Расстояние от выключателя до наличника: Девочки, подскажите как у вас! Наличник и выключатель

Содержание

Размеры и расстояния

Чтобы правильно спланировать кухню, необходимо знать стандартные размеры и высоту, ширину и глубину всех модульных элементов, а также точные размеры комнаты. Это позволит получить действительно функциональный проект.

Измерение кухонных углов

Перед заказом кухонной мебели рекомендуется провести точные замеры стен, чтобы проверить возможные угловые величины углов. Две стены являются перпендикулярными, если диагональная линия, измеренная на расстоянии одного метра от угла, составляет 141,5 см. Это измерение необходимо проводить на разной высоте, но особое внимание стоит уделить измерению на высоте около 90 см от пола. Даже незначительная погрешность в этом измерении может привезти к замене столешницы на новую.

A – диагональная линия менее 141,5, следовательно, угол менее 90°. В этом случае длина кухни должна быть короче длины стены.

B – диагональная линия больше 141,5, следовательно, угол больше 90°. В этом случае длина кухни может соответствовать длине стены. Пустой зазор спереди будет закрыт панелью.

Измерение длины стены

Чтобы рассчитать правильную длину стены для размещения кухонных блоков без необходимости использования дорогостоящих элементов, изготовленных по индивидуальному размеру, необходимо понимать, что кухня состоит из модулей шириной, кратной 15 см.

Чтобы избежать потери пространства и необходимости индивидуальных модификаций, кухню также следует планировать как кратную 15 см.

Всегда следует учитывать дополнительный допуск в 1 см с каждой стороны, если вы будете фартук кухни с обеих сторон делать из плитки.

Если холодильник будет установлен в конце ряда кухни, необходимо добавить 5 см, чтобы дверь с холодильника с ручкой полностью открылась; еще дополнительные 10 см, если вы устанавливаете холодильник с выпуклой дверцей; дополнительные 20 см, если вы установите холодильник в американском стиле.

В углу кухни необходимо учесть глухие панели на каждую сторону для образования угловой стойки. Это необходимо чтобы двери, выдвижные ящики не цепляли за мебельные ручки фасадов сопряженной стороны кухни. При установке распашных дверей с обеих сторон от угловой стойки необходимо учесть факт, что они будут сталкиваться друг с другом ручками и исходя из этого рассчитать глубину каждой панели угловой стойки. Как правило, для большинства кухонь ширина каждой стороны угловой стойки составляет 5 см.

Расстояние до двери

Ширина стены (K) от угла до дверной коробки должна быть рассчитана с учетом глубины (X) кухонных блоков, которые установлены у этой стены. Всегда рекомендуется поддерживать безопасное расстояние от края кухни, до края наличников дверной коробки около 2 см.

A – Если установлены только базовые блоки, ширина стены рассчитывается путем добавления к глубине базовых блоков (X) зазора в 2 см перед наличниками дверной коробкой.

B – Если установлен высокий шкаф вдоль стены, недостаточно добавить защитный зазор 2 см, но вы также должны учитывать пространство, занимаемое, выключателем (обычно 12 см). В этом случае ширина будет рассчитана путем сложения с глубиной высоких шкафов, зазора 2 см между высоким шкафом и выключателем, 12 см для выключателя и 2 см зазора между выключателем и наличником дверной коробки. Общая ширина стены будет: K = X + 16см.

Какие проблемы могут возникнуть при расположении возле двери?

Выдвижные ящики

Дверные коробки обычно выступают от стены примерно на один сантиметр. Вот почему, когда вы планируете кухню, которая заканчивается у стены с дверью, необходимо соблюдать несколько простых правил. Главное правило – устанавливать глухие панели у боковой стены на 5 см. Это позволит свободно выдвигать ящики, не задевая элементы двери и дверную коробку.

Дверные ручки

Посудомоечные машины

Для установки посудомоечной машины также потребуется установка глухой панели у боковой стены шириной около 5 см для свободного ее открытия. Однако мы не рекомендуем устанавливать посудомойки в конце кухни, поскольку если она будет монтироваться к боковым панелям базового блока с каждой стороны, то в таком случае могут возникнуть случаи, что со стороны боковой двери боковая панель для крепления может отсутствовать.

Высота кухонных шкафов перед окном

Если раковина установлена под окном, вы можете свободно любоваться видом из окна, а мытье станет менее утомительным и более приятным.

Часто клиенты отказываются от идеи установки раковины под окном из-за проблем выбора места размещения ящика для сушки посуды. Мы предлагает два решения: сушилка для посуды в задней части или сушилка для посуды в выдвижной стойке внутри базового блока рядом с раковиной.

Если раковина установлена под окном, необходимо также убедиться, что кран не мешает открытию окон. Это может быть обеспечено тремя способами:

А – путем установки раздвижных окон;

B – установив смеситель точно в то место, где расходятся рамы распашного окна;

C – путем установки откидного крана, если предыдущий вариант невозможен. В этом случае высота 13 см, соответствующая высоте сложенного крана, должна быть рассчитана при определении высоты окна.

Сантехнические выходы

В кухне указанного типа место, в котором будут выведены канализационные трубы и подвод воды, должно соответствовать пустому пространству (без задней панели) базового блока с раковиной. Это пространство находится между Y2 (верхний предел) и Y1 (нижний предел), где:

Y1 равна высоте от пола базового блока K с плинтусом/на ножках/на стене, увеличенной на 10 см, что соответствует нижней задней панели + около 6 см для запаса и свободного доступа .

Y2 равен Y1 + 24 см, если базовый блок имеет высоту 60 см, Y1 + 36 см, если базовый блок имеет высоту 72 см.

На виде спереди выходы должны быть центрированы предпочтительно по центральной линии мойки и должны находиться на расстоянии не менее 7 см от обеих сторон базового блока.

Три примера расчетов для сантехнических выходов

A – кухня с цоколем высотой 13 см и базовым блоком высотой 72 см: Y1 = 13см + 16см = 29см Y2 = 29см + 36см = 65см.

B – кухня с ножками высотой 25 см и базовым блоком высотой 60 см: Y1 = 25см + 16 = 41см Y2 = 41см + 24см = 65см.

C – настенная кухня высотой 34 см от пола и базовый блок высотой 60 см: Y1 = 34см + 16см = 50см Y2 = 50см + 24см = 74см.

D – настенная кухня высотой 58 см от пола и базовый блок высотой 36 см: Y1 = 58см + 7см = 65см Y2 = 65см + 8 см = 73см.

Электрические розетки

Кухня – это комната, в которой находится наибольшее количество техники в доме. Некоторые приборы постоянно подключены, а другие включаются или выключаются по мере необходимости.

Часто холодильники, посудомоечные машины и духовки подключаются к розеткам, установленным на высоте 17 см от пола в задней стене за базовым блоком. Проблемы могут возникнуть, когда необходимо отключить прибор для технического обслуживания или ремонта: в этих случаях потребуется вытаскивать его или даже демонтировать кухню. Идеальным решением является установка розеток в базовом блоке с раковиной, поскольку у него нет задней панели. В случае необходимости это позволит отключить соответствующий прибор, не прерывая электропитание остальной части кухни.

Если невозможно собрать все розетки под раковиной, они должны быть расположены за соответствующим прибором, чтобы их можно было отключить, не разбирая шкафы.

Розетки для подключения мелкой бытовой техники на кухне должны быть расположены:

A – на задней панели кухни, соблюдая безопасное расстояние 60 см от раковины и от варочной панели, поскольку они не должны подвергаться воздействию тепла или воды.

B – в алюминиевой штанге под неоновой лампой.

C – если есть оборудованная задняя часть, внутри отсека, оборудованного выключателем и предохранительным выключателем.

Решение самых частых проблем при сборке встроенной мебели

21.01.2021

1442 Просмотра ,
0 Комментариев

Очень часто проблемы со встроенной мебелью начинаются на этапе сборки. Предлагаем разобрать самые распространенные.

№1 Шкаф «завалился» к стене

Замерщики делают замеры по уровню, ориентируясь на вертикаль и горизонталь. К сожалению, на них не всегда ориентируются строители при установке окон, дверей, монтаже подоконников. А расхождение двух прямых линий будет бросаться в глаза. Если вы хотите поставить шкафы вплотную к окну или сделать так, чтобы они обрамляли оконный проем, то лучше заранее выровнять откосы или переделать окно. Очень важно закончить все эти работы до вызова замерщика.

Если наличник криво установлен, а шкаф планируете установить рядом, у вас есть два варианта:

1) поставить шкаф по технологии, тогда распашные двери будут выглядеть криво относительно наличника;

2) принять за вертикаль дверной наличник и установить шкаф с небольшим наклоном, «параллельно» ему.

Зазоры можно будет замаскировать, например, с помощью обоев с ярким принтом, которые скроют неровности.

№2 Шкаф не заходит в нишу, хотя замеры верные

Встроенная мебель изготавливается из ровных материалов, а стены и потолки во многих квартирах нередко с ощутимой кривизной, не заметной глазу. Расхождение в сантиметр, выпирающие участки по центру стены, и, как результат, мебель не заходит в нишу.

Оптимальное решение — перед вызовом замерщика выровнять стены, потолок и углы. Но если ремонта не планируется, предупредите замерщика, что нужно будет учесть все неровности поверхности при изготовлении. Тогда полки будут подгоняться под кривизну углов прямо на месте. Но учтите, что за это будет взята дополнительная плата.

Хороший выход из ситуации — сделать шкаф немного меньше необходимого, с поправкой на кривизну, а щель закрыть фальшпланкой.

№3 Проблемы с выключателем

Обычно выключатели делают у входа на расстоянии 5–15 см от дверного проёма. Но чаще всего шкаф стараются ставить от стены до стены. Никто не хочет делать его меньше из-за выключателя. Потому лучше перенести его в другое место до замера, либо приготовить всё, что нужно, чтобы после монтажа перемонтировать выключатель на боковую стену.

№4 Сложности с открытием двери

А именно – мешает плафон. Такое происходит, когда их меняют после замеров. Конечно же, монтировать новые светильники лучше до того, как вы вызовете замерщика. И всегда рассчитывайте шкаф таким образом, чтобы светильник находился вне зоны открывания дверей.

№5 В шкафу темно, не видно полок

Скорее всего, тех источников света, которые предусмотрели на стадии разработки проекта, было недостаточно, либо у них неудачное расположение (вы своей тенью закрываете обзор). Поможет дополнительное зеркало: отражающиеся в нем светильники дадут в два раза больше света. Можно сделать зеркальным антресольный фронт шкафов или поставить в гардеробную зеркало с подсветкой.

№6 В интерьере нарушилась симметрия

Чтобы напольная плитка резко «не обрывалась» у шкафа или линия светильников в коридоре не оказалась смещена, планируйте двойной замер. Первый определит место и габариты шкафа, с учетом этого монтируют светильники, выкладывают плитку и т.д. После чего замерщика приглашают вновь, чтобы уточнить замеры и запустить производство.

№7 При монтаже пробили кабель

Во время монтажа встроенной мебели рабочие могут запросто пробить кабель. Чтобы не тянуть заново провода, найдите схему расположения проводки и покажите ее сборщикам. На крайний случай желательно знать, как расположена скрытая проводка в одной конкретной стене. Также надо иметь в виду, где в задней стенке будут отверстия для проводов, чтобы вывести их заранее.

№8 Готовый шкаф не вошел в квартиру

Такое бывает, когда после замеров на пути заноса шкафа поставили новую мебель (или сделали перестановку), возвели перегородки из гипсокартона и т.д.

Если вы планируете заказать шкаф с большими раздвижными дверями (купе, либо перегородки), то имейте в виду, что их доставляют в собранном виде. Поэтому нужно будет заранее проверить, пройдут ли они в дверной проём.

Все, что вам нужно знать (обновление 2022 г.)

Время чтения: 5 минут

Любой капитан в США уже должен знать, что вам нужен аварийный выключатель лодки. Ну, не совсем. Но по состоянию на апрель 2021 года каждое судно короче 26 футов нуждается в аварийном выключателе. И они также рекомендуются для больших судов! Почему? Ну, они позволяют капитанам автоматически останавливать лодку в случае чрезвычайной ситуации.

Довольно важно, не так ли? Верно. Вот почему мы здесь сегодня, чтобы рассказать вам все о выключателях на лодках. Мы поговорим об их практичности, о том, как их подобрать, и многом другом, в том числе о том, почему мы считаем важным, чтобы вы всегда держали его привязанным к своей персоне. Итак, приступим.

Что такое аварийный выключатель на лодке?

Обо всем по порядку. Аварийный выключатель на лодке — это шнур, соединенный одним концом с запястьем капитана, спасательным жилетом, ремнем или любой другой фиксированной частью — с вашим телом; и – на другом конце – к мотору лодки. Также известный как выключатель двигателя (ECOS), он выглядит как длинный брелок благодаря своей прочной катушке. И это гарантирует, что ваш двигатель автоматически отключится в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Что за чрезвычайная ситуация? Ну, любая чрезвычайная ситуация, когда вас (капитана) уводят с водительского места. Это включает в себя то, что вас выбрасывают за борт или бросают на палубу, чтобы помочь кому-то, кто может бороться в каком-то другом качестве.

Как работает аварийный выключатель на лодке?

Работает, как мы уже упоминали, путем прямой связи капитана с паровозом. Если вы отойдете слишком далеко от двигателя, как в приведенных выше примерах, шнур отсоединится, действуя как переключатель, и двигатель автоматически выключится. Это гарантирует, что кто-либо в воде находится в безопасности от гребных винтов, и гарантирует, что вы можете сосредоточиться на экстренной ситуации, не думая об управлении лодкой.

Источник: FWC, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0

Можно установить строп на определенном расстоянии от двигателя, чтобы можно было еще двигаться. Но вы должны убедиться, что он достаточно короткий, чтобы сработать в случае любой потенциально катастрофической проблемы.

Несмотря на то, что это самые распространенные аварийные выключатели на судах, доступны и новые беспроводные модели. Они работают одинаково эффективно, с электронным управлением расстоянием до стропа от двигателя. Ожидайте тех же результатов, но по более высокой цене, если вы выберете беспроводной аварийный выключатель на лодке. Сказав это, они, безусловно, более удобный вариант!

Как установить аварийный выключатель на лодке?

Хотя на любой лодке (до 26 футов), построенной после 2020 года, должен быть установлен аварийный выключатель, есть большая вероятность, что вы ловите рыбу с судна, построенного задолго до этого требования. Это означает, что вам нужно немного заняться своими руками, чтобы убедиться, что вы соблюдаете закон.

К счастью, установить аварийный выключатель на лодке не так уж сложно, особенно на небольших подвесных моторах. С их помощью вы можете установить переключатель на передней части кожуха, взять провод от замка зажигания и троса, а затем подключить его к переключателю на внешнем кожухе.

На больших судах уже должен быть кнопочный выключатель. Здесь вам нужно поменять местами соединение с кнопки на выключатель, таким образом подключив его к вашему ремешку. В обоих случаях вам нужно проявить особую осторожность, чтобы провода не попали в маховик. Это не только сломает выключатель, но и повредит ваш двигатель.

Аварийные выключатели на лодке: закон против практики

Несмотря на то, что аварийные выключатели должны быть установлены, закон не требует, чтобы их носили капитаны. Вы, вероятно, заметите это, когда увидите других капитанов, отплывающих от пристани. Но мы не предлагаем вам следовать их примеру. Если вы не подключитесь к аварийному выключателю, он фактически бесполезен, так что никто на борту не будет в большей безопасности!

Кроме того, закон также гласит, что они должны быть активны только на скорости глиссирования. Тем не менее, мы рекомендуем вам держать его прикрепленным, а также при швартовке или плавании на воде. В наши дни, когда дроссели становятся все легче и легче, шансы на то, что что-то произойдет, выше, чем когда-либо прежде — представьте себе ребенка, который бегает и играет с элементами управления. Или взрослому, у которого еще не завалились морские ноги. Зачем рисковать?

Что-нибудь еще?

Прежде чем мы отпустим вас, мы просто хотим напомнить вам держите запасной шнур в доступном месте на лодке. В то время как ваш существующий почти надежен и будет действовать, чтобы отключить двигатель в случае чрезвычайной ситуации, вы в конечном итоге захотите перезапустить лодку. Если капитан окажется за бортом — трос на буксире — кто-то на борту должен будет достать запаску и снова запустить двигатель. Подумайте об этом, как о запасном ключе от вашего дома!

Аварийный выключатель на лодке: безопасность превыше всего

Аварийный выключатель на лодке можно использовать как ремни безопасности для лодок. Другой уровень безопасности без каких-либо хлопот. Почему вы не хотите использовать его? В конце концов, это помогает убедиться, что у вас и у всех на борту есть дополнительный комфорт в том, что все будет хорошо.

И не забывайте, чартерные пассажиры всегда ценят капитанов, которые делают все возможное. Почему бы не рассказать им о выключателе на лодке и его функциях? Вы убедитесь, что ваши клиенты в конечном итоге с улыбкой на лице!

Вот и все! Как тебе удалось установить аварийный выключатель на лодке? Какие-нибудь советы или предложения для ваших коллег-капитанов? Мы хотели бы услышать от вас в комментариях ниже .

Ищете дополнительные советы о том, как сделать вашу лодку гостеприимной для клиентов? Загляните в наш Капитанский уголок, где вы найдете множество советов и подсказок!

UP: Технические спецификации трубопроводов

Технические условия для трубопроводов с максимальным диаметром кожуха 48 дюймов и закрытых газопроводов, пересекающих под железнодорожными путями

Для легковоспламеняющихся веществ

Область применения этих трубопроводов включает те, которые включены в спецификации 9006 перевозить нефть, газ, бензин или другие легковоспламеняющиеся или легколетучие вещества.
Установка
Трубопроводы под железнодорожными путями и полосой отвода должны быть заключены в большую трубу или канал, установленный, как показано на рис. 1.
Обсадная труба или трубопровод является важным элементом плана. Некоторые другие функции, описанные в следующих параграфах, в определенных случаях являются необязательными.

Увеличить.

Рис. 1

Несущая труба
Несущая труба внутри кожуха под железной дорогой Пути и полоса отчуждения должны быть изготовлены из стали, кованого железа, чугуна, чистого или легированного железа; и должна быть либо бесшовной, либо в значительной степени сварной трубой со сварным соединением или другими «утвержденными» соединениями. Труба должна быть уложена с провисанием (без натяжения или сжатия) в трубопроводе. Использование несущей трубы из материала, отличного от указанного железа или стали, должно быть одобрено главным инженером железной дороги.
Обсадная труба
Обсадная труба и соединения должны представлять собой стальную конструкцию одинаковой толщины, одобренную главным инженером железной дороги, и должны в целом выдерживать нагрузку от полотна железнодорожного полотна, пути и движения; также должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить утечку какого-либо вещества из кожуха или трубопровода по всей его длине под путями и полосой отчуждения железной дороги.
Корпус должен быть установлен с равномерным опорным положением по всей длине, а для предотвращения образования стоячих жидкостей должен иметь наклон к одному концу.

Толщина стенки кожуха должна быть не менее указанной в прилагаемой таблице толщины стенок стальных обсадных труб.

Внутренний диаметр корпуса должен быть не менее чем на 10 % больше наружного диаметра несущей трубы, но не менее чем на 2 дюйма больше наибольшего наружного диаметра несущей трубы, соединений или муфт.
Катодная защита
Если на несущей трубе используется катодная защита, рядом с вентиляционной трубой кожуха будет установлен надземный испытательный бокс, сконструированный специально для этой цели, с испытательными проводами, прикрепленными к стенке кожуха и несущей трубе, как показано на рисунке. на рис. 1.
Уплотнения и вентиляционные отверстия
Если концы корпуса находятся под землей, они должны быть соответствующим образом герметизированы снаружи несущей трубы от проникновения посторонних материалов, которые могут помешать быстрому удалению несущей трубы. Кроме того, корпус должен быть надлежащим образом вентилирован над землей с помощью вентиляционных труб с внутренним диаметром, равным 10% номинального размера несущей трубы, но не менее 2 дюймов, и выступающих не менее чем на 4 фута над поверхностью земли. Вентиляционная труба на нижнем конце корпуса должна быть соединена с нижней частью корпуса, а вентиляционная труба на верхнем конце должна быть соединена с верхней частью корпуса. Верхняя часть вентиляционного отверстия должна быть оснащена загнутым вниз коленом, надлежащим образом экранированным.
Глубина обсадной трубы
Глубина от основания железнодорожного рельса до верха обсадной трубы в ближайшей точке должна быть не менее 4,5 футов, а также на других участках полосы отчуждения железной дороги, где обсадная колонна не находится непосредственно под каким-либо путем глубина от поверхности полосы отчуждения и от дна канав до верха кожуха должна быть не менее 3 футов. В случае невозможности обеспечения указанных глубин применяется специальная конструкция по согласованию с главным инженером железной дороги.
Длина обсадной трубы
Обсадная труба должна простираться не менее чем на 45 футов или 2(D)+20 футов (где «D» соответствует глубине нижней части обсадной трубы ниже уровня железнодорожного полотна), в зависимости от того, что больше, с каждой стороны от (измеряется под прямым углом к) осевой линии внешнего пути. Кожух должен выходить за пределы полосы отчуждения железной дороги, как это требуется для получения указанной длины. Если в будущем будут сооружены дополнительные пути, обсадная колонна будет соответствующим образом расширена за счет коммунального предприятия. Если разрешена несущая труба, отличная от железа или стали, то труба должна быть заключена в стальную оболочку по всей ее длине на полосе отчуждения железной дороги или на той длине, которая определена выше, в зависимости от того, что больше.
Ямы для домкрата
Ямы для домкрата должны располагаться на расстоянии не менее 30 футов от центральной линии пути.
Запорная арматура
В тех случаях, когда это оправдано особыми местными условиями, определенными железнодорожной компанией, доступные аварийные запорные арматуры должны быть установлены на эффективных расстояниях с каждой стороны переезда.
Местоположение
Трубопроводы должны, где это возможно, располагаться так, чтобы пересекать пути примерно под прямым углом к ним, и указанный переход не должен быть ближе 150 футов к любой части любого железнодорожного моста, здания или другого важного сооружения, а также к любой переключатель, если это специально не одобрено главным инженером.
Трубопроводы, обсадные трубы и вентиляционные трубы должны находиться на расстоянии не менее 16 футов (по вертикали) от воздушной электропроводки и должны быть соответствующим образом изолированы от подземных трубопроводов, по которым проходят электрические провода на полосе отчуждения железной дороги.
Топография
Трубопроводы, транспортирующие летучие или легковоспламеняющиеся вещества под очень высоким давлением, должны, по возможности, располагаться в местах с наклоном поверхности земли вниз от железнодорожных путей. Кроме того, когда трубы большой пропускной способности расположены там, где поверхность земли возвышается над полотном железной дороги, должно быть достаточное прилегающее отверстие под путями для выноса материала в случае разрыва.
Восстановление полосы отвода
По завершении работ по прокладке трубопровода весь мусор, лишние материалы, временные конструкции и оборудование должны быть вывезены, а полоса отчуждения железной дороги очищена и восстановлена в соответствии с требованиями главного инженера железной дороги. или его уполномоченного представителя. Нарушенные участки должны быть засеяны или иным образом защищены от эрозии по указанию главного инженера железной дороги.
Утверждение планов
Планы предлагаемого трубопровода должны быть представлены и одобрены главным инженером железной дороги или его уполномоченным представителем до начала работ, и все работы на полосе отчуждения железной дороги, включая поддержку пути или дорожного полотна, должны быть под его контролем и руководством. Все понесенные расходы несет коммунальная служба.

Для негорючих веществ

Область применения
Трубопроводы, указанные в настоящих спецификациях, предназначены для транспортировки пара, воды или любых негорючих веществ, которые в силу своей природы или давления могут причинить ущерб при выходе на или вблизи железнодорожное имущество.
Установка
Трубопроводы под железнодорожными путями и полосой отвода должны быть заключены в большую трубу или трубопровод, установленный, как показано на рис. 2.
Обсадная труба или трубопровод является важным элементом плана. Некоторые другие функции, описанные в следующих параграфах, в определенных случаях являются необязательными.
Несущая труба
Несущая труба внутри кожуха под железнодорожным полотном и полосой отвода должна иметь хорошую конструкцию, одобренную главным инженером железной дороги.
Обсадная труба
Обсадная труба и соединения могут иметь любую конструкцию трубопровода, утвержденную главным инженером железной дороги, и должны выдерживать нагрузку от полотна железнодорожного полотна, пути и движения; также должны быть сконструированы таким образом, чтобы предотвратить утечку какого-либо вещества из кожуха или трубопровода по всей его длине под путями и полосой отчуждения железной дороги. Кожух должен быть установлен таким образом, чтобы не допускать образования водотока под железной дорогой.
Корпус должен быть установлен с равномерным опорным положением по всей длине и иметь наклон к одному концу.

Толщина стенки кожуха должна быть не менее указанной в прилагаемой таблице толщины стенок стальных обсадных труб.

Внутренний диаметр кожуха должен быть не менее чем на 2 дюйма больше наибольшего наружного диаметра несущей трубы, соединений или муфт.
Катодная защита
Если на несущей трубе используется катодная защита, специально для этой цели будет предусмотрен встроенный испытательный бокс с испытательными проводами, прикрепленными к стенке кожуха и несущей трубе, как показано на рис. 2.