, так ли это, достаточно немного поцарапать контакт.

Вопрос отличия по конструкционным особенностям является более сложным. По способу объединения различают:

однокорпусные модели;
с установкой в общую рамку.

Однокорпусные модели имеют один заводской корпус, в котором располагается общая начинка для двух элементов. Недостатком такого варианта является то, что выключатель может быть запитан через розетку, что нагружает ее дополнительно помимо подключенного потребителя. Второй вариант используется чаще. Он подразумевает покупку абсолютно равноценных модулей, каждый из которых имеет свою начинку. Перед установкой одинарная рамка с розетки и выключателя демонтируется, и они устанавливаются в общую рамку, которая может объединить до 12 и больше элементов, если это потребуется. Правильным способом подключения в этом случае будет не параллельный, а подвод к каждому выключателю или каждой розетке своего проводника. Внешне такой вариант исполнения смотрится более элегантно, чем предыдущий.

По способу установки в продаже доступны следующие виды:

внутренние;
наружные.

Наружные розетки, которые имеют общий корпус с выключателем, могут быть установлены в любом требуемом месте. Они фиксируются методом накладки. Для этого нет необходимости выполнять подготовку отверстий. Такой вариант больше подходит для подсобных помещений или для жилых как временное решение. Внутренние модули требуют сверления отверстия и установки специальной коробки, в которой и фиксируется сердцевина розетки или выключателя.

Конструкции также различаются способом компоновки. Если говорить о вариантах, которые монтируются в одну рамку, то решений здесь только два: вертикальное и горизонтальное расположение рамки. При покупке стоит быть внимательным, т. к. для каждой из таких рамок отличаются крепления. В случае с однокорпусными решениями разнообразие больше, т. к. выключатель по своему размеру может быть равномерным размеру розетки, или быть меньшим, чем розетка. Во втором варианте выключатель может располагаться в любом положении и иметь любую форму: круглую, прямоугольную или квадратную. Некоторые модули собраны таким образом, что наличие выключателя очевидно не сразу.

Различие может крыться в количестве клавиш у выключателя, который совмещен с розеткой. В некоторых случаях на одном элементе их находится три или четыре. Некоторые выключатели могут иметь подсветку, которая упрощает их использование в темноте. По способу функционирования выключатель может быть установлен на разрыв или быть проходным. В некоторых случаях используется такой механизм выключателя, при котором клавиша не занимает крайнего положения, а возвращается в изначальное положение. Также доступны варианты с беспроводным выключателем, которые подразумевают необходимость установки дополнительного приемника на освещение.

Обратите внимание! Блоки с наружной установкой могут иметь защиту от попадания влаги, что позволяет монтировать их в подвалах, погребах, гаражах или других помещениях, где может быть повышенная влажность.

Где уместно использовать

Некоторые места монтажа совмещенного блока розетки и выключателя были упомянуты выше. Если говорить о жилом помещении, то разместить розетку в одной планке с выключателем можно между туалетом и ванной комнатой, если они не являются совмещенными. В этом случае монтируется двойной выключатель, а розетка может быть, например, использована для подключения фена или другой техники, которая требует временного питания. В других помещениях будет удобно расположить сдвоенный элемент в тех местах, где будет использован пылесос, чтобы не тянуть провод через всю комнату. Удобно размещать розетку с выключателем в одном корпусе в спальне. В этом случае выключатель может быть проходным, чтобы была возможность выключить верхний свет, не вставая, а розетка, например, используется для светильника на прикроватной тумбочке. Способ подключения такого блока описан в видео ниже.

Резюме

Как видно, использование розетки, совмещенной с выключателем, в некоторых случаях является необходимостью и во многом облегчает процесс использования. Практически все производители электрической фурнитуры предусматривают возможность установки комбинированных элементов. Важно только осведомиться о наличии соответствующих рамок.

Как правильно установить варочную панель в столешницу
Как установить инфракрасный обогреватель самостоятельно
Как подключить кондиционер к электросети самому
Подключение телефонной розетки rj11, схема

Лучше отключить или выключить? (Пояснение)

Споры о том, что лучше: выключать или отключать электронные устройства, бушуют уже много лет. Но есть реальные причины, по которым важны обе стратегии.

Ответ, как оказалось, не так прост, как может показаться. В то время как некоторые эксперты предписывают отключать электронику на час или два каждый день, другие считают, что польза в лучшем случае незначительна, а в худшем — потенциально опасна.

В этой статье мы рассмотрим разницу между выключением и отключением устройств. Мы также рассмотрим, когда это имеет смысл делать, а когда нет.

Если лучше выключить или отключить от сети:

Нет четкого ответа на вопрос о выключении или отключении от сети. Вместо этого это зависит от типа используемого вами устройства, а также от его возраста. Например, если у вас есть старая микроволновая печь или видеомагнитофон, отключите их от сети, а не выключайте, поскольку они все еще могут потреблять энергию, даже когда они выключены.

Содержание

В чем разница между выключением и отключением от сети?

Когда вы отключаете питание электрического устройства, оно не прекращает использовать электричество. Он просто перестает потреблять энергию из розетки. Устройство продолжает получать энергию от своих батарей или других накопителей, пока они не разрядятся.

Если вы используете устройство с батарейным питанием, например ноутбук, это также означает, что оно будет продолжать потреблять энергию даже после выключения устройства.

Однако, если что-то не подключено к сети и продолжает потреблять энергию, то это можно считать расточительным, даже если оно выключено.

Например, если вы оставляете включенным свет, когда никого нет дома, или приборы, работающие, когда они не используются в течение длительного периода времени (например, кондиционер), то рекомендуется отключить их от сети, поскольку это полностью устранит бесполезное потребление энергии.

Когда вы должны это сделать?

Достаточно просто определить, когда нужно отключить устройства.

Если на самом устройстве нет кнопки включения/выключения (как у большинства телевизоров), то проверьте расположение его шнура питания — если поблизости есть розетка, куда можно подключить другое устройство (или даже просто лампу), то просто отключите его.

Вот 4 сценария, которые помогут вам определить, когда следует отключить или выключить:

Если ваши устройства не используются, их можно отключить. Но если они все еще активно работают, лучше их отключить.
Отключение от сети не экономит электроэнергию, но снижает износ вашей электроники, устраняя необходимость охлаждать ее, когда она не используется.
Отключение лучше для устройств с питанием от батареи, таких как ноутбуки и мобильные телефоны, потому что эти устройства будут продолжать получать питание от стены, даже если их батареи полностью заряжены.
Отключение от сети может быть опасным, если вы используете устройство, содержащее нагревательный элемент или печатную плату с открытой проводкой внутри (например, некоторые холодильники). Эти устройства могут стать причиной возгорания, если оставить их подключенными к сети в то время, когда они выключены, но при этом потребляют электроэнергию из настенной розетки.

Может ли электроника потреблять энергию, когда она выключена?

Да, но мощность минимальна. Например, выключенный компьютер может потреблять около 10 Вт энергии.

Этого может быть достаточно, чтобы ваш счет за электроэнергию увеличился на 10 долларов в год. Однако, если вы оставите компьютер включенным на весь день, он может потреблять до 1000 Вт электроэнергии. Другими словами, отключение компьютера сэкономит вам деньги и поможет защитить окружающую среду.

Существует две категории электроники: с режимом ожидания и без него. Режим ожидания относится к электронному устройству, которое потребляет очень небольшое количество электроэнергии в выключенном состоянии, но все еще подключено к сети.

Есть две основные причины, по которым он используется: для поддержания памяти и зарядки аккумуляторов, чтобы они были готовы к использованию. когда вы хотите их.

Если на вашем устройстве есть режим ожидания, оно продолжает потреблять электричество, даже если вы думаете, что оно выключено. Он часто используется на таких устройствах, как принтеры и маршрутизаторы, где вы хотите, чтобы они были готовы в любое время.

Прочитайте наш блог здесь о том, следует ли отключать компьютеры, когда они не используются?

Сколько энергии потребляет ваш телефон, когда он выключен?

Есть две основные причины, по которым лучше выключить телефон, чем отключить его от сети:

Он потребляет меньше энергии. Когда телефон выключен, его экран не светится, а его процессор не запускает никаких приложений и не синхронизирует данные. Это означает, что он использует меньше энергии, чтобы быть готовым к использованию, когда он вам понадобится в следующий раз, и это может сэкономить вам деньги в долгосрочной перспективе.

Это может продлить срок службы батареи. Если вы беспокоитесь о продлении срока службы батареи, попробуйте полностью выключать телефон, когда вы им не пользуетесь, а не просто включать режим полета или оставлять его в режиме ожидания.

Это поможет избежать ненужного энергопотребления, вызванного приложениями, работающими в фоновом режиме, или синхронизацией информации с облаком в ожидании возвращения пользователей с работы или учебы.

Прослужит ли электроника дольше при полном отключении от сети?

«Есть два взгляда на это, — сказал доктор Марк Роуз, эксперт по электронике с факультета материаловедения Колледжа Макалестер в Сент-Поле, Миннесота. «Мы хотим убедиться, что они безопасны, и мы хотим, чтобы они прослужили как можно дольше».

Количество энергии, которое устройство потребляет, когда оно отключено от сети, невелико по сравнению с тем, что оно потребляет, когда оно включено, но все же важно, если вы пытаетесь сократить расходы или сохранить энергию. Исследование Совета по защите природных ресурсов (NRDC), проведенное в 2009 году, показало, что 75% всего электричества, используемого в домах США, идет на питание приборов и электроники, которые не выключаются, когда они не используются.

Имеет ли значение, если вы отключите или отключите устройство?

Короткий ответ — нет.

Однако следует учитывать и другие факторы:

Отключение неиспользуемых устройств от сети снижает износ их внутренних компонентов (таких как жесткие диски и аккумуляторы), что увеличивает их долговечность и срок службы. Это может быть особенно важно для ноутбуков , которые имеют сложные внутренние системы, которые могут быть повреждены из-за накопления тепла, если оставить их все время включенными.
Выключение устройств, когда они не используются, также предотвращает случайное потребление ими энергии, когда они выключены, но все еще подключены к розетке (это называется фантомным питанием). Фантомное питание можно проследить до таких устройств, как телевизоры, стереосистемы и другая электроника, в которые встроены режимы ожидания или режимы «ECO» — эти функции предназначены для экономии энергии, когда устройство не используется, но они часто не работают в любом случае не работает правильно или достаточно хорошо, чтобы иметь большое значение.

Следует ли отключать удлинители для экономии энергии?

Одними из наиболее распространенных предметов домашнего обихода являются удлинители. Эти удобные устройства позволяют подключать приборы, которые не имеют шнура (или не могут быть подключены напрямую к стене) к основному источнику питания.

Сами по себе шнуры на самом деле не проблема — проблема с энергоэффективностью заключается в том, что они всегда подключены.

Согласно Energy Star, поддерживаемой правительством программе, созданной EPA и DOE, чтобы помочь потребителям сократить потребление энергии в своих домах: «Неиспользуемые устройства потребляют 20 процентов всей электроэнергии, потребляемой домами».

Это число может показаться большим, но не только зарядное устройство для компьютера и зарядное устройство для телефона потребляют энергию, когда вы их не используете; это также ваши лампы, пульт от телевизора, кофеварка и даже электрическая зубная щетка.

Energy Star рекомендует отключать устройство от сети, если на нем есть выключатель (например, кофеварка). Если у него нет выключателя (например, лампы), они рекомендуют выключать его в розетке, а не выдергивать из розетки.

Отключение через стену — это то же самое, что отключение от сети?

Отключение прибора от электрической розетки означает, что он больше не получает питание от стены. Это означает, что ваша микроволновая печь перестанет готовить, ваш телевизор не включится, а ваш ноутбук больше не будет заряжаться.

Вы по-прежнему можете использовать эти устройства, если в них нет аккумулятора или резервного аккумулятора (например, в некоторых ноутбуках). Однако, если он у них есть, они перестанут работать до тех пор, пока не будут снова подключены к сети. нет шансов, что они случайно включатся, пока вас нет дома.

Это не означает, что вы на самом деле отключаете что-либо от сети или отключаете компьютеры или другие электронные устройства.

Прочтите этот блог о том, можно ли оставлять зарядные устройства постоянно включенными?

Sources

Bleeping Компьютеры: лучше отключать или переключать компьютеры?

Эта статья была полезной?

Большой!

Нажмите, чтобы поделиться…

Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватило?

Мы будем рады узнать ваше мнение! (PS: читаем ВСЕ отзывы)

Имя (не обязательно)

Электронная почта (не обязательно)

Сообщение

Как снять и проверить выключатель света

По

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле

Тимоти Тиле — местный профсоюзный электрик №176 IBEW с более чем 30-летним опытом работы в жилых, коммерческих и промышленных электросетях. Он имеет степень младшего специалиста в области электроники и прошел четырехлетнее обучение. Он писал для The Spruce о проектах электропроводки и домашней установки более восьми лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 20.10.21

Ель / Кевин Норрис

Обзор проекта

Если вы подозреваете, что у вас неисправный выключатель света, который необходимо заменить, есть два очень разных, но одинаково важных теста, которые вы проведете в процессе. Во-первых, это вопрос личной безопасности: убедитесь, что ток отключен, а к проводам можно прикасаться, прежде чем вы начнете снимать выключатель.

Второй тест является диагностическим и проводится после снятия переключателя. Этот тест оценивает целостность внутренних проводных путей коммутатора, чтобы убедиться в наличии проблемы, требующей замены коммутатора.

Прежде чем начать

Но сначала, конечно, важно исключить другие возможности выхода светильника из строя. Сначала попробуйте самые простые решения: убедитесь, что лампочка исправна и полностью закручена. Кроме того, убедитесь, что в цепи есть питание и не сработал автоматический выключатель или не перегорел предохранитель. Также возможно, что проводные соединения на переключателе ослаблены и не имеют надлежащего контакта. Эта проблема часто решается простым отключением цепи, а затем повторным затягиванием проводных соединений.

Если одна из этих проблем не является проблемой, то, вероятно, у вас неисправен переключатель, особенно если переключатель старый или рычаг переключения немного ослаблен, когда вы его щелкаете. Переключатели имеют ограниченный срок службы, а пружины и другие внутренние компоненты со временем изнашиваются.

Чтобы убедиться, что вы не выполняете ненужную замену, проверьте целостность коммутатора.

Вопросы безопасности

Хотя физический процесс замены переключателя довольно прост, в любом проекте, связанном с манипуляциями с проводами цепи, всегда есть элемент опасности. Очень важно убедиться, что цепь отключена, прежде чем прикасаться к выключателю или его проводным соединениям. Это и есть цель первого теста, который вы проведете, но если у вас есть какие-либо вопросы о том, как это сделать или как использовать надлежащие инструменты для тестирования, то этот ремонт следует доверить профессиональному электрику.

Домашние системы электропроводки могут принимать различные формы в зависимости от того, когда (и если) электропроводка была обновлена в последний раз, и ваш проект может не походить на показанный здесь проект. Если ваша проводка очень старая, то даже такие простые работы, как замена выключателя света, лучше всего доверить профессионалу.

Нужна дополнительная помощь? Поговорите с ближайшим к вам электриком

Наши партнеры могут помочь вам сравнить расценки лучших специалистов рядом с вами

Узнать цену

Раскрытие информации рекламодателя

Предложения, представленные в этой таблице, получены от партнерств, от которых The Spruce получает компенсацию.

Электрические тестеры

У вас есть несколько вариантов проведения двух тестов, необходимых при замене выключателя света. Многие домовладельцы захотят использовать самые простые и наименее дорогие варианты инструментов: бесконтактный тестер напряжения для проверки наличия питания, прежде чем прикасаться к проводным соединениям, и тестер непрерывности для проверки отсоединенного переключателя, чтобы оценить, не исправен ли он.

Другим инструментом, который чаще используют профессионалы, является мультиметр, универсальный инструмент, который можно использовать для различных электрических испытаний. В нашем демонстрационном проекте мы использовали бесконтактный тестер цепи для проверки напряжения и мультиметр для проверки самого переключателя, но у мультиметра также есть настройки, которые позволяют вам проверять мощность.

Бесконтактный тестер напряжения — это устройство с батарейным питанием, которое измеряет электрический ток, даже не касаясь щупами прибора проводов или винтовых клемм. Если держать его рядом с проводами под напряжением, он загорится или загудит (или и то, и другое), если почувствует ток под напряжением.

Тестер непрерывности представляет собой простое электрическое устройство с металлическим щупом, диодной лампой и проводом с зажимом на одном конце. Он также работает от аккумулятора. Все, что делает этот инструмент, — это проверяет непрерывность — наличие непрерывного электрического пути. Тестер непрерывности, прикрепленный к винтовым клеммам отдельного переключателя, позволяет определить, правильно ли рычаг переключателя открывает и закрывает электрический путь.

Мультиметр — это универсальный тестер с батарейным питанием, который измеряет различные электрические характеристики, такие как напряжение, сила тока и сопротивление. Его также можно использовать для простого теста непрерывности. Чтобы настроить мультиметр для проверки непрерывности, поверните шкалу тестера в положение «Непрерывность» или «Сопротивление/Ом». Мультиметры — это сложные инструменты с множеством функций. Чтобы научиться правильно их использовать, может потребоваться некоторая практика.

Любой тестер с батарейным питанием следует протестировать, чтобы убедиться, что батарея исправна и что инструмент работает правильно, прежде чем использовать его в работе над проектом.

Чтобы протестировать бесконтактный тестер напряжения, поднесите инструмент к розетке, в которой, как вы знаете, есть напряжение, и убедитесь, что он измеряет ток.

Чтобы протестировать тестер непрерывности, прикрепите зажим тестера к металлическому щупу тестера; тестер должен загореться.

Чтобы проверить мультиметр, установите шкалу на непрерывность (или Ом) и соедините два щупа тестера вместе: Вы должны получить показание около 0, 0,5 или ниже.

Наконечник

Большинство мультиметров имеют удобную настройку, которая позволяет прибору издавать звуковой сигнал или гудение при обнаружении непрерывности. Это значительно упрощает использование мультиметра в качестве тестера непрерывности.

Оборудование/инструменты

Отвертки

Бесконтактный тестер напряжения

Тестер непрерывности или мультиметр

Материалы

Изолента (при необходимости)

Ель / Кевин Норрис

Отключить питание цепи

Отключите питание цепи выключателя освещения, выключив соответствующий автоматический выключатель на главном сервисном щитке вашего дома (коробка выключателя). Если вы живете в старом доме с панелью предохранителей, удалите соответствующий предохранитель, полностью вывинтив его из гнезда.

Очень часто неправильно маркируются индекс сервисной панели или этикетки цепей, поэтому всегда проверяйте провода на наличие питания, прежде чем переходить к отсоединению проводов и снятию переключателя.

Ель / Кевин Норрис

Проверка мощности

Выверните винты на крышке переключателя и снимите крышку, чтобы получить доступ к проводке переключателя. Не касаясь никаких проводов, проверьте каждый провод в электрической коробке с помощью бесконтактного тестера напряжения. Кроме того, проверьте каждую из боковых клемм переключателя, прикоснувшись к ней наконечником тестера. Если тестер обнаружит какое-либо напряжение (загорается или издает звуковой сигнал), вернитесь к сервисной панели и отключите правильный выключатель, затем повторите проверку, пока не обнаружите напряжения.

Совет

Мультиметр также можно использовать для определения напряжения в проводах цепи — при условии, что вы знаете, как им пользоваться. Когда ручка выбора на приборе установлена в положение AC, прикоснитесь одним щупом к заземляющему проводу, затем коснитесь каждой из металлических винтовых клемм на переключателе по одной. Если стрелка или светодиод на дисплее инструмента показывают напряжение, значит, питание отключено неправильно.

Ель / Кевин Норрис

Определите тип переключателя

Открутите крепежные винты переключателя и осторожно вытащите переключатель из электрической коробки, по ходу выпрямляя провода. Обратите внимание на количество боковых клемм на переключателе. Если есть две боковые клеммы, это однополюсный переключатель . (Не считайте винт заземления, который обычно имеет зеленый цвет и находится в нижней или верхней части коммутатора и подключается к оголенному медному или зеленому проводу заземления.)

Если переключатель имеет три клеммы (плюс винт заземления), это трехпозиционный переключатель . В этом случае найдите черную или темную винтовую клемму и пометьте провод, прикрепленный к этой клемме, с помощью небольшого кусочка изоленты. Это «общая» клемма, которая подает питание на коммутатор. Вы должны подключить тот же провод обратно к общей клемме; два других терминала (называемые «путешественниками») взаимозаменяемы, поэтому их не нужно маркировать.

Существует третий тип переключателя, известный как четырехпозиционный переключатель , , который используется в сочетании с двумя трехпозиционными переключателями для схемных конфигураций, в которых осветительный прибор (или группа светильников) должен управляться тремя или более разное расположение стен. Четырехпозиционные выключатели имеют четыре винтовых контакта в дополнение к зеленому винту заземления. Четырехпозиционные выключатели не распространены, и в вашем доме их может вообще не быть. Обычно вы найдете четырехпозиционные выключатели в очень больших комнатах «открытой планировки» или в длинных коридорах, где вам нужно управлять освещением из нескольких разных входов.

Ель / Кевин Норрис

Отсоедините и снимите переключатель

Ослабьте каждую винтовую клемму и винт заземления и вытащите каждый провод из своей клеммы. Поднесите переключатель к рабочей поверхности для тестирования.

Совет

Если провода были подсоединены к переключателю с помощью вставных соединений на задней стороне переключателя (не рекомендуется), то их можно освободить, нажав на фиксатор в прорези рядом с вставным фитингом. Очень маленькая отвертка или гвоздь обычно помогают освободить провод. Когда приходит время переподключить коммутатор или установить новый, лучше всего использовать традиционные соединения с винтовыми клеммами.

Ель / Кевин Норрис

Проверка переключателя на непрерывность

Однополюсный переключатель: Подсоедините провод тестера непрерывности к одной из винтовых клемм и коснитесь другой клеммы щупом тестера. Включите и выключите рычаг переключателя. Тестер должен загореться, когда рычаг переключателя находится в положении «включено», но не должен загораться, когда рычаг переключателя выключен. Если он не проявляет такого поведения, это означает, что внутренние соединения неисправны и коммутатор необходимо заменить.

Если вы используете мультиметр, установите шкалу прибора в положение «Непрерывность» или «Сопротивление/Ом». Прикоснитесь каждым щупом тестера к одной из винтовых клемм, затем включите и выключите рычаг переключателя. Если переключатель исправен, показания тестера будут близки к нулю, когда рычаг переключателя находится в положении «включено», что указывает на идеальную непрерывность (отсутствие сопротивления). Когда переключатель выключен, стрелка или цифровой индикатор должны подпрыгнуть до 1 или выше, указывая на чрезвычайное сопротивление (полное отсутствие непрерывности).

Трехпозиционный переключатель: Подсоедините провод тестера непрерывности к общей (темного цвета) винтовой клемме и прикоснитесь щупом тестера к одной из контактных клемм. Переведите рычаг переключателя в оба положения. Тестер должен загораться, когда переключатель находится в одном положении, но не в другом. Переместите щуп тестера к другому контактному разъему (оставив зажим на общем проводе) и повторите тот же тест. Если коммутатор не ведет себя таким образом, это означает, что коммутатор неисправен.

Если вы используете мультиметр, установите циферблат прибора на настройку непрерывности или сопротивления, затем прикоснитесь одним щупом тестера к общей (темного цвета) клемме, а другим щупом к одной из контактных клемм. Поверните рычаг переключателя из одного положения в другое. Тестер должен показать близко к 0 в одном положении и 1 в другом положении. Переместите второй щуп на другой терминал путешественника (оставив первый щуп на общем проводе) и повторите тот же тест.

Четырехпозиционный переключатель : Подсоедините провод тестера непрерывности к одной из более темных винтовых клемм, затем подсоедините другой провод к более светлой латунной клемме на той же стороне переключателя. Переместите рычажок назад и вперед: тест должен показать непрерывность, когда рычажок находится в одном положении, но не в обоих. Теперь повторите тест, прикоснувшись вторым щупом к другой клемме латунного цвета на противоположной стороне переключателя. Он должен показать непрерывность, когда рычаг находится в положении, противоположном первому испытанию.

Проверка мультиметром — аналогичный процесс. Когда прибор настроен на непрерывность или сопротивление, прикоснитесь одним щупом к одной из более темных винтовых клемм, затем к латунной клемме на той же стороне переключателя. Переключатель должен показывать непрерывность с рычагом в одном положении, но не в обоих. Повторите тест с другой латунной винтовой клеммой; его показания непрерывности должны быть противоположны показаниям первого латунного винта.

Если переключатель не проходит проверку на непрерывность, он неисправен и подлежит замене.

Ель / Кевин Норрис

Ель / Кевин Норрис

Подсоедините (или замените) коммутатор

Подсоедините выключатель к цепи проводами к выключателю, как и раньше. Надежно затяните каждую винтовую клемму и винт заземления. Если вы заменяете старый переключатель, обязательно используйте новый переключатель с тем же номинальным напряжением и силой тока, что и у исходного.

Совет

Старый коммутатор может не иметь зеленого винта заземления, в то время как новые коммутаторы всегда имеют этот винт. Если вы заменяете переключатель, у которого отсутствовал заземляющий винт, обязательно подключите новый переключатель к проводам заземления цепи с помощью заземляющей косички.