Обломился провод в розетке: Как правильно нарастить провода в розетке

Короткі дроти в розетці — як правильно наростити, стаття VSE-E / Новини

Замінити розетку — досить проста справа, коли все йде так, як треба. Частина випадків підключити нову розетку не виходить через деякі причини. Наприклад, малої довжини старих проводів, які могли просто обламатися з часом; або конструкція нової розетки влаштована таким чином, що довжини не вистачає для якісного з’єднання провідників. Як подовжити короткі дроти? Розглянемо кілька способів.

Кабель та види струмопровідних жил

Розрізняють однодротяні (наприклад, кабель АВВГ, ВВГ) та багатодротяні жили (провід ПВС). Перший тип представлений одним, цілісним, жорстким дротом, тому їх ще називають монолітними. Відрізняються низьким рівнем гнучкості. Багатодротяні — м’якіші, складаються з кількох тонких дротів. Їх називають багатожильними, гнучкими. Чим більше у складі тонких дротів, тим вищі показники гнучкості. Залежно від виду жил вибирається спосіб їхнього з’єднання. Для багатодротяних не використовуються гвинтові клемники та болти через неможливість створити міцний та надійний контакт.

З’єднання проводів за допомогою клемників та гільз

Подовження дроту в розетці відбувається за допомогою з’єднання шматка старого провідника з новим. В іншому випадку проводиться прокладка нового кабелю від розподільної коробки, що більш витратно. З’єднати два дроти можна за допомогою клемників. Розрізняють два основні види: затискні та гвинтові. Затискні мають конструкцію у вигляді ізольованого корпусу та контакту з пружиною. Затискні клемники можуть використовуватися і для з’єднання проводів із багатодротовими жилами.

Популярна продукція, що представлена ​​на ринку – клемники Ваго. Гвинтові клемники конструктивно представлені корпусом із ізольованого матеріалу та контактом, який затискається з використанням гвинта. Конструкція клемників може відрізнятись.

Кабельні наконечники та гільзи. Використовуються для з’єднання кінців кабелів за допомогою обтиску. Для цього застосовується спеціальний інструмент – прес або кліщі (залежно від діаметра гільзи). Обтискати наконечники та гільзи, використовуючи плоскогубці, особливо для постійного користування, не рекомендується.

Чому не можна використовувати плоскогубці? Причина – кругла форма гільзи та дроту. При застосуванні цього інструментарію обжим відбувається таким чином, що форма з’єднання сплощується. Це призводить до утворення порожнин у гільзі, куди з часом може піти провід, хоча спочатку такий контакт і може здатися надійним. В результаті контакт ослабне, провідник вискочить із гільзи. Або місце з’єднання нагріватиметься, псуватиме ізоляційний шар, що може призвести до короткого замикання та інших несприятливих наслідків.

Обтискання гільз за правилами. Спеціальний інструмент для обтискання – це кліщі чи преси. При цьому гільзу поміщають у отвір у вигляді букви «П», затискають гвинтом або б’ють кувалдою. Місце з’єднання стає майже круглою або квадратною формою, де зберігається хороша площа контакту при надійному з’єднанні.

Досвідчені електрики-опресувальники можуть обтиснути гільзу рівномірно з усіх боків, утворюючи акуратне шестигранне або квадратне обтискання.

Як наростити провід. Нарощування проводів методом паяння. Цей ефективний метод можна використовувати у випадку з мідними проводами. За відсутності можливості знеструмити окремо ту чи іншу розеткову групу, необхідно використовувати газовий паяльник або паяльник, що працює від акумулятора. Паяння, на відміну від зварювання, можна провести гранично акуратно, не пошкодивши декоративне покриття стін.

З’єднання коротких провідників у розетці

Який з перерахованих варіантів з’єднання підійде для подовження струмопровідних жил проводи в розетці? При цьому можуть виникнути такі незручні супутні умови, як:

• обмежений простір, коли дістатися до коротких кінців дроту в підрозетник дуже складно;
• наявність м’яких мідних жил, що потребують акуратного поводження;
• небажане перегрівання коротких відрізків жил, коли не можна допустити пошкодження ізоляційного шару (у деяких випадках його буде складно або неможливо наростити).

За наявності перерахованих умов розглянемо, який спосіб підійде найкраще.

Паяння використовується для мідних провідників і можливості відключити розеточну групу, з якою будуть проводитись роботи, або при використанні інших безпечних варіантів організації пайкового процесу.
Використання гвинтових клемників також є актуальним. Якщо не вистачає місця, з клемника знімають пластиковий корпус, монтують провід та далі ізолюють. Цей спосіб використовується для мідних та алюмінієвих проводів. Вони можуть бути багатодротяними або однодротяними. Обтискання проводиться наконечником НШВІ.

Клемники WAGO та інші типи затискних клемників – найбільш затребуваний та безпечний варіант з’єднання коротких проводів у розетці. Створюють довговічний та надійний контакт.

Автор: МЕГА КАБЕЛЬ

Цю сторінку додатково шукають у мережі на запит: як подовжити провід розетки, як наростити провід.

Ремонт розетки

Порой даже дорогая и качественная электрофурнитура может перестать работать. Причина обычно кроется в том, что токоведущая жила разболталась в месте контакта и теперь плохо закреплена. Такую поломку устранить очень просто, да и после съёма накладной части она может быть очевидной. Куда сложнее приходится в тех случаях, когда относительно новая розетка не работает, хотя выглядит при этом вполне работоспособной – все контакты на своих местах, почернения гнёзд нигде нет, запах гари отсутствует. Давайте разберёмся в том, каковы бывают неисправности в розетках и как их устранить самостоятельно, не вызывая мастера.

В первую очередь заакцентируем внимание на том, что починке должна подвергаться условно исправная электрофурнитура (без признаков, описанных ранее), которая не выглядит аварийной и не несёт потенциальной угрозы. Первопричиной половины всех случаев выхода розеток из строя является неаккуратное обращение с ними. Пользователи грубо вынимают штепсель, тянут за питающий шнур, а не за вилку, не глядя вставляют штекеры в гнездо. Основными последствиями такого поведения будут расшатывание корпуса в подрозетнике, ослабление прижима на контактных площадках, отламывание жил, перегрев элементов, плавление пластиковой декоративной накладки, утечка тока и короткое замыкание. Внешние проявления заключатся в том, что розетка начинает выпадать из стены, нагреваться, искрить или не работать вовсе.

 

 

 

Для того, чтобы произвести ремонт розетки, Вам потребуется весьма нехитрый инструмент: пара-тройка отвёрток с прямым и крестообразным наконечником (в том числе, одна индикаторная), инструмент для снятия изоляции, термоусадочная трубка или изолента, плоскогубцы или пассатижи, пинцет или «утконосы». Предполагается, что работы будут производиться после отключения питания в распределительном щитке, а потому защитные перчатки Вам не понадобятся. Хорошим дополнением к указанному комплекту может послужить мощный фонарик (на ножке либо налобный) или переносная лампа. Особенно важно это в тех случаях, если питание розеточной группы, которая будет ремонтироваться Вами, объединено с верхним освещением в помещении. В целом же, рекомендуем проводить ремонт в светлое время суток, чтобы работать было комфортнее. Пусть фонарик или лампа будет дополнительным, направленным источником света, а не основным.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций, их причины и возможные способы разрешения проблем.

 

В розетке слышен треск

Это один из самых неприятных симптомов, которые только могут быть. Крайне важно не затягивать с ремонтом и произвести его как можно раньше, после обнаружения подобного явления. Если треск не сопровождается никакими визуальными проявлениями с наружной стороны фурнитуры, велики шансы, что из данной ситуации Вы выйдете без потерь. Для начала обесточьте розеточную группу, снимите декоративную крышку и открутите винты, удерживающие механизм розетки в чаше подрозетника. Треск однозначно свидетельствует о том, что внутри нет достаточного электрического контакта между предназначенными для этого элементами или о том, что этот контакт нарушается периодически. В таком случае формируется пробой с искрой, издающей характерный звук. Причина может локализоваться в следующих трёх местах.

1. В контактном зажиме. Устранить проблему чрезвычайно просто и очень быстро. В зависимости от внутреннего устройства нужно либо до мягкого упора подтянуть винты, фиксирующие жилы, либо проверить рычажный зажим. В любом случае имеет смысл вынуть проводник из клеммы, осмотреть его на предмет отсутствия повреждений и оплавления изоляции, а затем снова поместить на своё место. Если на конце жилы есть возможность сделать колечко, усильте соединение таким образом. После этого розетка собирается в обратном порядке и может считаться пригодной к эксплуатации.

Бывают случаи, когда ситуация ещё не достигла уровня аварийности. Например, контакты просто окислились и немного ослабли. В этом случае допустимо зачистить концы наждачной бумагой до блеска, а затем зафиксировать на своих местах.

2. В контактах для вилки. Места, куда вставляются электроды штепселя, выглядят как округлые скобы из двух лепестков, обладающие свойством немного пружинить. Порой скобы чересчур разгибаются и начинают не очень плотно удерживать в себе вилку. Не всегда такую поломку можно увидеть сразу, однако при отсутствии других симптомов, этот аспект следует проверить. В частности, сравните между собой левую и правую скобу: они никогда не разгибаются одновременно. В случае, если отличие очень заметно, причина треска в розетке найдена. Проверить это также можно вставив в скобы любую вилку. Если она чрезмерно раскачивается, проблема налицо. Аккуратно сожмите каждую скобу при помощи пинцета или «утконосов». Восстановив упругость соединения, розетку можно собирать. Чаще всего подобная неприятность случается, если в одну розетку поочерёдно включаются вилки советского и евростандарта. Электроды вторых не только толще, но и имеют немного большее межосное расстояние. Превентивной мерой может послужить замена старых штепселей на новые, чтобы скобы «привыкли» к однородной эксплуатации.

Хотим обратить внимание, что цвет металла скоб должен быть обычным. Если он изменился, это означает, что пластинки перегрелись до той степени, после которой они становятся ломкими, а не гибкими. При попытке сжать их Вы либо не достигнете нужного эффекта, либо сломаете металл. В любом случае розетку починить уже не удастся, придётся её заменить.

3. В месте перелома контактной жилы. Обычно провода частично и/или полностью переламываются прямо на входе в клемму. При правильном монтаже, с достаточным запасом кабеля, это означает, что у Вас будет несколько сантиметров на то, чтобы откусить проблемный кусок, зачистить конец жилы, вытряхнуть обломки из зажима и снова собрать соединение. Обращаем внимание читателей, что излом провода может произойти и на другом участке: чем дальше он от конца жилы, тем проблематичнее будет починка. Кроме того, не всегда место повреждения можно разглядеть сразу: порой разломленный провод остаётся внутри трубки изоляции. Найти его можно, пробуя мягко отвести жилу в сторону при помощи отвёртки. Место, где всё держится только за счёт изоляции, будет выглядеть неестественно, чем быстро себя проявит. Дальнейшие действия должны быть точно такими же, как описано ранее. Кроме того, для удобства работы часто имеет смысл подрезать вторую жилу на аналогичную длину – это позволит избежать перекоса при позиционировании розетки и лишних петель одного из проводов внутри подрозетника.

Помните о том, что в розетку, издающую посторонние звуки, не следует включать электроприборы до момента полного устранения поломки. Не только мощный утюг, но и небольшой светильник вполне способен спровоцировать замыкание и возгорание. По мере возможности сразу же после обнаружения угрозы обесточьте всю розеточную группу на вводном щитке, в которую входит проблемный электроузел.

 

 

 

Розетка и вилка нагреваются

Причиной нагрева всегда является переходное сопротивление на участке цепи. Скорее всего, некоторое время назад крепление контактов ослабло, но его никто не подтянул. В последующем могло было быть слышно небольшое потрескивание (как в предыдущем случае), а затем под влиянием локальной электрической дуги в этом месте вырос нагар, спаявший однополюсные провода между собой или с частями корпуса, но при этом препятствующий нормальному прохождению тока. Чем более мощные приборы включались в такую розетку, тем быстрее произошли все эти процессы.

Если продолжать эксплуатировать подобную розетку, треска уже не будет, однако контакты продолжат нагреваться. В худшем случае оплавится и наружная часть розетки, из-за чего разговора ни о какой починке уже не будет – её нужно просто менять на новую. Кроме того, велик шанс, что и провода внутри подрозетника успели обгореть настолько, что подрезать их больше уже некуда. Если они каким-то чудом не замкнулись накоротко в процессе оплавления изоляции, со временем это всё же случится, а потому Вам необходимо будет проложить новый провод или кабель к рассматриваемой электроточке.

Ремонту подлежат только начальные стадии, когда обгорелые или спаянные между собой участки проводов можно безболезненно обрезать, сместив точку крепления. Если металлические и пластиковые части на механизме розетки не изменили цвет, розетку можно продолжать эксплуатировать. Порой может понадобиться сменить зажимные винты на новые, поскольку они тоже прикипели к жилам или оказались окружены наплавлением из изоляции.

Если Вы тщательно всё изучили в подрозетнике и не видите никаких причин для нагрева, скорее всего, виноваты электроприборы. Возможно, Вы подключаете чересчур мощные потребители в розетку, которая для этого не предназначена. Её предельные характеристики обычно указаны в глубине штепсельного гнезда, на механизме или на тыльной стороне декоративной накладки. Убедитесь, что предельная нагрузка, которой Вы подвергаете конкретную розетку, допустима как для неё, так и для кабеля, который её питает.

 

В розетке отсутствует напряжение

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда подключаемые к розетке устройства не работают, в первую очередь нужно убедиться, что дело именно в питающей сети, а не в электроприборе. Подключите вместо пылесоса настольную лампу, дрельили фен. Если в розетке всё же нет электричества, это также не означает, что проблема именно в ней. Возможно, дело в проводке. Чтобы выяснить всё наверняка, возьмите индикаторную отвёртку и проверьте фазу в каждом гнезде.

Если Вас что-то смущает, отключите питание сети и разберите розетку. Первое, что нужно тщательно изучить – это целостность проводов, выходящих из стены. Визуально картина будет примерно та же, что в описанных ранее ситуациях: жилы могут отломиться на подходе к клемме, быть просто вынуты из контактного зажима или висеть на изоляции. Горелые участки или металлические пластины, которые повело под воздействием высоких температур, также сразу бросятся в глаза. Если всё выглядит исправно, необходимо следовать по восходящей: от розетки к монтажной коробке, от неё – к щитку, пустив ток и проверяя наличие напряжения на каждом этапе.

Абсолютное большинство поломок случается именно в подрозетниках. Гораздо меньшее – в распредкоробках. А провода, протянутые в толще стен, если они цельные, вообще невероятно редко выходят из строя сами по себе. Подумайте, не могло ли случиться так, что Вы перебили проводку, вешая картину несколько дней или недель назад. Если никаких новых действий в ремонте не производилось, скорее всего, провод просто обломился где-то на повороте, выходя из стены в подрозетник или распаечную коробку. Это место довольно глубоко расположено, и Вы его не прозванивали. К сожалению, в данной ситуации придётся менять проводку.

 

Розетка выпадает из стены

Эту неприятность нельзя в полной мере называть поломкой. В большинстве случаев вываливающаяся розетка продолжает работать ещё очень долго (чем и пользуются не очень хозяйственные люди). Если же она выпала из стены только вчера, скорее всего, никаких существенных неприятностей ожидать не стоит. Просто отключите защитную автоматику на вводном щите, снимите переднюю пластиковую часть розетки и выкрутите винты на фиксирующих лапках против часовой стрелки на четыре-пять оборотов. Осмотрите края посадочного гнезда: если подрозетник целый и стена не раскрошилась, причиной стал просто резкий рывок штепселя. На всякий случай убедитесь, что каждая из жил надёжно держится в своём зажиме, и установите механизм розетки на своё место, крепко затянув винты распорных лапок.

Если же Вы видите, что стена около розетки заметно повреждена, это означает необходимость более значительных работ. Их сложность и объём будут зависеть не только от вида повреждения, но и от материала, из которого состоит перегородка. Детальнее о том, как следует чинить выпадающие из разных типов стен розетки, Вы сможете прочесть в следующей статье нашего блога.

Проводка

— Безопасно ли использовать розетку с оборванными проводами в разъемах для ударов в спину?

Я купил новый дверной звонок, который потребовал замены трансформатора. Мой трансформатор тока подключен к розетке, которая находится прямо под моей панелью. Отключил питание, открутил и обнаружил, что провода моего трансформатора тока воткнуты в розетку (а мой заземляющий провод не был прикреплен к заземляющему винту в качестве приятного бонуса). В моей розетке, похоже, не было отверстия для разблокировки, поэтому я попытался потянуть и повернуть, чтобы удалить, но оба провода в итоге оторвались, а небольшой кусок провода все еще оставался в розетке. Ниже фото того. Вы можете увидеть оборванные (многожильные?) провода в нижней половине розетки между проводом заземления и нулевым проводом. Есть и другие провода с затылком в спину, а также доступная нейтральная и горячая клемма на розетке:

Из того, что я прочитал, удар в спину не является нормой, если только это не сплошной медный провод 14 AWG, верно? Эти мне показались затянутыми. Безопасно ли продолжать использовать эту розетку, если вместо этого я планирую прикрепить новые провода трансформатора к клеммным винтам? Я бы также, конечно, удостоверился, что повторно прикрепил провод заземления.

• проводка
• розетка
• трансформатор
• дверной звонок

5

Я не использую ответные удары, и, хотя код разрешает их, это, безусловно, самая большая причина отказа проводки в моем опыте (хуже, чем алюминиевая проводка).

Поскольку я не вижу размыкателя, я бы НЕ стал использовать его повторно, потому что, если произойдет самое худшее, и многожильные провода начнут выходить из строя, они могут коснуться трансформатора или заземленной коробки.

Хорошей идеей было бы соединить горячие точки вместе, затем один провод к новой розетке, а также соединить нейтральные провода.

Дешевые розетки можно найти за доллар, хорошие до 5 для коммерческого или специального (спецификационного) класса.

В зоне с низким уровнем использования, такой как чердак, я бы использовал косичку и использовал дешевую розетку строительного класса.

5

Будьте осторожны. Замените розетку. Что еще вы можете получить в эти дни за 71 цент? 1,24 доллара, если вы получаете защиту от взлома (что никому не нравится, но теперь вы должны использовать во многих местах) и 2,18 доллара за коммерческий уровень вместо бытового (электрически то же самое, но конструкция немного лучше).

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Как починить оборванный провод

Если вы наткнулись на оборванный провод посреди проекта, не расстраивайтесь. В зависимости от того, какие материалы и сколько места вам нужно для работы, у вас есть несколько вариантов. Вот как починить оборванный провод.

Ключом к ремонту оборванного провода является восстановление соединения, что означает механическое и электрическое соединение проводов и изоляцию места соединения. Вы можете использовать разъемы, если у вас есть место, или припаять провод, если места мало.

Безопасность превыше всего

Всегда отключайте питание при работе с проводкой. Даже при низковольтной проводке вы не хотите, чтобы устройство включалось, пока вы с ним работаете. С бытовой электропроводкой опасность двойная. Вы не хотите, чтобы устройство включалось, и вы не хотите ударять себя током.

Изоляция провода

Если проблема только в изоляции, а металлический провод цел, вот несколько советов по фиксации изоляции провода.

Самый простой способ починить оборванный провод: использовать разъем

Самый простой способ починить оборванный провод — использовать разъем. Есть несколько типов соединителей, доступных для выполнения таких видов ремонта. Первое, что нужно сделать, это снять немного изоляции, чтобы освободить место для работы. Мне нравится давать себе что-то между четвертью дюйма и половиной дюйма. Обязательно используйте правильный инструмент, чтобы не повредить провод.

Тип используемого разъема зависит от приложения.

Любой метод с использованием соединителя работает лучше всего, когда провод не будет подвергаться сильному напряжению.

Сращивание проводов с проволочными гайками

Если у вас есть физическое пространство для работы и достаточно провисания провода, проволочные гайки — самое простое решение. После зачистки провода скрутите оголенные концы вместе, удерживая оголенные концы одной рукой и скручивая другой. Используйте плоскогубцы, если проволока толстая.

 

Скрутите зачищенные концы вместе. Идите вертикально, не пытайтесь скрутить его параллельно проводу. Проволочная гайка нуждается в вертикальном соединении для навинчивания.

Затем наденьте на конец проволочную гайку, затяните ее точно так же, как гайку на болте, а затем обмотайте конец парой витков изоленты. Пока соединение не будет подвергаться механическому воздействию, это хорошее решение с точки зрения электрической и удобной эксплуатации.

После того, как вы накрутите проволочную гайку на провода и закрепите ее лентой, вы получите достаточно прочный ремонт, причем очень быстрый и простой.

Главное предостережение – использовать гайку правильного размера. Если провод не подходит, используйте гайку большего размера. Если посадка слишком свободная, используйте меньший размер. Для двух проводов лучше использовать серый, синий или оранжевый, в зависимости от толщины провода. Серый лучше всего подходит для тонких проводов, а оранжевый — для толстых.

Сращивание проводов с соединителем для стыкового соединения

Если у вас недостаточно слабины для гайки провода, вы можете использовать соединитель для стыкового соединения. С этим типом соединителя вы соединяете два оголенных конца провода вместе и обжимаете их, образуя хорошее электрическое соединение и приемлемое механическое соединение. В идеале вы должны использовать обжимной инструмент для лучшей прочности. Использование плоскогубцев обычно дает приемлемое электрическое соединение, но механическое соединение будет сомнительным.

Сращивание проводов с рычажными соединителями

Рычажный соединитель можно также использовать для сращивания проводов. С помощью этих разъемов вы открываете рычаг, вставляете оголенный провод в отверстие, затем закрываете рычаг. Этот тип подключения превосходит все остальные с точки зрения простоты использования. Недостатком является то, что рычажные разъемы дороги, а соединение не очень прочное механически.

Починить оборванный провод пайкой

Лучший способ починить оборванный провод — припаять его. Он обеспечивает наилучшее всестороннее соединение, как механическое, так и электрическое, и, если все сделано правильно, ремонт будет прочнее, чем оригинал.

Для действительно профессионального ремонта наденьте на провод кусок термоусадочной трубки чуть больше размера изоляции. Используйте кусок немного больше, чем область ремонта. Скрутите концы проволоки вместе, перпендикулярно к проволоке, затем нанесите немного флюса. Флюс помогает припою течь и лучше прилипать.

Можно скрутить провода параллельно остальной части провода, но получить хорошее соединение проще, если сделать так.

Нагрейте паяльник, затем нагрейте провод и нанесите немного припоя на провод, а не на железо.

Я не мог поймать железо на проводе одновременно со своим припоем, потому что пытался одной рукой паять, а другой фотографировать. Приложите утюг к проводу, чтобы нагреть его, затем нанесите припой на провод, а не на утюг.

Припой будет течь равномерно и давать красивое блестящее соединение. Распылите немного спирта или очистителя контактов на соединение, чтобы смыть флюс.

Хорошая пайка будет блестящей. Тусклый припой указывает на то, что припой не обеспечивает хорошего электрического соединения.

Сложите муфту вниз на провод, затем наденьте термоусадочную трубку на муфту, чтобы полностью закрыть ее.

Термоусадочная трубка придает более профессиональный вид и обеспечивает более длительный ремонт, чем лента.

Нагрейте трубку феном или тепловым пистолетом, чтобы усадить ее. В результате получается сильное, профессионально выглядящее исправление.

Паяное соединение с термоусадкой — это как сломанная кость, отремонтированный участок будет прочнее остального провода.

Если у вас недостаточно слабины, чтобы выполнить ремонт таким образом, просто отрежьте кусок провода и соедините его, используя ту же технику, но проделав это дважды. Это удлиняет провод, давая вам достаточно места для выполнения ремонта. Используйте проволоку того же сечения или немного большего размера.