Содержание
Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби
Как почистить переменный, подстроечный резистор (сопротивление) своими руками. « ЭлектроХобби
Блог Монтаж Ремонт Обслужив.
Многие должны были сталкиваться с такой проблемой, когда например крутишь регулятор громкости на приемнике, усилителе звука и т.д., то начинает слышаться неприятный скрежет, да и сама громкость при этом могла меняться рывками или вовсе пропадать. Ну, или если имеется регулируемый блок питания, управление которым происходит за счет вращения переменного резистора. И когда начинаешь настраивать нужное напряжение, то плавно это сделать не удается. А дело все в том, что тот переменный резистор, что стоит в таких схемах, стал грязным, его ползунковая дорожка покрылась слоем пыли. И чтобы вернуть электрическому сопротивлению прежнюю работоспособность его нужно просто почистить.
Делается чистка переменных и подстроечных резисторов достаточно просто и быстро. Лучше всего для этих целей использовать чистый спирт. Различные средства типа для снятия лака, самогон, очистители лучше не применять, так как в них могут содержаться примеси, отрицательно влияющие на чистоту резистора. Итак, разбираем переменный резистор (если на нем имеется защитный кожух), для этого обычно достаточно разогнуть небольшие металлические зажимчики на самом корпусе резистора после чего нужно снять эту крышку. Внутри переменного резистора мы увидим дорожку, по которой двигается ползунок среднего вывода резистора. Именно эту дорожку и нужно почистить спиртом от грязи.
Удобно делать так, взять шприц (допустим на 2 куба), набрать в него спирта, и аккуратно через иголку шприца нанести несколько капель прямо на дорожку резистора. После этого мы начинаем в разные стороны вращать это сопротивление, чтобы спирт разошелся по всей дорожке и тем самым расчистил путь для ползунка. В принципе и этого достаточно, чтобы после сборки и установки переменного или подстроечного резистора на свое рабочее место схемы мы наслаждались нормальной его работой без прежних неполадок.
Хотя если позволяет место на самом резисторе, можно еще аккуратно пройтись и ваткой, что полностью уберет всю грязь с ползунковой дорожки.
Ну, а далее нам нужно обратно собрать наш обновленный резистор и поставить его на свое рабочее место. В большинстве случаев после такой чистки электрическое сопротивление полностью восстанавливается, пропадает прерывистость его работы. Хотя в очень редких случаях дело не в грязи, а например разрушении этой дорожки в результате чрезмерного перегрева. Это может произойти в случае, когда случайно на этот резистор было подано слишком большое напряжение, а мощность этого сопротивления не достаточно большая, чтобы быстро рассеять выделяемое тепло от большого тока. Вот и происходит сильный нагрев дорожки переменного резистора с последующим ее разрушением. Тут уж чистка спиртом не поможет. Нужна полная замена этого резистора на новый, заведомо рабочий. И, естественно, перед установкой нового резистора на старую схему проверьте ее, чтобы не повторился процесс разрушения дорожки уже с новым сопротивлением.
К сожалению не все типы переменных и подстроечных резисторов можно почистить вышеперечисленным способом. Иногда встречаются сопротивления в цельном корпусе, что не дает возможности добраться до ползунковой дорожки. Тут можно пойти на крайние меры. Сделать в корпусе небольшое отверстие (сверлом 0,8-1 мм). Ну и через него уже шприцем через иглу влить спирт. Далее опять крутим в разные стороны ручку резистора и потом нужно подождать пока спирт полностью испарится. Можно этот переменный резистор немного подогреть (градусов так до 50), это ускорит испарение спирта. Хотя чистый спирт является диэлектриком, ток он через себя не проводит. Следовательно и не будет отрицательно влиять на работу переменного резистора, если даже на нем и останется немного спирта, который все равно испарится.
P.S. Допустим я таким способом пользовался очень часто, особенно в былые времена, когда ремонтировал различную аудиотехнику, такую как магнитофоны, усилители звука и т.д. Чаще всего засорялись именно переменные резисторы, что стояли на громкости.
И как только слышишь, что при регулировке величины звука, громкость начинает хрипеть, меняться рывками, то сразу разбираешь устройство, берешь в руки шприц со спиртом и начинаешь процесс чистки. В большинстве случаев после чистки резистор снова начинал нормально работать и изменять свою громкость.
Разборка и ремонт переменных резисторов на примере советских СПЗ-30 и СП-1 » Журнал практической электроники Датагор
Как известно, переменные резисторы, которые во всевозможной звуковой аппаратуре служат для регулировки громкости, тембра и прочего стереобаланса, со временем изнашиваются. И при вращении ручек регуляторов из колонок раздаётся хрип, треск, щёлканье, и другие немузыкальные звуки.
Причём громкость их по мере износа меняется от едва заметного шороха до треска вполне сравнимого с уровнем полезного сигнала.
Сейчас, когда в продажу хлынула музыкальная техника с цифровым кнопочным управлением, для многих меломанов проблема отошла в прошлое.
Но и сейчас ещё много найдётся любителей музыки предпочитают слушать её через старый добрый советский, импортный или самодельный усилитель со старыми добрыми переменниками.
Надеюсь, что кому-то из вас эта статья пригодится. Хотя возможно, что я очередной раз берусь с умным видом объяснять очевидные вещи.
Содержание / Contents
Камрад, рассмотри датагорские рекомендации
🌼 Полезные и проверенные железяки, можно брать
Опробовано в лаборатории редакции или читателями.
Трансформатор R-core 30Ватт 2 x 6V 9V 12V 15V 18V 24V 30V
Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC!
Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей
Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4
Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен
Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V
SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат
Панельки для электронных ламп 8 пин, керамика
Приходит время и регулятор, верой и правдой прослуживший не один десяток лет и переживший иногда сам аппарат, в котором был установлен изначально, начинает хрипеть.
Обычно за это ругают советские переменные резисторы. Но, рано или поздно, беда настигает регулятор независимо от страны-производителя.
У того, кто взялся сию беду устранять, есть два пути решения проблемы. Попытаться вернуть работоспособность старому переменнику или заменить на новый.
Заменить, конечно, хороший выход, только на что?
Если повезёт, в куче запчастей, скопившихся у радиолюбителя с незапамятных времён, можно найти другой такой же переменник или с близкими параметрами. Но где гарантия, что и он скоро не захрипит. По возрасту он, возможно, почти ровесник заменяемому и неизвестно где стоял, как часто его крутили и в каких условиях аппарат эксплуатировался.
Если поблизости есть магазин, или ещё какое заведение торгующее радиодеталями можно купить там изделие «братской узкоглазой республики», представляющее из себя подстроечник, к которому наспех приделали корпус и ось. Такой резистор обычно практически никак не защищённое от попадания внутрь пыли влаги и прочего наружного мусора.
А выводы иногда приклёпаны к угольной «подкове» так, что болтаются даже у нового резистора, гарантируя те же хрипы, треск и пропадание звука.
Возможно, где-то поближе к цивилизации можно добыть качественную деталь, но судя по ценам в музыкальных магазинах, где иногда продаются переменники для электрогитар, цена может составить очень большую долю от цены самого ремонтируемого изделия.
Поэтому я рекомендую вскрыть хрипящий переменник и оценить возможность приведения его в чувство своими силами.
С точки зрения простоты ремонта переменные резисторы я делю на три типа – разборные, условно неразборные и почти неразборные.
Начну с самого простого – разборного. Например — СПЗ-30а, как довольно крупный и часто встречающийся. К тому же, по моему мнению — вообще один из лучших переменников, созданных в СССР. По крайней мере, по таким параметрам, как защита от попадания «забортного мусора» и ремонтопригодность. А с недостатками, вроде «неполного обнуления» в крайних положениях, или несовпадение сопротивлений (в сдвоенных) между движком и крайними выводами при регулировке, в звуковой технике вполне можно смириться.
Большинство советов подойдут и к более старым СП-1, ВЗР, как одинарным, так и сдвоенным.
Портрет «зверя» крупным планом. Прошу извинить за качество фоток — снимал непосредственно во время «операции», год назад, камерой, оказавшейся под рукой, не заморачиваясь с настройками и освещением.
Будем считать, что сопротивление между крайними выводами измерено, существует, не сильно превышает указанное на корпусе и не «плавает». В противном случае деталь можно спокойно выбросить, ну или пустить на запчасти. Где-то в литературе встречал способ изготовления из деталей СП3, малогабаритного многопозиционного переключателя.
Отгибаем 4 усика, помеченные стрелками, и снимаем крышку. Любуемся на нехитрый внутренний мир:
А пока, небольшое «лирическое отступление».
Почти к каждому, кто связал свою жизнь с радиолюбительством, рано или поздно все знакомые, родственники, родственники знакомых и знакомые родственников тащат на ремонт свою убитую технику.
Бывает что и из-за «хрипатого» регулятора.
Приносящие делятся на две категории.
1. Простые пользователи — как правило, несут свой аппарат сразу же, как только неисправность дала о себе знать.
2. Более или менее продвинутые пользователи — перед тем как принести, пытаются исправить сами, пользуясь своими «знаниями» или советами «знающих».
От таких частенько слышал примерно такой монолог: «Я сам пытался сделать. Спиртом, водкой, „тройным одеколоном“ протирал. Маслом капал, карандашом подкову натирал, толчёный карандаш с маслом смешивал и капал. Пара дней и снова то же самое. Сделай что-нибудь! Задолбало, блин!!!»
Вот так и выглядят обычные советы, которые гуляют в народе и даже иногда помогают (иначе б не гуляли).
Действительно — глядя на заляпанную старой почерневшей смазкой угольную «подкову» первая мысль, которая приходит в голову — почистить всё это хозяйство прямо так — через щель между диэлектрической шайбой одетой на вал и стенкой пластмассового корпуса.
Но всё же лучше продолжить разборку. И доступ к очищаемым поверхностям лучше будет, а там глядишь — и ещё что интересное обнаружится.
Разгибаем упорное кольцо:
И вытаскиваем ось, вместе с текстолитовой шайбой с закреплённым на ней подвижным контактом.
Сразу же внимательно рассматриваем состояние угольного слоя на «подкове».
В данном случае неплохо сохранился. Значит, в дальнейших действиях есть какой-то смысл. Если же он стёрся настолько, что на месте где должен быть графит видно текстолитовую основу — «медицина бессильна». Хотя если честно — за время с 80-х годов встречал только два (!) настолько затёртых переменника. Один из них стоял в магнитофоне «Маяк-232», работавшем в одной из школ. Там, видимо из-за заводского брака, рассыпалась угольная щётка на подвижном контакте и подкову просто сточило металлическим пружинным электродом. Я так подумал, потому что переменник был сдвоенный, а второй резистор блока был ещё вполне нормальным. Магнитофону на тот момент лет десять было, если не больше.
Теперь поверхность подковы можно, и даже нужно очистить от «вековой грязи» (особенно после «толчёного карандаша в масле») спиртом или чистым бензином для зажигалок. Заодно нужно почистить пружинные контакты, соединяющие центральный вывод с движком.
А потом внимательно посмотреть на поверхность, по которой эти контакты должны скользить:
Даже при таком качестве фото видно, что выглядит это место, мягко скажем, страшновато. Контакты протёрли заметную «траншею», которая из-за слоя смазки кажется глубже, чем на самом деле. А если разглядеть получше, можно увидеть, что поверхность металла где-то замазалась, где-то окислилась и надёжный контакт видит только во снах о давно ушедшей молодости.
Очищаем металл от старой, иногда затвердевшей до полного сходства с парафином, смазки и грязи, графитной пыли. При необходимости счищаем окись ластиком. Жаль старые добрые советские красные ластики уже не найти. А сколько ими было двоек в дневнике подтёрто, чтобы легче на тройки исправить.
А контактов в телевизионных ПТК почищено (часто зря). О прочих тумблерах и П2К вообще молчу.
Пришло время заняться угольной щёткой подвижного контакта
За «долгую счастливую жизнь» поизносилась, конечно. Жаль нет под рукой совершенно нового такого же переменника, чтобы уточнить насколько. Поэтому чаще оценивал степень износа «на глазок».
Если осталось около одного миллиметра — ещё поживёт, если меньше 0,5 мм — делал новую из грифеля карандаша, или угольного стержня от случайно подвернувшейся разряженной пальчиковой батарейки (АА). Вырезал обычно тем ножом, который в этот момент был под рукой, потом выравнивал контактную поверхность об напильник. Что-то похожее когда-то описывалось в журнале «Радио».
Насчёт материала: как-то встречал в Сети спор, что лучше — угольный стержень от батарейки или карандаш. А если карандаш, то какой твёрдости. Сам пока к определённому выводу не пришёл. То, что делал для себя пока работает и то хорошо. А использовал в основном те карандаши, которыми в тот момент пользовался сам, твёрдостью где-то на уровне «ТМ» — «Т».
А твёрдость угольных стержней из батареек, кто ж её знает-то.
Перед установкой щётки на законное место я делал ещё одну вещь. Кончик пружинного контакта, примерно от отверстия для щётки, отгибал на небольшой угол (зелёная стрелка на фото). А также стачивал мелкой шкуркой, надфилем или, в крайнем случае, ножом заусенцы на краях этого отверстия и торцах пружины, если были. Как-то спокойней потом, хотя в реальной пользе от этого действия не уверен.
Перед окончательной сборкой все трущиеся поверхности смазывал машинным маслом (самым густым, какое было в наличии), Если была возможность – «Литолом» или «ЦИАТИМ-ом». Что-то другое в наших краях достать сложнее.
После подобных процедур все посторонние звуки обычно пропадают и надолго.
Недавно попало в руки одно устройство, где для регулировки громкости использовался великий и ужасный… СП-1. И та же самая проблема с хрипом треском и пропаданием звука.
А значит, появилась возможность рассказать об одном его отличии от СП3, которое очень даже может служить причиной неполадок, и на которое можно сразу не обратить внимание.
В магнитофоне, который у меня был в школьные времена, несколько раз регулятор громкости перебирал, пока случайно не наткнулся.
Кстати разборка происходит точно так же, как и в предыдущем примере.
Но в отличии от СП3, у СП-1 неподвижный контакт, приклёпанный к центральному выводу не пружинный, а плоский, кольцеобразный. Этот самый контакт спокойно себе лежит в предназначенном для него пазу. И если его специально не пошевелить, то можно и не заметить что он иногда свободно болтается на заклёпке.
И контакт этот между выводом и движком переменника появляется и пропадает по собственному желанию. Не исключено, что встречаются и СП3 с болтающимся на заклёпке центральным контактом, но мне такие пока не попадались.
Для устранения неисправности, как многие догадались, достаточно пропаять это соединение. Для большей надёжности можно пропаять и со стороны вывода, хотя чаще всего это не требуется.
Кстати, угольный слой очень даже неплохо сохранился для переменного резистора с металлическими щётками из устройства конца 70-х годов.
Вот такие достаточно простые рекомендации по возвращению к активной жизни захрипевших переменных резисторов. Правда, здесь я рассмотрел только один тип, но повторюсь — другие отличаются только способом разборки-сборки. Составные части и места возможного появления неисправностей одинаковы.
P.S. Бывает, можно купить новый переменник с описанным дефектом. Неизвестно ведь сколько, где и в каких условиях он хранился до этого. Даже если и выглядит как новый.
На всякий случай, перед установкой в изделие, стоит проделать вышеописанные операции. Анекдот про «доработать напильником» не просто так придумали. Я сам несколько раз сталкивался с тем, что «свежий» регулятор «шуршит» при приближении движка к крайним точкам. Обычно после чистки и смазки «болезнь» пропадает. Недавно поставил свежекупленые малогабаритные СПЗ-40 в темброблок электрогитары, и сразу же пришлось снова снимать все четыре резистора и проводить те же процедуры.
С тех пор работает второй год без нареканий.
Цепь потенциометра: проблемы с потенциометром и их ремонт
Введение
Потенциометры широко используются и являются широко используемыми электронными компонентами в схемотехнике. Они регулируемые и считаются одним из переменных резисторов. Как правило, он состоит из резистора, несущего систему вращения / скольжения коробки. Вообще говоря, подвижный контакт перемещается на корпусе резистора, чтобы получить часть выходного напряжения.
Catalog
|
Introduction |
|
Ⅰ How Does a Potentiometer Work |
|
Ⅱ Potentiometer Wiring 2.1 How to Wire a Potentiometer 2.2 Potentiometer Structure 2.3 How to Использование потенциометра |
|
Ⅲ Ремонт потенциометра 3.1 Проблемы с потенциометром 3.2 Способ ремонта потенциометра |
|
Ⅳ Часто задаваемые вопросы о проблемах с потенциометром |
Ⅰ Как работает потенциометр
Внешний вид импульсного потенциометра такой же, как у обычного потенциометра.
Он подключен к контактам 1, 2 и соединен с двумя металлическими матами разной длины. Он подключен к контакту 3 по кругу. Металлические направляющие с 12 или 24 зубьями. Когда импульсный потенциометр вращается, могут появиться четыре состояния: контакт 3 подключен к контакту 1; контакт 3 подключен к контакту 2 и контакту 1; контакт 3 подключен к контакту 2; контакты 3 отключены от контакта 2 и контакта 1.
На практике контакт 3 обычно заземляется как клемма ввода данных. Выводы 1 и 2 подключены к порту ввода-вывода однокристального компьютера как клеммы вывода данных. Как показано на рисунке, контакт 1 подключен к P1.0 однокристального микрокомпьютера, контакт 2 подключен к P1.1 однокристального компьютера. Когда импульсный потенциометр левосторонний или правосторонний, P1.0 и P1.1 периодически создают показанные формы сигналов. Если 12-точечный импульсный потенциометр повернется один раз, будет сгенерировано 12 наборов таких сигналов, 24-точечный импульсный потенциометр будет генерировать 24 набора таких сигналов; набор сигналов (или цикл) содержит четыре рабочих состояния.
Таким образом, пока обнаружены формы сигналов P1.0 и P1.1, можно определить, вращается ли импульсный потенциометр влево или вправо.
При подаче напряжения между двумя неподвижными электрическими ударами корпуса резистора положение контакта на корпусе резистора изменяется за счет поворотной или скользящей системы и получается положение подвижного контакта между подвижным контактом и неподвижным контактом. Между напряжениями существует определенная зависимость. Потенциометр представляет собой компонент с четырьмя выводами, который в основном используется в качестве делителя напряжения. Потенциометр представляет собой регулируемый электронный компонент, представляющий собой скользящий реостат. Существует несколько типов потенциометров, которые обычно используются для переключения громкости динамика и регулировки мощности лазерной головки.
Как потенциометр собирается и работает
Когда кулисный потенциометр используется для регулировки тока в цепи постоянного тока, ток будет проходить через скользящий рычаг кулисного потенциометра, а значение сопротивления будет увеличивается ненормально из-за анодирования.
В этом случае рекомендуется подключить клемму, к которой подключен резистор, к отрицательному полюсу, а скользящий рычаг — к положительному полюсу. Если постоянный ток проходит напрямую через кулисный потенциометр, анод качающегося потенциометра будет окислен и поврежден, так что импеданс кулисного потенциометра станет больше.
Поэтому отрицательный полюс тока лучше подключить к клемме, которая соприкасается с угольной диафрагмой. Верхний положительный полюс подключен к клемме щетки (контактный элемент кулисного потенциометра). При использовании кулисного потенциометра в качестве переменного резистора рекомендуется использовать делитель напряжения для регулировки напряжения. В то же время сопротивление нагрузки RL кулисного потенциометра должно быть не менее чем в 10 раз больше номинального сопротивления кулисного потенциометра.
Для ручки регулировки громкости на радио обычно требуется потенциометр. Потенциометр в основном состоит из трех выводных выводов, между двумя фиксированными выводами которых имеется фиксированное сопротивление, а другой конец скользит по сопротивлению через контакт.
Однако, поскольку потенциометр является электромеханическим компонентом. Он основан на скольжении щетки по корпусу резистора для получения выходного напряжения, которое имеет определенную связь со смещением щетки, а затем значение сопротивления потенциометра со скользящего конца и фиксированного конца будет меняться с изменением положения скользящего конца. Другими словами, радиопотенциометр получает различные напряжения сигнала, изменяя положение скользящего конца на корпусе резистора, тем самым реализуя регулировку громкости управления работой.
Ⅱ Потенциометр Электропроводка
2.1 Как подключить потенциометр
Потенциометр представляет собой элемент сопротивления с тремя передними концами, и значение его сопротивления можно регулировать в соответствии с определенным правилом изменения. Потенциометр обычно состоит из резистора и подвижной щетки. Когда щетка движется вдоль резистора, значение сопротивления или напряжение, связанное с перемещением, получается на выходной клемме.
Потенциометр можно использовать как компонент с тремя клеммами или как компонент с двумя клеммами. Последний можно рассматривать как переменный резистор, и, поскольку он функционирует в цепи для получения выходного напряжения, которое связано с входным напряжением (приложенным напряжением), его называют потенциометром.
Потенциометр представляет собой плавно регулируемый резистор. При регулировке ручки или ползунка потенциометра подвижный контакт скользит по корпусу резистора. В это время на выходе потенциометра может быть получено выходное напряжение, связанное с напряжением, прикладываемым потенциометром, и углом или ходом подвижного рычага.
Когда потенциометр используется в качестве варистора, он должен быть подключен к двум концам устройства, чтобы можно было получить плавное и непрерывно изменяющееся значение сопротивления в диапазоне хода потенциометра. Когда потенциометр используется в качестве регулятора тока, один из выбранных токовых выходов должен быть клеммой со скользящим контактом.
2.2 Структура потенциометра
(1) Структура потенциометра из углеродной пленки
На рис. 1 представлена схематическая диаграмма конструкции потенциометра из углеродной пленки.
Рис. 1. Структура потенциометра из углеродной пленки
(2) Структура многооборотного потенциометра
На рис. 2 представлена схематическая диаграмма структуры многооборотного потенциометра.
Рис. 2. Структура многооборотного потенциометра
2.3 Как использовать потенциометр
Когда ручка потенциометра вращается, ротор скользит по корпусу резистора, и сопротивление между ротором GK105 и двумя статорами изменяется. Когда сопротивление подвижной части к одной неподвижной части увеличивается, сопротивление подвижной части к другой неподвижной части уменьшается, как показано на рисунке 3. Когда сопротивление ротора к одному статору уменьшается, сопротивление ротора к другой статор увеличивается.
Рис. 3. Резистор регулировки потенциометра
Потенциометр также эквивалентен последовательной цепи, состоящей из двух резисторов в цепи. Ротор делит корпус резистора потенциометра на два резистора R1 и R2, как показано на рис. 4.
Рис. 4. Эквивалентная серийная схема потенциометра
уменьшается, а сопротивление R2 увеличивается. Когда подвижная часть скользит к неподвижному концу 2, сопротивление R1 увеличивается, а сопротивление R2 уменьшается. Сумма сопротивлений Rl и R2 всегда равна номинальному сопротивлению потенциометра.
Основные требования к потенциометру :
(1) Сопротивление соответствует требованиям.
(2) Контакт между центральным скользящим концом и корпусом резистора хороший, вращение плавное.
Для потенциометров с переключателями части переключателя должны быть точными, надежными и гибкими. Поэтому работоспособность потенциометра должна быть проверена перед использованием.
(1) Измерение значения сопротивления: сначала в соответствии со значением сопротивления проверяемого потенциометра выберите соответствующую шестерню сопротивления мультиметра для измерения значения сопротивления, то есть значения сопротивления между двумя концами. переменного тока и сравните его с номинальным значением сопротивления. Посмотрите, соответствуют ли они друг другу. Одновременно поверните скользящий контакт, и его значение должно быть зафиксировано. Если сопротивление бесконечно, потенциометр будет поврежден.
(2) Затем измерьте контакт между центральным концом и сопротивлением, то есть сопротивление на обоих концах ВС. Метод заключается в том, что омический файл мультиметра находится в надлежащем диапазоне, а в процессе измерения медленно вращайте вал. Обратите внимание на показания мультиметра. В нормальных условиях показания плавно изменяются в одном направлении. Если есть скачок или нет падения, то активный контакт плохо контактирует или неисправен.
(3) Когда центральный конец скользит к головному концу, в идеальном состоянии значение сопротивления между центральным концом и совпадающим концом равно 0. При фактическом измерении будет определенное остаточное значение (обычно зависящее от от номинального значения, как правило, менее 5 Ом). Это нормальное явление.
Потенциометр (или подстроечный резистор и т. д.) обычный контакт (только, например, потенциометр с 3 контактами), значение сопротивления двух концов фиксировано, а значение сопротивления контакта на любом конце промежуточного штифт переменный; Это эквивалентно разделению потенциометра на два последовательных резистора от среднего вывода, при этом общее сопротивление серии фиксировано; поэтому при использовании в качестве резистора делителя переменного напряжения один конец подключается к входному напряжению, а средний конец подключается к выходу, а остальные остаются. Клеммное заземление; при использовании в качестве переменного резистора один конец подключается к входному напряжению, средний конец подключается к выходу, а оставшийся конец может быть подвешен или подключен к промежуточному концу.
Ⅲ Ремонт потенциометра
3.1 Проблемы с потенциометром
Общие проблемы с потенциометром обычно проявляются во внутренней разомкнутой цепи контакта, корпус резистора сгорел, переключатель поврежден, шум вращения слишком большой, корпус резистора изношен и т. д.
1. Потенциометры часто имеют плохой контакт из-за повреждения углеродной пленки.
Если по внешнему виду видно, что потенциометр имеет плохой контакт и вышел из строя, можно снять корпус для проверки степени износа. Если это происходит только из-за плохого контакта, вызванного легким истиранием, углеродную пленку можно протереть абсолютным спиртом или четыреххлористым углеродом, а затем можно соответствующим образом отрегулировать давление скользящего рычага на углеродной пленке.
2. Возможны три случая повреждения конструкции переключателя потенциометра.
Во-первых, постоянно открыты таможни;
Во-вторых, плохой контакт, и соединение не работает;
В-третьих, часть переключателя выключена.
Эти три типа неисправностей можно обнаружить с помощью мультиметра или наблюдать невооруженным глазом. При ремонте первую и третью коробки необходимо заменить новыми деталями. Во втором случае выключатель можно отремонтировать по проблеме. Если контакт плохой, то контакт окисляется и неисправность можно устранить. Если пружина слабая и контакт плохой, пружину можно заменить.
3.2 Метод ремонта потенциометра
В настоящее время существует два основных типа потенциометров: один представляет собой потенциометр без переключателя, а другой представляет собой потенциометр с переключателем. При использовании этих двух потенциометров легко вызвать некоторые проблемы, такие как сбой при выключении или включении, или короткое замыкание, вызванное плохим контактом линии, и отваливаются внутренние компоненты потенциометра. Так как же решить эти три типа проблем?
В первую очередь рекомендуется заменить потенциометр. Если деталь отвалится, восстановить исходное состояние будет сложно.
Даже если они приклеены обратно, они опасны в использовании. Некоторые неисправности, такие как плохой контакт, обычно вызваны окислением контактов. Некоторые способы могут решить эту проблему, например, после протирки контактов потенциометра неисправность устраняется. Другая ситуация заключается в том, что сила пружины потенциометра уменьшается, что приводит к плохому контакту и т.д. В этом случае можно заменить новую пружину потенциометра.
В нормальных условиях длительное использование потенциометра часто приводит к плохому контакту между линиями из-за повреждения углеродной пленки. Когда потенциометр не может быть сложен, вы можете снять корпус потенциометра, чтобы проверить степень износа внутренних компонентов. Например, если причиной плохого контакта является лишь легкое истирание потенциометра, для его очистки можно использовать некоторые промышленные методы или четыреххлористый углерод для очистки материала углеродной пленки потенциометра. После очистки давление на углеродную пленку ползун потенциометра рычаг можно отрегулировать в соответствии с давлением ползунка, а затем загрузить его обратно.
В линейном потенциометре , отличном от , выводы на двух статорах не могут быть соединены друг с другом неправильно, в противном случае это повлияет на управляющий эффект потенциометра в цепи. Например, потенциометры громкости двух фиксированных контактов подключены наоборот. При небольшом повороте ручки громкости звук уже громкий, а при повторном повороте громкость практически не увеличивается, что является потерей характеристик линейного управления регулятором громкости.
Существует много типов потенциометров громкости для усилителей мощности, но наиболее распространенным является двойной потенциометр, который используется для управления громкостью левого и правого каналов. Обычно он одноосевой, но бывают и двухслойные двухосевые объемные потенциометры. Общие проблемы потенциометра громкости включают в себя: когда громкость регулируется вращением, генерируется шум или громкость двух каналов различна, тогда потенциометр громкости следует заменить.
После длительного использования потенциометра старение углеродной пленки и появление микротрещин являются основной причиной снижения качества потенциометра объема. В это время необходимо полностью заменить потенциометр громкости.
Как исправить царапающий потенциометр громкости?
Ⅳ Часто задаваемые вопросы о проблемах с потенциометрами
1. Что такое потенциометр в цепи?
Потенциометр представляет собой трехполюсный резистор со скользящим или вращающимся контактом, который образует регулируемый делитель напряжения. … Потенциометры обычно используются для управления электрическими устройствами, такими как регулятор громкости на аудиооборудовании.
2. Как потенциометр включается в цепь?
Подсоедините клеммы вольтметра к входным и выходным клеммам на потенциометре. Включите вольтметр и поверните циферблат, чтобы подать сигнал. Поверните ручку на верхней части горшка, чтобы отрегулировать сигнал.
Если показания вольтметра увеличиваются и уменьшаются при повороте ручки, ваш потенциометр работает.
3. Как узнать, неисправен ли мой потенциометр?
Сначала подключите все соединения, как показано на этом рисунке.
Теперь поверните ручку потенциометра пальцем, чтобы изменить источник света лампы с высокого на низкий или с низкого на высокий. если источник света лампы меняется, потенциометр в хорошем состоянии или не меняется источник света лампы, потенциометр находится в плохом состоянии.
4. Что произойдет, если потенциометр выйдет из строя?
Неисправности индикатора положения клапана потенциометра обычно связаны с электричеством. Электрическое короткое замыкание или обрыв приведут к сбою индикации в одном или другом пределе. Если происходит увеличение или уменьшение сопротивления потенциометра, происходит ошибочное указание положения клапана.
5. Как проверить, работает ли потенциометр?
Поместите щупы вашего омметра на два конца.
Оно должно быть в пределах нескольких ом от номинального сопротивления вашего потенциометра. Если вы получили другое значение, один из ваших датчиков находится на стеклоочистителе. Пробуйте разные комбинации двух датчиков, пока не получите тот, который дает правильные показания.
6. Можно ли отремонтировать потенциометр?
Эти элементы управления недоступны, их нужно починить. Единственный способ починить его — нагреть вал регулятора тембра мощным горячим утюгом (я использую паяльник мощностью 350 Вт) и специальной деревянной ручкой, которую я сделал для этой цели — оригинальная пластиковая ручка расплавится.
7. Почему в потенциометре не используется медный провод?
Медь имеет низкое удельное сопротивление и высокий температурный коэффициент сопротивления, поэтому мы не используем ее в потенциометрах.
8. Как работает трехпроводной потенциометр?
Потенциометр имеет 3 контакта.
Две клеммы (синяя и зеленая) подключены к резистивному элементу, а третья клемма (черная) подключена к регулируемому движку. Потенциометр может работать как реостат (переменный резистор) или как делитель напряжения.
9. Как использовать потенциометры для регулировки тока и напряжения
Подключите один конец ограничительного резистора к положительной клемме источника питания. Присоедините другой конец ограничительного резистора к одной из фиксированных клемм потенциометра. Соедините положительный щуп амперметра с движком потенциометра.
10. Как уменьшить значение потенциометра?
Мы могли бы заменить потенциометр на потенциометр с другим значением или смоделировать потенциометр с меньшим значением, поместив параллельно ему резистор, уменьшив его максимально доступное сопротивление. Это уменьшит размах цепи с 10 кОм до меньшего значения.
Вам также может понравиться
Что такое потенциометр и как правильно выбрать потенциометр?
Функция и способ подключения потенциометра
Распространенные типы потенциометров и доступные приложения
Лучшие продажи диода
| Фото | Часть | Компания | Описание | Цена (долл. США) |
Альтернативные модели
| Часть | Сравнить | Производители | Категория | Описание |
Заказ и качество
| Изображение | Произв. Деталь № |
Компания | Описание | Пакет | ПДФ | Кол-во | Цена (долл. США) |
Поделиться
Ремонт потенциометра — Блог — Простой ремонт электроники
Я опубликовал это на Instructables.com некоторое время назад, но это хорошая статья.
Как почистить органы управления усилителя: 10 шагов (с иллюстрациями)
Вас сводит с ума треск и треск при повороте регуляторов усилителя?
Вот как их почистить и вернуться к музыке.
Для этой цели доступны аэрозольные «очистители контактов», но в большинстве случаев они просто смешивают грязь и копоть, уже находящиеся внутри, с большим количеством грязи и монтажной смазки, что может привести к тому, что управление будет работать хуже, чем оно есть.
Шаг 1. Снимите монтажные ручки и гайки
Первый шаг — снимите ручки и гайки, крепящие органы управления к передней панели усилителя.
Не забудьте рассортировать все детали, чтобы их можно было найти позже.
Шаг 2: Отпаяйте элементы управления
После извлечения печатной платы из коробки усилителя каждый элемент управления вынимается и очищается по частям.
Не снимайте их все одновременно, вы можете их перепутать.
Шаг 3: Удалите старый припой
Удалите старый припой и осмотрите контактные площадки на наличие сгоревших или сломанных следов.
Шаг 4: Откройте элемент управления
Откройте элемент управления (потенциометр или «горшок»), слегка приподняв монтажные выступы.
Помните, что эти выступы не выдерживают более нескольких изгибов, прежде чем они сломаются.
Если язычок отломится, вы сможете припаять его позже.
Шаг 5. Осмотрите загрязненные контакты
Блок управления состоит из двух основных частей.
Контакты и угольный резистор.
Каждая сторона должна быть очищена без дальнейшего повреждения.
Если углерод выглядит сгоревшим или имеет сломанные участки, возможно, необходимо заменить весь элемент управления.
Если контакты слишком сильно изношены или сломаны, может потребоваться замена всего элемента управления.
Шаг 6: Очистка
Аккуратно очистите контакты и нагар ластиком для карандашей.
Не нажимайте слишком сильно и чистите ластик на листе бумаги, когда он становится слишком грязным.
Не используйте никакие чистящие средства или растворители, кроме медицинского спирта или чистящих средств, предназначенных для этого типа контроля.
Перед сборкой детали обязательно сдуйте все частицы ластика, оставшиеся на элементе управления.
Шаг 7: Очистка (продолжение)
Если вы очищаете двойной контроль, метод будет таким же, однако это займет в два раза больше времени,
, и вы должны выровнять оба контроля, чтобы они правильно соединились.
Шаг 8. После очистки – сборка блока управления
Соблюдая осторожность, чтобы не забыть какие-либо детали, повторно обожмите корпус, следя за тем, чтобы не погнуть корпус и не зажать какие-либо детали между корпусом и деталями внутри.
Поверните регулятор и проверьте плавность движения от 0 до 10. Регулятор должен перемещаться прибл. 120 градусов без заеданий и ударов.
Если вы считаете, что неправильно собрали один, отложите его в сторону и откройте следующий, чтобы посмотреть, как его нужно собрать, чтобы починить последний.
Если нужно, сфотографируйте каждую фазу, чтобы потом собрать детали.
Старайтесь, чтобы при сборке детали на контакты не попала смазка или масло. На других участках регулятора может быть немного смазки, но не на контактах.
Существует специальная токопроводящая смазка, которую можно использовать для контактов, но она не является обязательной для правильной работы.
Шаг 9.
Перепайка и продолжение очистки остальных органов управления
Используйте новый припой, чтобы собрать чистый элемент управления обратно на печатную плату.
Удалите флюс припоя небольшим количеством медицинского спирта или средством для удаления флюса.
Шаг 10. Завершение и проверка
Поместите плату обратно в шкаф и проверьте усилитель. Поверните каждый элемент управления и убедитесь, что он работает должным образом.
Вот и все, друзья, наслаждайтесь своим «как новым» усилителем.
На чистку этого Peavy у меня ушло около 2 часов, поэтому при технической ставке 60 долларов в час я сэкономил кучу денег, делая это сам.
У меня было много комментариев от «экспертов-самоучек», которые говорили мне, что они просто распыляют то или иное, или воздух, или WD40, и все хорошо, но, по моему опыту, вы должны разобрать их, чтобы действительно избавиться от коррозии и окисления. углерод и точки контакта. Сам себя процитирую:
Еще раз говорю, нет волшебного спрея, который превратит жир, царапины и грязь в чистое золото и серебро.
Добавить комментарий